Бабье лето в Таганае
Павел Сергеевич Ситников
Павел Ситников
Бабье лето в Таганае
_В_календаре_наших_сограждан,_нашпигованном_всевозможными_праздниками,_есть_особенные,_на_которые_приходится_подряд_несколько_выходных._Только_далеко_не_все_умеют_ими_эффективно_распорядиться,_-_не_знают,_куда_девать_себя_любимых._Для_лёгких_на_подъём_подобной_проблемы_не_существует,_-_нужно_успевать_съездить_в_мини-путешествие._
_Для_тюменцев_это_ещё_проще,_-_ведь_Урал-то_совсем_рядом!_
Правда, Урал – регион огромный: глаза разбегаются, извилины заплетаются, а слюна чуть ли не капает от обилия доступных и интереснейших туристических маршрутов: музейных, развлекательных, экологических…
Пришлось перешерстить всю свою библиотеку по Уралу, вывернуть наизнанку Интернет, но определиться по одному месту: хребет Таганай. Он явно лидер по своим природным достопримечательностям, обильно приправленными аномальными явлениями типа базы для НЛО, «снежного человека», белых карликов, Киалимской бабки… С последними сильно хотелось разобраться, встретившись вживую!
И вот, 40-килограммовый рюкзак на плечи и… в поезд, до славного города оружейников - Златоуста. Одна ночь по шпалам, - и на утро уже стоишь перед шлагбаумом Таганайского национального парка. Дальше – только пешком. Благо - по тропе в выходной день в обе стороны идёт почти нескончаемый поток туристов, почти неотличимый от муравьиной тропы в чаще леса. Цветная маркировка на стволах деревьев не даст заблудиться даже близоруким, - все дойдут хотя бы до первой вершины – Двуглавой сопки, на топокартах обозначенной как гора Таганай. Перед ней – приют «Белый ключ», где можно отдохнуть, переночевать (даже как «белые» люди, на белых простынях), испить родниковой водицы и приготовить себе пищу по-походному, на костре…
Это место по выходным посещают если не тысячи, то многие сотни туристов из Челябинской, Свердловской, Пермской областей, иногда – интуристы и совсем редко - тюменцы. Причём сюда не надо брать ни палатку, ни спальник, ни другой амуниции. Всё, что нужно – это средства фиксации красоты (для блондинок поясним: не тушь и помада, а фотоаппарат и видеокамера), да чуток провианта, чтобы компенсировать потерю живого веса при подъёме на километровые высоты. В ближайшем случае – это двести одна ступенька по металлической лестнице, а уж потом разветвлённая как устье Амазонки тропа приведёт до всех возможных вершин, вершиночек и просто каменных болванов, на которые и с которых можно любоваться бесконечно, особенно при ясном-то солнышке, да в сухую тёплую погоду…
Один из болванов нынче запёрся туда со своим неподъёмным рюкзаком, желая пройти в одиночку весь хребет. И понял, что он сильно не прав: Таганайские горы – не Северный Урал с тундровыми ягодниками, а крутые вершины, ощетинившиеся скалами, россыпи огромных камней (курумов) и почти девственная тайга, где поваленные стволы старых деревьев не дадут спокойно пройти даже лосю. Пришлось оставить всё «лишнее» (что пригодилось бы для выживания в дикой природе) на первом же приюте, взяв с собой только самое необходимое, маловесное и супер-компактное. И сразу же «жизнь начала налаживаться»!
Благо, все основные достопримечательности сосредоточены на отрезке в полтора десятка километров, что по нашим, привычным, сибирским меркам – так, - к соседу в гости сходить. Почти везде есть приюты для туристов, где вас обогреют, а также спать уложат на мягкое, сухое и под крышей. Сервис!
Самым удобным и гостеприимным оказался следующий приют – «Гремучий ключ». Назван так вовсе не потому, что там змеи гремучие по ночам за пятки кусают, - просто там гремит мелкими водопадиками родниковый ручей! Ещё и баньку к осени запустят! Кто хоть раз был в такой, с родниковой-то водой? – То-то же! До него с «Белого ключа» - всего час ходьбы лесной тропою.
Но сюда едут не для того, чтобы помыть своё грязное потное тело, и даже не для шашлычков с водочкой (эти любители дальше первого приюта обычно не тащатся), а воочию лицезреть самые интересные горные вершины Таганайского хребта. Причём, не ясно, как они красивше: снизу или сверху, - поэтому приходится взбираться (есть ещё и «донжуанский» термин – «покорять») на каждую из них. Но навыков альпинизма здесь не требуется, ни верёвок, ни страховочных поясов. Достаточно крепких ботинок с рифлёной подошвой, чтобы осторожно, просчитывая каждый шаг, преодолеть сотню-другую метров по россыпи камней, добираясь до очередной высоты, отмеченной на карте.
Самый «ближний свет», - если в запасе до заката солнца остался часок, не больше, - Митькины скалы. Причудливые вершины, с панорамным видом на хребты Назьминский и Долгий Мыс, назад обернулись – Средний Таганай во всей красе! Туда надо ходить с утра до обеда, чтобы в попутных лучах солнца заснять на одной панораме все основные вершины Большого Таганая: Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу и Большой Таганай.
До самой красивой вершины Таганая, без которой не обходится ни один буклет, – Откликного гребня, всего полчаса хода от приюта. Башнеобразные останцы просвечивают через лес и манят задолго до того, как Вы выйдете на Большую поляну. Зато там гребень во всей своей красе: высокий и величественный: 110-метровой высоты скальная стена, кажущаяся неприступной. На самом деле, обогнув гору по серпантину с севера, её тоже можно «покорить», иногда чисто интуитивно угадываю тропу или пролезая под завалами камней, воображая себя супер-спелеологом или вспоминая жестокий урок от Винни-Пуха. С высоты птичьего полёта и сильного ветродуя (одного без другого, кстати, не бывает) открывается роскошная панорама долины Киалима с обрамляющими её хребтами. Резко вниз не то чтобы прыгать, - глядеть не советуем! Здесь как дома себя чувствуют только ястребы (обычно на Таганае парят обыкновенные канюки) и вездесущие как на вершинах, так и на туристических помойках – вОроны, - умные крупные птицы, санитары леса и гор. Они с одинаковым удовольствием подъедят и кухонные объедки, и останки одинокого туриста, отравившегося мухомором. Кстати, иногда на скалах можно увидеть мемориальные таблички с именами и стихами от друзей и родных.
Откликной гребень тянется на 800 метров, но согнут серпом. Поэтому просматривается по всей длине только с параллельных хребтов. И, говорят, похож на уснувшего (скорее – дохлого) дракона. По «шее» подняться гораздо легче, а на вершине есть широкая смотровая площадка, на которой удобно фотографироваться всем гуртом. А также помечтать о стакане чистой воды.
Даже в тот же день можно без ущерба для времени и здоровья посетить и высшую вершину Большого Таганая – гору Круглицу. Она и впрямь, в отличие от своих соседей, круглая и «лысая», как женская грудь. Однако на самом деле её поверхность состоит из нагромождения многих сотен тысяч каменных глыб, размером от чемодана до вагона. Зато отсюда можно качественно снять круговую панораму Таганайских гор.
К северу, чуть пониже – ровное плато, где из камней туристы выложили своими имена и места прописки. По мнению некоторых фантазёров, якобы именно здесь наиболее вероятен контакт с инопланетянами. Но для этого, видимо, надо с собой во фляжке взять немало жидкости «для налаживания контакта»…
Ещё по дороге на Круглицу вы не минуете Сад Камней. Это забавляются туристы: понастроили из камней на полянке множество каменных туров, издалека напоминающих военное кладбище. Чуть ниже, в горной седловине – долина Сказок, - на кварцевом белом песке множество невысоких скальных изваяний самых причудливых форм, - всё это среди небольших ёлочек смотрится так декоративно, что японцы умерли бы от зависти!
По боковой тропе можно дойти (а лучше специально сходить с ночёвкой на Киалимском кордоне) до урочища Трёх Братьев. Каменные столбы среди леса возвышаются иногда на высоту с 9-этажный дом. Они самых причудливых форм, из слоистых пород, лазить по которым тоже весьма забавно, хотя снимать вертикальные панорамы – ещё интереснее! Этой осенью там рядом с тропой лежала туша лося, но её косолапый подъел, а остатки куда-то уволок, так его и не удалось сфотографировать!
Риск в горах Таганая минимален. Просто нужно стараться всегда (!) оставаться трезвым, не ходить по мокрым камням (после дождя) и оставлять руки свободными (от банки с пивом), чтобы при неудачном шаге появились ещё одна-две спасительные точки опоры. Ещё лучше – оставить в приюте спички и зажигалку! Дабы не было соблазна развести где попало костёрчик, нечаянно подпалив почвенно-торфяную прослойку между камнями, которую потушить самостоятельно будет почти невозможно. Этой осенью всё вокруг национального парка горело (с вершин было хорошо видно и Миасс, и Магнитку, и Златоуст: всё в дыму). В сверх-засушливое лето горел и сам парк, но, слава богу, не лес, а малопосещаемое загадочно-гиблое место – Большое Моховое болото в пойме Киалима. Туда и раньше-то никто, кроме любителей аномального, не совался, теперь и совсем делать нечего: вдруг провалишься в выгоревшую пустоту, и никто не узнает, как в песне, «какой у парня был конец»…
Обо всём не расскажешь, на это есть книги и Интернет. Главный совет: ехать надо компанией, весёлой, разнополой. Можно и с детьми (как минимум, подросткового возраста), - всем будет очень интересно и познавательно. Причём каждый сезон года интересен по-своему. Например, зимой тут ельник – «кукольник» (деревья покрыты толстыми шубами снега), на ветряных открытых пространствах иней на ветках деревьев (по-сибирски – «куржак») достигает десяти сантиметров! Тропы в парке накатывают снегоходы, так что пройти до приютов тоже труда не представляет. Главное – выбирать относительно тёплые дни, чтобы морозец лишь красил щёчки и добавлял остроты положительных ощущений.
Надеюсь, сибиряки, ценя свои богатства, также бережно и с интересом будут активно познавать прелести Природы своих ближайших соседей. Всем удачи и отличного активного отдыха в длинные праздничные дни!
_ Павел_Ситников. Фото_автора._
Опубликовано: Ситников П.С. Бабье лето в Таганае // Ж. «Сибирское богатство», № 10 (96), 2010. С. 68-71.
Павел Сергеевич Ситников
Павел Ситников
Бабье лето в Таганае
_В_календаре_наших_сограждан,_нашпигованном_всевозможными_праздниками,_есть_особенные,_на_которые_приходится_подряд_несколько_выходных._Только_далеко_не_все_умеют_ими_эффективно_распорядиться,_-_не_знают,_куда_девать_себя_любимых._Для_лёгких_на_подъём_подобной_проблемы_не_существует,_-_нужно_успевать_съездить_в_мини-путешествие._
_Для_тюменцев_это_ещё_проще,_-_ведь_Урал-то_совсем_рядом!_
Правда, Урал – регион огромный: глаза разбегаются, извилины заплетаются, а слюна чуть ли не капает от обилия доступных и интереснейших туристических маршрутов: музейных, развлекательных, экологических…
Пришлось перешерстить всю свою библиотеку по Уралу, вывернуть наизнанку Интернет, но определиться по одному месту: хребет Таганай. Он явно лидер по своим природным достопримечательностям, обильно приправленными аномальными явлениями типа базы для НЛО, «снежного человека», белых карликов, Киалимской бабки… С последними сильно хотелось разобраться, встретившись вживую!
И вот, 40-килограммовый рюкзак на плечи и… в поезд, до славного города оружейников - Златоуста. Одна ночь по шпалам, - и на утро уже стоишь перед шлагбаумом Таганайского национального парка. Дальше – только пешком. Благо - по тропе в выходной день в обе стороны идёт почти нескончаемый поток туристов, почти неотличимый от муравьиной тропы в чаще леса. Цветная маркировка на стволах деревьев не даст заблудиться даже близоруким, - все дойдут хотя бы до первой вершины – Двуглавой сопки, на топокартах обозначенной как гора Таганай. Перед ней – приют «Белый ключ», где можно отдохнуть, переночевать (даже как «белые» люди, на белых простынях), испить родниковой водицы и приготовить себе пищу по-походному, на костре…
Это место по выходным посещают если не тысячи, то многие сотни туристов из Челябинской, Свердловской, Пермской областей, иногда – интуристы и совсем редко - тюменцы. Причём сюда не надо брать ни палатку, ни спальник, ни другой амуниции. Всё, что нужно – это средства фиксации красоты (для блондинок поясним: не тушь и помада, а фотоаппарат и видеокамера), да чуток провианта, чтобы компенсировать потерю живого веса при подъёме на километровые высоты. В ближайшем случае – это двести одна ступенька по металлической лестнице, а уж потом разветвлённая как устье Амазонки тропа приведёт до всех возможных вершин, вершиночек и просто каменных болванов, на которые и с которых можно любоваться бесконечно, особенно при ясном-то солнышке, да в сухую тёплую погоду…
Один из болванов нынче запёрся туда со своим неподъёмным рюкзаком, желая пройти в одиночку весь хребет. И понял, что он сильно не прав: Таганайские горы – не Северный Урал с тундровыми ягодниками, а крутые вершины, ощетинившиеся скалами, россыпи огромных камней (курумов) и почти девственная тайга, где поваленные стволы старых деревьев не дадут спокойно пройти даже лосю. Пришлось оставить всё «лишнее» (что пригодилось бы для выживания в дикой природе) на первом же приюте, взяв с собой только самое необходимое, маловесное и супер-компактное. И сразу же «жизнь начала налаживаться»!
Благо, все основные достопримечательности сосредоточены на отрезке в полтора десятка километров, что по нашим, привычным, сибирским меркам – так, - к соседу в гости сходить. Почти везде есть приюты для туристов, где вас обогреют, а также спать уложат на мягкое, сухое и под крышей. Сервис!
Самым удобным и гостеприимным оказался следующий приют – «Гремучий ключ». Назван так вовсе не потому, что там змеи гремучие по ночам за пятки кусают, - просто там гремит мелкими водопадиками родниковый ручей! Ещё и баньку к осени запустят! Кто хоть раз был в такой, с родниковой-то водой? – То-то же! До него с «Белого ключа» - всего час ходьбы лесной тропою.
Но сюда едут не для того, чтобы помыть своё грязное потное тело, и даже не для шашлычков с водочкой (эти любители дальше первого приюта обычно не тащатся), а воочию лицезреть самые интересные горные вершины Таганайского хребта. Причём, не ясно, как они красивше: снизу или сверху, - поэтому приходится взбираться (есть ещё и «донжуанский» термин – «покорять») на каждую из них. Но навыков альпинизма здесь не требуется, ни верёвок, ни страховочных поясов. Достаточно крепких ботинок с рифлёной подошвой, чтобы осторожно, просчитывая каждый шаг, преодолеть сотню-другую метров по россыпи камней, добираясь до очередной высоты, отмеченной на карте.
Самый «ближний свет», - если в запасе до заката солнца остался часок, не больше, - Митькины скалы. Причудливые вершины, с панорамным видом на хребты Назьминский и Долгий Мыс, назад обернулись – Средний Таганай во всей красе! Туда надо ходить с утра до обеда, чтобы в попутных лучах солнца заснять на одной панораме все основные вершины Большого Таганая: Двуглавую сопку, Откликной гребень, Круглицу и Большой Таганай.
До самой красивой вершины Таганая, без которой не обходится ни один буклет, – Откликного гребня, всего полчаса хода от приюта. Башнеобразные останцы просвечивают через лес и манят задолго до того, как Вы выйдете на Большую поляну. Зато там гребень во всей своей красе: высокий и величественный: 110-метровой высоты скальная стена, кажущаяся неприступной. На самом деле, обогнув гору по серпантину с севера, её тоже можно «покорить», иногда чисто интуитивно угадываю тропу или пролезая под завалами камней, воображая себя супер-спелеологом или вспоминая жестокий урок от Винни-Пуха. С высоты птичьего полёта и сильного ветродуя (одного без другого, кстати, не бывает) открывается роскошная панорама долины Киалима с обрамляющими её хребтами. Резко вниз не то чтобы прыгать, - глядеть не советуем! Здесь как дома себя чувствуют только ястребы (обычно на Таганае парят обыкновенные канюки) и вездесущие как на вершинах, так и на туристических помойках – вОроны, - умные крупные птицы, санитары леса и гор. Они с одинаковым удовольствием подъедят и кухонные объедки, и останки одинокого туриста, отравившегося мухомором. Кстати, иногда на скалах можно увидеть мемориальные таблички с именами и стихами от друзей и родных.
Откликной гребень тянется на 800 метров, но согнут серпом. Поэтому просматривается по всей длине только с параллельных хребтов. И, говорят, похож на уснувшего (скорее – дохлого) дракона. По «шее» подняться гораздо легче, а на вершине есть широкая смотровая площадка, на которой удобно фотографироваться всем гуртом. А также помечтать о стакане чистой воды.
Даже в тот же день можно без ущерба для времени и здоровья посетить и высшую вершину Большого Таганая – гору Круглицу. Она и впрямь, в отличие от своих соседей, круглая и «лысая», как женская грудь. Однако на самом деле её поверхность состоит из нагромождения многих сотен тысяч каменных глыб, размером от чемодана до вагона. Зато отсюда можно качественно снять круговую панораму Таганайских гор.
К северу, чуть пониже – ровное плато, где из камней туристы выложили своими имена и места прописки. По мнению некоторых фантазёров, якобы именно здесь наиболее вероятен контакт с инопланетянами. Но для этого, видимо, надо с собой во фляжке взять немало жидкости «для налаживания контакта»…
Ещё по дороге на Круглицу вы не минуете Сад Камней. Это забавляются туристы: понастроили из камней на полянке множество каменных туров, издалека напоминающих военное кладбище. Чуть ниже, в горной седловине – долина Сказок, - на кварцевом белом песке множество невысоких скальных изваяний самых причудливых форм, - всё это среди небольших ёлочек смотрится так декоративно, что японцы умерли бы от зависти!
По боковой тропе можно дойти (а лучше специально сходить с ночёвкой на Киалимском кордоне) до урочища Трёх Братьев. Каменные столбы среди леса возвышаются иногда на высоту с 9-этажный дом. Они самых причудливых форм, из слоистых пород, лазить по которым тоже весьма забавно, хотя снимать вертикальные панорамы – ещё интереснее! Этой осенью там рядом с тропой лежала туша лося, но её косолапый подъел, а остатки куда-то уволок, так его и не удалось сфотографировать!
Риск в горах Таганая минимален. Просто нужно стараться всегда (!) оставаться трезвым, не ходить по мокрым камням (после дождя) и оставлять руки свободными (от банки с пивом), чтобы при неудачном шаге появились ещё одна-две спасительные точки опоры. Ещё лучше – оставить в приюте спички и зажигалку! Дабы не было соблазна развести где попало костёрчик, нечаянно подпалив почвенно-торфяную прослойку между камнями, которую потушить самостоятельно будет почти невозможно. Этой осенью всё вокруг национального парка горело (с вершин было хорошо видно и Миасс, и Магнитку, и Златоуст: всё в дыму). В сверх-засушливое лето горел и сам парк, но, слава богу, не лес, а малопосещаемое загадочно-гиблое место – Большое Моховое болото в пойме Киалима. Туда и раньше-то никто, кроме любителей аномального, не совался, теперь и совсем делать нечего: вдруг провалишься в выгоревшую пустоту, и никто не узнает, как в песне, «какой у парня был конец»…
Обо всём не расскажешь, на это есть книги и Интернет. Главный совет: ехать надо компанией, весёлой, разнополой. Можно и с детьми (как минимум, подросткового возраста), - всем будет очень интересно и познавательно. Причём каждый сезон года интересен по-своему. Например, зимой тут ельник – «кукольник» (деревья покрыты толстыми шубами снега), на ветряных открытых пространствах иней на ветках деревьев (по-сибирски – «куржак») достигает десяти сантиметров! Тропы в парке накатывают снегоходы, так что пройти до приютов тоже труда не представляет. Главное – выбирать относительно тёплые дни, чтобы морозец лишь красил щёчки и добавлял остроты положительных ощущений.
Надеюсь, сибиряки, ценя свои богатства, также бережно и с интересом будут активно познавать прелести Природы своих ближайших соседей. Всем удачи и отличного активного отдыха в длинные праздничные дни!
_ Павел_Ситников. Фото_автора._
Опубликовано: Ситников П.С. Бабье лето в Таганае // Ж. «Сибирское богатство», № 10 (96), 2010. С. 68-71.