По ту сторону пролива
Павел Сергеевич Ситников
Павел Ситников
Эко-Крым.
ЧАСТЬ 2: ПО ТУ СТОРОНУ ПРОЛИВА
_Моё_знакомство_с_Крымом_началось_с_того_момента,_как_я_ступил_на_землю_с_трапа_парома_через_Керченский_пролив._Так_сюда_попадает_большинство_туристов_сезона_2014_года._Но_в_отличие_от_своих_попутчиков,_всеми_фибрами_стремившихся_на_тёплый_ЮБК,_я_с_удовольствием_задержался_в_Керченском_районе_на_пару_дней,_и_нисколько_об_этом_не_пожалел…_
Кто-то из моих коллег-туроператоров считает, что якобы тот, кто не увидел своими глазами «Ласточкино гнездо», тот как бы и вовсе не был в Крыму. Такая же байка – ещё про десяток-другой мест. Всё это расчет на то, чтобы раскрутить туристов по полной программе. И правильно! - Нечего разлёживаться на пляжах, подобно озабоченных противоположным полом персонажам фильма «Три плюс два», когда здесь столько природных и исторических достопримечательностей!
Вот и Керченский полуостров сразу задал такую планку моим впечатлениям, что я сразу понял: весь Крым в четырёх заранее обозначенных статьях для «ТИ», увы, явно не уместится. Итак, на очереди – Керчь.
Пока я утром с рюкзаком на плечах крутился по городу в ожидании начала работы большинства заведений (например, чтобы купить местную СИМ-карту), обошёл несколько кварталов и наткнулся на внешне приличное здание с красивым фонтаном, у которого наверху был герб Украины, но не было вывески.
Сунул нос внутрь, - оказалось: мэрия. Видимо сняли вывеску, что была на мове, а на русском ещё не изготовили. Пришлось оправдываться перед дежурным: дескать, специально прибыл из Тюмени, с деловым визитом, чтобы поспособствовать туризму, что в принципе было чистой правдой, но так откровенно ещё ни разу не озвученной, даже для самого себя. Это потом я понял, что такая миссия туроператора и журналиста из обеспеченной Тюмени, да ещё в столь сложный год, как 2014-й, срабатывала как пароль в мафиозной структуре! Помогала везде и всюду, невероятно успевать и даже бесплатно осматривать вдвое больше туристических достопримечательностей, чем это было бы по плечу любому туристу. Вот и на сей раз, радушно принятый Ириной Витальевной Иногородской, я получил как бы карт-бланш на право осветить у себя в Западной Сибири все доступные достопримечательности для колёс микроавтобуса фирмы «Турист-ВЕМ», являющейся в районе лидером туристских услуг.
Сама Керчь, неофициально считающая себя «городом тысячелетий», уже памятник истории высочайшего международного уровня. Привыкшие в Тюмени к датам обычно не более, чем четырёхвековой давности, здесь своим собственным ушам и глазам было сложно поверить, но всё же пришлось! Сами посудите…
Например, стоит на берегу моря красивая крепость Ени-Кале, с башенками, бойницами (у нас аналоги строят на детских площадках в парках отдыха, а здесь – подлинник!). Читаю на табличке: крепость XVII столетия. И это чуть ли не самый молодой из старинных объектов! Не важно, что этот форпост в самой узкой части Керченского пролива так и не был ни разу обстрелян, зато он и не был разбит на жалкие фрагменты. Потому и сейчас смотрится как «конфетка», как один из символов Керчи. Несмотря на современные надписи на стенах и остатки алко-стеклотары. Ну, где у нас объект культуры, бесплатный и без охраны, обходится без следов современного быдла? – Приходится с этим мириться, главное, не расстраиваться, - всё равно их не перевоспитать, хотя наказать публичной поркой, как в некоторых странах, надо бы!
В каких-нибудь 20 минутах езды – ещё более значимый объект – Арджимушкай. Это название и посёлка, и музея защитникам города в годы Великой Отечественной, и древних каменоломен, горизонтальными тоннелями уходящих на многие километры, в которых прятались и гибли от фашистских пуль (теперь приходится пояснять: не украинских, а немецких) наши воины. Шикарный вход в мемориальный музей, что под землёй, убеждает: мужество солдат увековечено достойно. Однако мне, как сталкеру, были интересны совсем другие штольни, не рекламируемые широкому кругу. Те, куда вход не обозначен, но уж если спустишься, то не робей, - никакого освещения, только огарки свечей в углах странных, полу-языческих, хоть и современных, «святилищ». И нескончаемый лабиринт крупных ходов, уходящих на десятки километров вглубь. Некоторые исследователи подобных объектов рассказывают, что там, в глубине, в непроницаемой черноте, можно встретить призраков, от которых у самых смелых сдают нервы, и они вылетают из этих тоннелей с ужасом на лице и без желания туда когда-либо возвращаться. Эх, хорошо бы, подумал автор сей статьи, заночевать там с несколькими ребятами неробкого десятка, попытаться приборно зафиксировать те «страшилки», о которых так мало известно упорно не верящей в полтергейст и привидения академической науке, хотя такие явления реально существуют!
Ещё в километре – так называемый Царский курган, - место роскошного захоронения боспорских царей, датируемое 4 веком до новой эры! Действительно – шедевр древней архитектуры: как сам склеп, с куполообразно сложенными под землёй блоками, так и 36-метровый коридор (дромос), ведущий к нему. Уж, казалось бы, наша знаменитая Ингальская долина, нашпигованная курганами, даст фору кому угодно, но… тут сравнение даже не уместно, - всё равно что сравнивать избушку Наф-Нафа с дворцом Снежной королевы. При Царском кургане есть в комплекте небольшой музейчик, где можно узнать все подробности исторических раскопок, вещи и монеты, найденные там же, и многое-многое другое. Приятно, что за этим курганом тщательно следят, - здесь нет следов присутствия «Васи» и ему подобных антисоциальных элементов!
В том же краю, где-то по степи, но только на внедорожнике, можно было бы посетить долину действующих грязевых вулканов, оригинальную и неповторимую наверное не только в Крыму, а и по всей России! Придётся отложить до следующего раза, ведь впереди ещё столько интересного! Например, в северной части Керченского полуострова находится небольшой Казантипский заповедник, занимающий по площади весь округлый, с вогнутым внутрь «донышком» одноимённый полуостровок, диаметром в несколько километров. Склоны этой «чаши» сплошь покрыты редкими степными травами, большинство из которых я, как профессиональный натуралист, видел впервые!
Красота вокруг неописуемая, просто натуральная супер-чаша даров Природы, если бы не … нефтяные качалки в самом центре этого мини-заповедника! Интересно, кто, кому и сколько дал, чтобы там «законно прописаться» со своей скважиной!? Стало даже понятно, почему этот заповедник так ревностно охраняется от непрошеных гостей, - тем паче – журналистов из России. Разве что таблички, обещающей огонь на поражение, как в пресловутой американской зоне 51 (она же - база «Эдвардс») там только и не хватает! Тем не менее, благодаря приобретённым связям и знакомствам, мне как эко-туроператору, вероятно, будет тихо позволено проводить там эколого-ботанические экскурсии. Естественно, не приближаясь к кусту скважин. Надо будет обязательно этим воспользоваться!
Для любителей пляжного отдыха тоже трудно назвать более удобного места, чем пос. Щёлкино, с юга примыкающий к этому заповеднику. И с запада, и с востока он омывается чистейшими водами Азовского моря. И совсем не важно, с какой стороны будет ветер. Если в Казантипском заливе – шторм, значит, в Мысовой бухте – тихо. И наоборот. Хотя между ними – около километра. Да и гостиничный сервис здесь на высоте, частный, в десяти, максимум - в 100 метрах от чистейшего песчаного пляжа.
Такой же пляж, чистый и совершенно неосвоенный, тянется на десятки километров по всему северному побережью Керченского полуострова. Кое-где, конечно же, летом купаются («Генеральские» бухты), но в целом этот безлюдный пейзаж воспринимается как Клондайк для будущих капиталовложений в курортную отрасль.
К сожалению, в первой поездке не удалось лицезреть Опукский заповедник на южном побережье Керченского полуострова, с его красующимся в морских водах Скалами-кораблями, официально считающимися памятником природы. Дескать, охрана там ещё злобнее, чем в Казантипе. Честно говоря, сомнительно, ведь там углеводороды пока никто не добывает. Да и вряд ли откажут в посещении профессиональному зоологу из Тюмени.
Восточное побережье полуострова, там, где оно омывается собственно Керченским проливом, оказалось не менее интересным. Мало того, что там, например, в пос. Героевском (ранее – Эльтиген), самые низкие цены в пансионатах в 10-100 метрах от моря, так ещё и самый «дикий» пляж. Не в плане натуристов, а в богатстве морской фауны, что лежит никому не нужная на берегу! Ведь только там можно с одного квадратного метра насобирать несколько горстей раковин черноморских рапанов, не говоря уж о других моллюсках или там «куриных богов». Кстати, целое ожерелье из этих дыроватых камушков подарила мне хозяйка базы отдыха «Любава», и я их честно возил, несмотря на ощутимый вес, за своими плечами чуть ли не через весь Крым. А у соседа, что достраивает там же вторую очередь «Дельфиниума», можно будет в перспективе проводить фестиваль сторонников ЗОЖ, благо позволяет и вместимость, и комфорт, и даже есть свой бассейн внутри территории.
Чуть южнее Героевского, - можно дойти пешком, - находится огромное сверх-солёное и очень полезное для здоровья озеро. Летом там можно видеть некоторых желающих принять целебные грязевые ванны, хотя никакой инфраструктуры на берегах нет. Опять-таки – берите землю и вкладывайте деньги в новый бизнес! Разведчики московских предпринимателей уже тут как тут, уже с мая прицениваются к перспективным землям на преимущественно пустующем морском побережье.
Наконец, настал черёд рассказать, почему сама Керчь считает себя «городом тысячелетий», хотя в советские времена она могла с гордостью назвать себя городом-героем. Вероятно, под Украиной это указывать было не модно, а то и опасно для карьеры.
Самая высокая точка города – гора Митридат - с великолепной обзорной площадкой, небольшим парком и обелиском Славы героям–освободителям города в Великой Отечественной, установленный уже в 1944 году, является визитной карточкой города, и изображён на магнитах всех типов. Однако, если присмотреться, то вниз по одному из склонов опять идут древние развалины, - это остатки древнейшей столицы Боспорского царства - город Пантикапей, которому как минимум две с половиной тысячи лет. По нахоженным туристическим тропам можно обойти все остовы зданий, дворцов, построек, сделать массу снимков. Особенно эффектно смотрится портик с рельефными колоннами, а некоторые древние лестницы внутрь уже несуществующего здания сохранили все ступени! Нет, сейчас с таким качеством не строят!
Вниз, к центру города, ведёт Большая Митридатская лестница, щедро украшенная лепниной и скульптурами грифонов – символом Крыма. По количеству ступеней - более четырёхсот, она более, чем вдвое длиннее знаменитой Потёмкинской (ранее называвшейся даже Гигантской) лестницы в Одессе, да и постарше её лет на 50; под одним из её пролётов есть также склеп богини Деметры, но доступ туда пока закрыт (плохая сохранность).
Зато у самого подножья лестницы, разбит небольшой современный скверик, посвящённый самому Митридату, с небольшим обелиском и красивыми барельефами на заднем плане. Там, в тени каштанов, на лавочках, можно немного отдохнуть от восхождения и спуска с этого древнего и культового места Крыма.
Немало памятников архитектуры и скульптур в самом городе, которые, дабы не заплутать, лучше осмотреть с помощью местной турфирмы. Среди прочих старинных архитектурных шедевров величественно возвышается христианский храм Иоанна Предтечи, один из самых древних в Европе, датируемый аж VIII веком! Причём действующий! Внутри можно было отметить чудом сохранившиеся родные опорные, скульптурно исполненные колонны! Опять-таки пример высочайшего качества и совершенной технологии древних зодчих!
Можно ещё долго перечислять достопримечательности как самой Керчи, так и самого полуострова, но ясно одно – не стоит спешить на ЮБК, перебравшись с материка через пролив, - минимум пару-тройку дней стоит посвятить и этому древнейшему форпосту нашей вновь обретённой российской территории! А тем своим согражданам, что не любят шумный отдых, и даже не планируют уйму автобусных экскурсий по горам и пещерам, а хотят ограничиться в основном пляжным отдыхом, и вовсе не стоит покидать Керченский район. Для более активных туристов, желающих поехать в Крым, неугомонных и любознательных, - о такой группе я пока только мечтаю, – мои следующие очерки из серии «Эко-Крым».
Версия газеты в Интернете: Павел Ситников. Керченский пролив: с корабля на бал // Парламентская газета «Тюменские известия», № 130 (6040) от 31.07.2014. С. 1, 11. Интернет-версия: http://t-i.ru/article/new/2471
Перепечатка для «моржей»: http://akvaisport.ru/stati/kerchenskij-proliv-s-korablya-na-bal.html
Павел Сергеевич Ситников
Павел Ситников
Эко-Крым.
ЧАСТЬ 2: ПО ТУ СТОРОНУ ПРОЛИВА
_Моё_знакомство_с_Крымом_началось_с_того_момента,_как_я_ступил_на_землю_с_трапа_парома_через_Керченский_пролив._Так_сюда_попадает_большинство_туристов_сезона_2014_года._Но_в_отличие_от_своих_попутчиков,_всеми_фибрами_стремившихся_на_тёплый_ЮБК,_я_с_удовольствием_задержался_в_Керченском_районе_на_пару_дней,_и_нисколько_об_этом_не_пожалел…_
Кто-то из моих коллег-туроператоров считает, что якобы тот, кто не увидел своими глазами «Ласточкино гнездо», тот как бы и вовсе не был в Крыму. Такая же байка – ещё про десяток-другой мест. Всё это расчет на то, чтобы раскрутить туристов по полной программе. И правильно! - Нечего разлёживаться на пляжах, подобно озабоченных противоположным полом персонажам фильма «Три плюс два», когда здесь столько природных и исторических достопримечательностей!
Вот и Керченский полуостров сразу задал такую планку моим впечатлениям, что я сразу понял: весь Крым в четырёх заранее обозначенных статьях для «ТИ», увы, явно не уместится. Итак, на очереди – Керчь.
Пока я утром с рюкзаком на плечах крутился по городу в ожидании начала работы большинства заведений (например, чтобы купить местную СИМ-карту), обошёл несколько кварталов и наткнулся на внешне приличное здание с красивым фонтаном, у которого наверху был герб Украины, но не было вывески.
Сунул нос внутрь, - оказалось: мэрия. Видимо сняли вывеску, что была на мове, а на русском ещё не изготовили. Пришлось оправдываться перед дежурным: дескать, специально прибыл из Тюмени, с деловым визитом, чтобы поспособствовать туризму, что в принципе было чистой правдой, но так откровенно ещё ни разу не озвученной, даже для самого себя. Это потом я понял, что такая миссия туроператора и журналиста из обеспеченной Тюмени, да ещё в столь сложный год, как 2014-й, срабатывала как пароль в мафиозной структуре! Помогала везде и всюду, невероятно успевать и даже бесплатно осматривать вдвое больше туристических достопримечательностей, чем это было бы по плечу любому туристу. Вот и на сей раз, радушно принятый Ириной Витальевной Иногородской, я получил как бы карт-бланш на право осветить у себя в Западной Сибири все доступные достопримечательности для колёс микроавтобуса фирмы «Турист-ВЕМ», являющейся в районе лидером туристских услуг.
Сама Керчь, неофициально считающая себя «городом тысячелетий», уже памятник истории высочайшего международного уровня. Привыкшие в Тюмени к датам обычно не более, чем четырёхвековой давности, здесь своим собственным ушам и глазам было сложно поверить, но всё же пришлось! Сами посудите…
Например, стоит на берегу моря красивая крепость Ени-Кале, с башенками, бойницами (у нас аналоги строят на детских площадках в парках отдыха, а здесь – подлинник!). Читаю на табличке: крепость XVII столетия. И это чуть ли не самый молодой из старинных объектов! Не важно, что этот форпост в самой узкой части Керченского пролива так и не был ни разу обстрелян, зато он и не был разбит на жалкие фрагменты. Потому и сейчас смотрится как «конфетка», как один из символов Керчи. Несмотря на современные надписи на стенах и остатки алко-стеклотары. Ну, где у нас объект культуры, бесплатный и без охраны, обходится без следов современного быдла? – Приходится с этим мириться, главное, не расстраиваться, - всё равно их не перевоспитать, хотя наказать публичной поркой, как в некоторых странах, надо бы!
В каких-нибудь 20 минутах езды – ещё более значимый объект – Арджимушкай. Это название и посёлка, и музея защитникам города в годы Великой Отечественной, и древних каменоломен, горизонтальными тоннелями уходящих на многие километры, в которых прятались и гибли от фашистских пуль (теперь приходится пояснять: не украинских, а немецких) наши воины. Шикарный вход в мемориальный музей, что под землёй, убеждает: мужество солдат увековечено достойно. Однако мне, как сталкеру, были интересны совсем другие штольни, не рекламируемые широкому кругу. Те, куда вход не обозначен, но уж если спустишься, то не робей, - никакого освещения, только огарки свечей в углах странных, полу-языческих, хоть и современных, «святилищ». И нескончаемый лабиринт крупных ходов, уходящих на десятки километров вглубь. Некоторые исследователи подобных объектов рассказывают, что там, в глубине, в непроницаемой черноте, можно встретить призраков, от которых у самых смелых сдают нервы, и они вылетают из этих тоннелей с ужасом на лице и без желания туда когда-либо возвращаться. Эх, хорошо бы, подумал автор сей статьи, заночевать там с несколькими ребятами неробкого десятка, попытаться приборно зафиксировать те «страшилки», о которых так мало известно упорно не верящей в полтергейст и привидения академической науке, хотя такие явления реально существуют!
Ещё в километре – так называемый Царский курган, - место роскошного захоронения боспорских царей, датируемое 4 веком до новой эры! Действительно – шедевр древней архитектуры: как сам склеп, с куполообразно сложенными под землёй блоками, так и 36-метровый коридор (дромос), ведущий к нему. Уж, казалось бы, наша знаменитая Ингальская долина, нашпигованная курганами, даст фору кому угодно, но… тут сравнение даже не уместно, - всё равно что сравнивать избушку Наф-Нафа с дворцом Снежной королевы. При Царском кургане есть в комплекте небольшой музейчик, где можно узнать все подробности исторических раскопок, вещи и монеты, найденные там же, и многое-многое другое. Приятно, что за этим курганом тщательно следят, - здесь нет следов присутствия «Васи» и ему подобных антисоциальных элементов!
В том же краю, где-то по степи, но только на внедорожнике, можно было бы посетить долину действующих грязевых вулканов, оригинальную и неповторимую наверное не только в Крыму, а и по всей России! Придётся отложить до следующего раза, ведь впереди ещё столько интересного! Например, в северной части Керченского полуострова находится небольшой Казантипский заповедник, занимающий по площади весь округлый, с вогнутым внутрь «донышком» одноимённый полуостровок, диаметром в несколько километров. Склоны этой «чаши» сплошь покрыты редкими степными травами, большинство из которых я, как профессиональный натуралист, видел впервые!
Красота вокруг неописуемая, просто натуральная супер-чаша даров Природы, если бы не … нефтяные качалки в самом центре этого мини-заповедника! Интересно, кто, кому и сколько дал, чтобы там «законно прописаться» со своей скважиной!? Стало даже понятно, почему этот заповедник так ревностно охраняется от непрошеных гостей, - тем паче – журналистов из России. Разве что таблички, обещающей огонь на поражение, как в пресловутой американской зоне 51 (она же - база «Эдвардс») там только и не хватает! Тем не менее, благодаря приобретённым связям и знакомствам, мне как эко-туроператору, вероятно, будет тихо позволено проводить там эколого-ботанические экскурсии. Естественно, не приближаясь к кусту скважин. Надо будет обязательно этим воспользоваться!
Для любителей пляжного отдыха тоже трудно назвать более удобного места, чем пос. Щёлкино, с юга примыкающий к этому заповеднику. И с запада, и с востока он омывается чистейшими водами Азовского моря. И совсем не важно, с какой стороны будет ветер. Если в Казантипском заливе – шторм, значит, в Мысовой бухте – тихо. И наоборот. Хотя между ними – около километра. Да и гостиничный сервис здесь на высоте, частный, в десяти, максимум - в 100 метрах от чистейшего песчаного пляжа.
Такой же пляж, чистый и совершенно неосвоенный, тянется на десятки километров по всему северному побережью Керченского полуострова. Кое-где, конечно же, летом купаются («Генеральские» бухты), но в целом этот безлюдный пейзаж воспринимается как Клондайк для будущих капиталовложений в курортную отрасль.
К сожалению, в первой поездке не удалось лицезреть Опукский заповедник на южном побережье Керченского полуострова, с его красующимся в морских водах Скалами-кораблями, официально считающимися памятником природы. Дескать, охрана там ещё злобнее, чем в Казантипе. Честно говоря, сомнительно, ведь там углеводороды пока никто не добывает. Да и вряд ли откажут в посещении профессиональному зоологу из Тюмени.
Восточное побережье полуострова, там, где оно омывается собственно Керченским проливом, оказалось не менее интересным. Мало того, что там, например, в пос. Героевском (ранее – Эльтиген), самые низкие цены в пансионатах в 10-100 метрах от моря, так ещё и самый «дикий» пляж. Не в плане натуристов, а в богатстве морской фауны, что лежит никому не нужная на берегу! Ведь только там можно с одного квадратного метра насобирать несколько горстей раковин черноморских рапанов, не говоря уж о других моллюсках или там «куриных богов». Кстати, целое ожерелье из этих дыроватых камушков подарила мне хозяйка базы отдыха «Любава», и я их честно возил, несмотря на ощутимый вес, за своими плечами чуть ли не через весь Крым. А у соседа, что достраивает там же вторую очередь «Дельфиниума», можно будет в перспективе проводить фестиваль сторонников ЗОЖ, благо позволяет и вместимость, и комфорт, и даже есть свой бассейн внутри территории.
Чуть южнее Героевского, - можно дойти пешком, - находится огромное сверх-солёное и очень полезное для здоровья озеро. Летом там можно видеть некоторых желающих принять целебные грязевые ванны, хотя никакой инфраструктуры на берегах нет. Опять-таки – берите землю и вкладывайте деньги в новый бизнес! Разведчики московских предпринимателей уже тут как тут, уже с мая прицениваются к перспективным землям на преимущественно пустующем морском побережье.
Наконец, настал черёд рассказать, почему сама Керчь считает себя «городом тысячелетий», хотя в советские времена она могла с гордостью назвать себя городом-героем. Вероятно, под Украиной это указывать было не модно, а то и опасно для карьеры.
Самая высокая точка города – гора Митридат - с великолепной обзорной площадкой, небольшим парком и обелиском Славы героям–освободителям города в Великой Отечественной, установленный уже в 1944 году, является визитной карточкой города, и изображён на магнитах всех типов. Однако, если присмотреться, то вниз по одному из склонов опять идут древние развалины, - это остатки древнейшей столицы Боспорского царства - город Пантикапей, которому как минимум две с половиной тысячи лет. По нахоженным туристическим тропам можно обойти все остовы зданий, дворцов, построек, сделать массу снимков. Особенно эффектно смотрится портик с рельефными колоннами, а некоторые древние лестницы внутрь уже несуществующего здания сохранили все ступени! Нет, сейчас с таким качеством не строят!
Вниз, к центру города, ведёт Большая Митридатская лестница, щедро украшенная лепниной и скульптурами грифонов – символом Крыма. По количеству ступеней - более четырёхсот, она более, чем вдвое длиннее знаменитой Потёмкинской (ранее называвшейся даже Гигантской) лестницы в Одессе, да и постарше её лет на 50; под одним из её пролётов есть также склеп богини Деметры, но доступ туда пока закрыт (плохая сохранность).
Зато у самого подножья лестницы, разбит небольшой современный скверик, посвящённый самому Митридату, с небольшим обелиском и красивыми барельефами на заднем плане. Там, в тени каштанов, на лавочках, можно немного отдохнуть от восхождения и спуска с этого древнего и культового места Крыма.
Немало памятников архитектуры и скульптур в самом городе, которые, дабы не заплутать, лучше осмотреть с помощью местной турфирмы. Среди прочих старинных архитектурных шедевров величественно возвышается христианский храм Иоанна Предтечи, один из самых древних в Европе, датируемый аж VIII веком! Причём действующий! Внутри можно было отметить чудом сохранившиеся родные опорные, скульптурно исполненные колонны! Опять-таки пример высочайшего качества и совершенной технологии древних зодчих!
Можно ещё долго перечислять достопримечательности как самой Керчи, так и самого полуострова, но ясно одно – не стоит спешить на ЮБК, перебравшись с материка через пролив, - минимум пару-тройку дней стоит посвятить и этому древнейшему форпосту нашей вновь обретённой российской территории! А тем своим согражданам, что не любят шумный отдых, и даже не планируют уйму автобусных экскурсий по горам и пещерам, а хотят ограничиться в основном пляжным отдыхом, и вовсе не стоит покидать Керченский район. Для более активных туристов, желающих поехать в Крым, неугомонных и любознательных, - о такой группе я пока только мечтаю, – мои следующие очерки из серии «Эко-Крым».
Версия газеты в Интернете: Павел Ситников. Керченский пролив: с корабля на бал // Парламентская газета «Тюменские известия», № 130 (6040) от 31.07.2014. С. 1, 11. Интернет-версия: http://t-i.ru/article/new/2471
Перепечатка для «моржей»: http://akvaisport.ru/stati/kerchenskij-proliv-s-korablya-na-bal.html