# Богом данная

Павел Сергеевич Ситников

## Павел Ситников. Эко-Крым.


Часть 3: Богом данная.

Из Керченского района Крыма ведут, как у того витязя на распутье, три дороги: обратно в Россию через пролив (но не за тем ехал), на запад в столицу полуострова – Симферополь (оттуда будет самолёт, - значит, ещё успеется) и на южный берег Крыма. Догадайтесь, какой путь был выбран?

Вся прелесть в том, что «дикий» туроператор (понимай - турист) не связан сроками и датами заселения в санаторий, ни одна живая душа его в Крыму не знает и не ждёт. Поэтому сразу в Ялту, как другие (видимо, чтобы сразу там все деньги оставить), ехать не стоит. По пути ещё немало городков, где есть свои прелести. Причём они, как дельфинарии, не повторяются ни в Ялте, ни в Севастополе, ни в Симферополе, нигде… Вот по ним-то мы и неспешно пройдёмся, не загружая лишней работой профессионалов от туризма, у которых сезон в середине мая ещё и не начался. Так «спортивнее», как будто по тайге и без тропы, но зато с «компасом» (путеводителем). Кстати, этого добра, как и краеведческой литературы (даже по природе) - здесь просто уйма, на любой вкус и кошелёк.

Путешествовать на рейсовых автобусах по Крыму, - тоже одно удовольствие, - и новые пейзажи за окном, и расценки почти как из советского прошлого. Если конкретнее, - то в среднем 1 руб. за километр. А расстояния по сибирским меркам, - мизерные. От города до города – полчаса-час.


Вот и Феодосия (с греческого на наш – «богом данная») удивила сразу же! Прямо на площади автовокзала – роскошный храмовый комплекс церкви Святой Екатерины! Первый камень церкви был заложен в 1892 году, в день рождения императрицы Екатерины II, а сам комплекс расстроился уже в XXI веке, так что смотрится как новоиспеченный! Заходить туда с рюкзаком на плечах что-то не хотелось, - вспомнился свежий случай в Кунгуре. Там в одном из храмов некоторые туристы свои тяжёлые сумки при входе оставили, чтобы пойти поближе к алтарю, помолиться за свою душу грешную, а тем временем содержимое этих пакетов чуть было не растащили нищие и неимущие, - те привычно подумали, что им принесли очередную партию благотворительной помощи…


В центр, где обычно кипит жизнь (понимай – обывательские развлечения) пришлось ехать на автобусе, причём далеко не пару остановок. А пройтись пешком-таки пришлось, есть куда, и на что посмотреть. На небольшой набережной делать было нечего, - никто не купался, только рыбаки зачарованно глядели на свои неподвижные поплавки. Зато в поле зрения попало сразу несколько заслуживающих внимание музеев. Один из них в рекламе даже не нуждается, - всемирно известная картинная галерея имени И.К. Айвазовского, непревзойдённого художника-мариниста. Любая его работа в любом музее мира (в том числе и в Тюмени) сразу считается местным сокровищем, а здесь хранится аж 417 (!) работ. Конечно, не случайно, - в Феодосии Иван Константинович жил и творил почти всю жизнь, его музей 20 лет работал при жизни мастера и был центром культурной жизни города, и по завещанию мастера был подарен родному городу. Город не остался в долгу - перед фасадом музея установлен памятник И.К. Айвазовскому. Есть и памятник-фонтан его имени в Юбилейном парке, - художник-меценат помогал городу водой в засушливые годы: 50.000 вёдер ежедневно! Сравните с отключением подачи воды в Северо-Крымский канал киевскими властями! – Им тоже история этого  не забудет! В другом месте красуется фонтан-ротонда «Доброму гению» (открыт в День города 10 лет назад).


Да и сама могила легендарного художника находится в тиши ухоженного старинного сквера при самом старом в России григорианском храме (1363 г.!), имени Святого Сергия, расположенного соответственно по адресу: переулок Айвазовского, 1. На мощном мраморном саркофаге, если кто владеет армянским, может прочитать надпись: «Родившись смертным, оставил о себе бессмертную память».На том же центральном бульваре, названном улицей Галерейной, нашпигованной сувенирными киосками и кафешками, находится и другой музей, по структуре – типично краеведческий, с отделами природы и истории, от каменного века до современности. Но его переименовали, дабы стал более притягательным для туристов, теперь он – «музей древностей».


Тут же, в этом же квартале – художественно-мемориальный музей А.С. Грина, оформленный с улицы так броско, что его можно принять за очередной ресторан.


Посетить все эти (есть в городе и другие) музеи заведения так хотелось, но… режимы их работы остались «совковыми» - то бишь в 5 часов вечера уже не пускают, можно даже не стучаться. Вечером в Феодосии, как и везде на курортах ЮБК, - совсем другой «культур-мультур».

Зато никто не помешает пройтись вдоль моря по скверам и тенистым улицам в направлении старой крепости. По пути можно увидеть ещё немало памятников, бюстов, барельефов, в основном – тех, что не указаны ни в одном путеводителе, а это как раз – интрига, сродни маленькому личному открытию.


Только не пропустите взором зажатую в тени высоких деревьев Юбилейного парка старинную башню Константина (ХIV век), - это главный символ Феодосии, в стилизованном виде помещённый даже на официальный герб города. Чтобы эта шикарная, с классическими зубцами наверху, башня поместилась на фотографии, пришлось делать несколько кадров, а потом их склеивать. К сожалению, такая незавидная судьба у многих древних сооружений Крыма, - земля в центре старых городов очень дорогая, и её правдами-неправдами давно и крепко застроили. Когда-то башня была единым целым ансамблем с генуэзской крепостью, куда направились стопы пешего туриста, но наши практичные предки не оставили камня на камне от большей части огромной (11 метров высоты!) стены, которая тянулась вдоль моря к другим таким же грандиозным строениям. Сейчас выход к морю на протяжении многих сотен метров и километров часто перегорожен наглухо, и частными заборами, и служебными, или воинской частью с колючей проволокой (для пущей доходчивости). Идти надо по параллельной кромке моря улице и скверам, то и дело приятно натыкаясь на маленькие местные достопримечательности.

Сначала вас встретит не по годам мужественная фигура пионера-героя Вити Короткова, юного разведчика и партизана, казнённого ещё теми фашистами. Напротив здания офиса феодосийского порта – великолепно выполненный барельеф исторических личностей прошедшего тысячелетия, далее – целая аллея бюстов самых знаменитых моряков и их командиров, в том числе – Крымской войны, отдельно - памятник подводникам, и многое другое.


Но к знаменитой крепости Кафа, которую можно смело считать самым зрелищным объектом Феодосии, - прорваться всё же удалось! Пока спускался по безлюдной тропинке вдоль высокой крепостной стены поближе к морю, – получил бонусом весьма приятный сюрприз! А именно: памятник своему коллеге – русскому путешественнику XVI века Афанасию Никитину, который возвращался из Индии и на обратном пути останавливался в этом самом месте. Лично я считаю путешественниками только тех, кто потом пишет своим сверстникам и потомкам обо всём самом интересном. Остальные, какие бы кругосветки они не совершали, одиночные или как угодно, - просто бродяги. Афанасий Никитин написал нетленную книгу «Хождение за три моря», правда, мало кому довелось держать её в руках. Нет, приятно с памятником ублажили! Это А.С. Пушкину, не в рост, так бюст – в каждом городишке (был и в Тюмени – в ЦПКО, помните, у летнего кинотеатра?), а тут, пусть среди сорняков, но самому А. Никитину!!!


У знаменитой генуэзской крепости, охранявшей древние поселение XIV века – Кафу, до наших дней из тридцати здесь наиболее зрелищно смотрятся две огромные башни: Святого Климента и Криско. Сложенные из крупных камней произвольной формы, причём без всяких подъёмных кранов, они вызывают какое-то   грустное уважение: это ж сколько непосильного труда вложено, чтобы люди хоть чуть-чуть поменьше убивали друг друга! Причём, происходило это на нашей планете во все века, включая современность, на всех континентах, по любой, порой до сих пор неизвестной и непонятной причине. Особенно непонятно это, видимо, для представителей других цивилизаций! Потому-то они, кстати говоря, и не вмешиваются. Не считают достойным для себя опуститься до нашего, практически животного (во всех смыслах) уровня существования.


Между крепостными стенами в небольшой ложбине уютно расположилась армянская церковь XIV века. Возведена в честь Иверской иконы божьей матери и до сих пор, между прочим, действует! Нет, всё-таки не могу привыкнуть к таким древним датам!!!


А пока на глади моря, на виду у всех, прямо под отдельно стоящей на берегу доковой башней того же века, плавал дикий лебедь-шипун. Можно сказать, водоплавающий символ Мира. Подкормить его было особо нечем, но, видимо, те нечистоты, что ручьём стекали здесь из частного сектора прямо в открытое море, чем-то обогащали внешне чистую морскую воду, и грациозная птица, несмотря на фактор беспокойства в виде случайных посетителей этого побережья, не хотела ни уплывать, ни улетать из этого чудного места. Не менее чудными казались и купающиеся рядом отдыхающие. Впрочем, судя по стеклотаре, из которой они пытались унять жажду в этот солнечный денёк, было ясно, что они давно уже не дружат с головой. И читать им профессиональные лекции про экологию было явно бесполезно.


Так что хотел было автор утречком принять морскую ванну в этом тихом историческом месте Феодосии, да после увиденного что-то передумал, - всё-таки озеро Липовое-2, на котором привык под Тюменью купаться круглый год, куда чище местного моря! Но те, кто приедет сюда, чтобы просто отдохнуть: от работы, от начальства, от тёщи, от жены, - не важно, - милости просим! В частном секторе, буквально в сотне-другой от кромки моря есть приличные частные пансионаты со всеми удобствами. Одно из них, приютившее в тот тихий вечер тюменского путешественника, запомнить легче лёгкого, ибо название у него соответствующее – вилла «Крепость Кафа». И магазинчик рядом, и остановка, - очень удобно!

Последним удобством автор наутро и воспользовался, дабы продолжить своё нескучное путешествие по «чудо-острову» Крыму, к новым городам, горам, долам и весям. Кстати, все ли селяне знают, что «веси» - это древнерусское название любого деревенского поселения? Но впереди, после культурно-архитектурного перенасыщения в Феодосии ждёт природный «алмаз» Крыма – Карадагский заповедник. Правильнее назвать его другой разновидностью углерода - «графитом», так как почти чёрная почва палео-вулкана и вечная нехватка воды создали в этом месте свой микро-климат, который даже аборигенам вынести не просто…


Павел Ситников