# Окрестности Тюмени

А. С. Иваненко

Предлагаемая Вашему вниманию книга является третьим, переработанным и дополненным изданием книги А.С. Иваненко «Окрестности Тюмени», вышедшей в 1988 году.

В первом разделе дается краткая характеристика местоположения, климата, рек, озер, животного и растительного мира, природных объектов и зон тюменских окрестностей.

Во втором разделе рассказывается более подробно, по основным автомагистралям о природных и исторических достопримечательностях, которые встретятся Вам по дороге, в том числе, о населенных пунктах, памятниках архитектуры и истории, местах отдыха и рыбной ловли, местах сбора грибов и ягод.

Новым в этой книге является третий раздел – «Полезная информация и реклама», в котором собрано все, что поможет Вам более комфортно и легко совершить поездки и путешествия вокруг Тюмени, отдохнуть на природе или поправить свое здоровье в санаториях. В этом разделе есть разнообразная полезная информация для автотуристов, не знакомых с Тюменью.

В книге использованы рисунки озер с расположенными на них базами отдыха по состоянию на 1988 год.

## Техническая страница

ББК 26.890 (2р53-4ТЮ)

И18

Иваненко А.С. Окрестности Тюмени. – 3-е изд., дополнен. – Тюмень: Издательская фирма «Слово», 1999. – 240 стр.: ил. 40 с.

ISBN 5-93030-024-0

Предлагаемая Вашему вниманию книга является третьим, переработанным и дополненным изданием книги А.С. Иваненко «Окрестности Тюмени», вышедшей в 1988 году.

В первом разделе дается краткая характеристика местоположения, климата, рек, озер, животного и растительного мира, природных объектов и зон тюменских окрестностей.

Во втором разделе рассказывается более подробно, по основным автомагистралям о природных и исторических достопримечательностях, которые встретятся Вам по дороге, в том числе, о населенных пунктах, памятниках архитектуры и истории, местах отдыха и рыбной ловли, местах сбора грибов и ягод.

Новым в этой книге является третий раздел – «Полезная информация и реклама», в котором собрано все, что поможет Вам более комфортно и легко совершить поездки и путешествия вокруг Тюмени, отдохнуть на природе или поправить свое здоровье в санаториях. В этом разделе есть разнообразная полезная информация для автотуристов, не знакомых с Тюменью.

В книге использованы рисунки озер с расположенными на них базами отдыха по состоянию на 1988 год.

Третий раздел составлен Булатовым К.В.

Ответственность за достоверность предоставленной информации, наличие необходимых сертификатов и лицензий несут рекламодатели.

ISBN 5-93030-024-0

© Издательская фирма «Слово», 1999

© Иваненко А.С., 1988

## ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДА ОКРЕСТНОСТЕЙ

### Тюмень на карте Родины

На физической карте нашей Родины сразу за Уральскими горами зеленой краской залита огромная территория – здесь находится Западно-Сибирская равнина. На ее западной окраине расположена Тюмень – столица нефтяного и газового края. Имя ее известно теперь всему миру. В 1986 г. Тюмень отметила 400-летие и шагнула в пятый век своей жизни. Первый русский город в Сибири, «мать сибирских городов», «ворота в Сибирь», она на протяжении четырех веков была рядовым городом огромной Тобольской губернии и только в августе 1944 г. стала центром самой большой в стране Тюменской области.

Основатели города выбрали для него красивое место. «Ни одна из сибирских местностей не обладает, кажется, такими природными преимуществами... И татары, и русские поступали поэтому правильно, когда здесь строили свои первые города»[1],– писал историк Сибири Г. Ф. Миллер, бывавший в Тюмени.

Открытие месторождений нефти и газа способствовало быстрому росту Тюмени. За 37 лет, с 1961 по 1998 гг., город значительно вырос и теперь занимает площадь 234,5 кв. км, число жителей превысило 550 тысяч (по сведениям на 1.1.1998 г.). Далеко раздвинула Тюмень границы от Исторической площади на высоком мысу между Турой и Тюменкой, где когда-то стрельцы и казаки И. Сукина и В. Мясного поставили деревянный острог. Новые границы города охватывают пос. Мелиораторов (ММС), Березняки, Верхний Бор, Метелево, аэропорт «Рощино», д. Утешеву, Плеханову, Комарову, железнодорожную станцию Войновка и прилегающий поселок, на востоке в черту города вошли пос. Антипино, Дорожный, Матмасы, а также находящиеся в 20 км от Тюмени поселка Большой и Малый Тараскуль. Такой обширной стала Тюмень после 1.1.1996 г., когда были изменены ее границы.

Привлекательны окрестности Тюмени, украшенные голубыми лептами Туры, Пышмы и их притоков, густыми сосновыми и березовыми лесами, среди которых уютно расположились десятки больших и малых озер.

Окрестности Тюмени – это в основном территория Тюменского района. Он расположен на крайнем юго-западе области и занимает 4305 кв. км. С севера на юг район протянулся на 50 км, с запада на восток – на 100 км. Его площадь сравнительно невелика, но он наиболее густо населен: на небольшой территории проживает более полумиллиона человек, на 1 кв. км приходится около 130 жителей. В центре района расположен областной центр – г. Тюмень, рядом – его спутники: поселки городского типа Боровский, Винзили, Богандинский. Очень быстро растут пригородные села Каскара, Червишево, Успенка, Ембаево, Луговое, Кулаково, Каменка, Перевалово, пос. Московский.

Окрестности Тюмени давно освоены в сельскохозяйственном отношении. Здесь появились первые в Сибири русские пашни: у стен Тюмени пахать стали вскоре после возведения города. Земледельческие традиции свято чтутся в Тюменском районе – он постоянно находится в числе передовых в области.

Ближайшая к городу часть района представляет собой зеленую зону – место отдыха горожан. Однако все интенсивнее посещаются леса и озера у границ района, а также территории соседних Нижнетавдинского, Ялуторовского, Исетского районов.

### Поверхность

Тюменский район расположен в нижнем течении крупных зауральских рек Туры и Пышмы. В северной его части, за Турой, простирается на десятки километров ровный заболоченный массив – Тарманские болота. На западе, между Турой и Пышмой, лежит обширная пологоволнистая водораздельная возвышенность, входящая клином в пределы Тюменского района из Свердловской области. Правые берега Туры и Пышмы рассечены оврагами и балками, в которых текут речки и ручьи.

Южная часть района расположена на высоких увалах водораздела рек Пышмы и притоков Исети (Среднего и Нижнего Бешкиля), а восточная – на плоской равнине правого коренного берега Пышмы.

Территория района полого снижается с юго-запада на северо-восток. Наиболее высокие западные участки территории лежат на высоте 110-120 м над уровнем моря, а самые низкие восточные – на высоте 60-70 м. На 30-40 м над долиной поднимается правый коренной берег Туры. Он обрывист, в ряде мест река активно размывает его (в Верхнем Бору, в центре г. Тюмени, восточнее пос. Антипино, у с. Мальково). Левый коренной берег в основном мало поднят над долиной, часто почти незаметен и сливается с местностью. Однако у д. Салаирки, турбазы 'Верхний Бор», пос. Мыс, д. Борки и с. Созоново он высок и обрывист.

У реки Пышмы на территории района левый коренной берег над поймой поднимается не более чем на 5-8 м, а чаще и того меньше. Между Червишевским трактом и с. Онохино есть несколько высоких уступов. Один из них имеет высоту 10-15 м и называется Караульной горой, с нее далеко видны долина реки и заречные просторы. Правый коренной берег Пышмы в основном сглажен и мало заметен.

Берега рек сложены песчаными и глинистыми отложениями древнего моря. Они легко размываются в половодье, крутые берега на излучинах легко обрушиваются. Так, в историческом центре г. Тюмени (возле краеведческого музея и архитектурно-строительной академии) за 50-60 лет Тура смыла не менее 50 м берега и подступила к самой улице Республики. Возникла необходимость проведения берегоукрепительных работ. Большой участок берега унесла Тура в районе турбазы ''Верхний Бор» и ряде других мест в самое сильное за последнее столетие половодье 1979 г.

На территории района основными ландшафтами являются полого-увалистые равнины с сосновыми и березовыми травяными лесами. Сосновые леса к востоку и югу от Тюмени расположены на невысоких песчаных буграх, представляющих собой древние дюны.

В поймах Туры и Пышмы расположены типичные луговые ландшафты. Поймы плоские, на них отчетливо видны береговые валы – наиболее высокая часть поймы, поросшая ивняком. В поймах множество озер-стариц, особенно вдоль Пышмы. Они в той или иной мере зарастают и превращаются в болота. В некоторых местах старое русло еще не полностью отделилось от нового и с одной стороны соединено с рекой. Такие полу озера называют курьей.

Элементы рельефа района постепенно изменяются в результате деятельности человека: во многих местах добываются полезные ископаемые (песок, глина, торф) и появляются различных размеров карьеры (у д. Ворониной, Метелевой, Зайковой, вдоль многих трактов), насыпи, каналы, бугры. Кое-где места выработок засажены лесом, освоены под дачные участки, в некоторых образовались небольшие озера.

Почвы района в основном серые лесные и дерново-подзолистые, на пашне встречаются также луговые и выщелоченные черноземы. Под сухими сосновыми борами распространены слабо оподзоленные песчаные почвы.

### Климат

Тюмень и ее окрестности расположены вдали от океанов и морей, на западной окраине азиатской части России. Климат здесь континентальный, он зависит от физических свойств воздушных масс Азиатского материка и влияния приходящих из Европы. Тюмень не защищена горами ни с севера – от внезапного вторжения холодного арктического воздуха, ни с юга – от горячего дыхания сухих казахских степей и пустынь Средней Азии. С запада часто прорываются через невысокие Уральские горы теплые, влажные ветры Атлантического океана. В итоге погода в Тюмени неустойчива в любой сезон года.

За последние годы Тюмень значительно расширила свои границы. На севере она приблизилась к Тарманским болотам, и эта часть города ощущает на себе их влажное дыхание. Начала застраиваться долина Туры – здесь заметно влияние реки и ветров, гуляющих по пойме. Южная, восточная и западная части находятся под влиянием климата полей, вплотную подходящих к городу. Все это создает свой микроклимат в отдельных частях Тюмени: он зависит от рельефа, высоты домов, близости лесов и полей, водоемов, особенностей направления ветров и т.д. Климат города отличен от климата окрестностей.

Город – это «остров тепла», где температура воздуха летом обычно на 4-5°, а зимой на 10-15° выше, чем в пригороде, меньше дней в году с морозами, на 5-7 дней раньше начинается весна, и позднее на 8-16 дней приходит зима, снег ложится на 4 дня позже, а тает раньше. Над городом чаще идут дожди, здесь больше туманных и облачных дней.

Регулярные метеорологические наблюдения в Тюмени ведутся свыше 100 лет (с 1885 г.). За это время установлены все основные параметры местного климата.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха в Тюмени +0,3°, но в разные годы она колеблется от –1,8° (1969) до +3,2° (1983). За год в Тюмени выпадает около 457 мм осадков, но в 1943 г. их выпало 581 мм, а в 1917 г. – всего 231 мм. В Тюмени за год бывает 142 дня с осадками.

По территории Тюменского района осадки распределяются неравномерно. В среднем за последние 20 лет меньше всего их было в д. Молчановой – 388 мм в год и пос. Богандинском – 392 мм; больше всего в Тюмени – 452 мм и Салаирке – 448 мм в год.

Для окрестностей Тюмени характерно обилие солнечного света. Продолжительность солнечного сияния достигает 2017 часов в год, в то время как в более южных городах солнце светит намного меньше: в Курске – 1701, Киеве – 1850, Батуми – 1890. В Тюмени за год набирается всего 78 бессолнечных дней: за зиму – 52, осень – 14, за лето и весну вместе – 12.

Обычно выделяют 4 времени года: весну, лето, осень и зиму. Астрономы, наблюдая за положением Земли относительно Солнца, считают, что весна начинается со дня весеннего равноденствия – 21 марта, лето – летнего солнцестояния – 22 июня, осень – осеннего равноденствия – 21 сентября, зима – зимнего солнцестояния – 22 декабря.


Фенологи, изучающие сезонные явления природы и их причины, выделяют в годичном круге развития природы 6 сезонов года: зиму, предвесенье, весну, лето, осень, предзимье. Наступление их определяют по уровням среднесуточной температуры воздуха, так как от нее в первую очередь зависит активность всех жизненных проявлений в природе. Зимой считается период со среднесуточной температурой воздуха ниже –5°, предвесеньем – от –5° до +5°, весной – от +5° до +10°, летом – выше + 10°, осенью – с температурой от +10° до +5°, предзимьем – от +5° до –5°.

Метеорологи, исследующие процессы, происходящие в атмосфере, считают:

– началом весны – дату разрушения устойчивого снежного покрова и перехода среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону повышения;

– началом лета – дату прекращения заморозков на почве и устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через + 10° в сторону повышения;

– началом осени – дату устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через +10° в сторону понижения и возобновления заморозков на почве;

– началом зимы – дату образования устойчивого снежного покрова и перехода среднесуточной температуры воздуха через –5° в сторону понижения.

Годичный круг развития природы, по метеорологическим данным для г. Тюмени, показан на рис. 1, а календарь природы – в приложении 1.

Весна. Фенологи делят весенний сезон на 4 подсезона:

1) снеготаяние – от появления первых проталин в поле до зацветания серой ольхи;

2) оживление природы – от начала зацветания мать-и-мачехи до начала распускания почек березы;

3) разгар весны – от распускания почек березы до зацветания рябины и лиловой сирени;

4) предлетье – от зацветания рябины до зацветания шиповника.

Весна в Тюмень приходит в среднем в первой декаде апреля, когда разрушается устойчивый снежный покров и среднесуточная температура воздуха переходит 0° на повышение (в среднем 9 апреля). За 1970-1998 гг. самым ранним был ее приход в 1978 г. – 24 марта, а самым поздним – в 1998 г.: 18 апреля, то есть дата начала весны различалась на 24 дня.

Полное разрушение снежного покрова в полях окрестностей Тюмени происходит в среднем 9 апреля с колебаниями от 30 марта в 1978 и 1983 гг. до 24 апреля в 1979 г. Снег долго держится в оврагах, в тени южных склонов, по берегам рек, в хвойных, особенно еловых лесах.

Когда среднесуточная температура воздуха превысит +5°, пускаются в рост многолетние травянистые растения на солнечных склонах, на южных опушках и полянах – это приходит весна травы. Почти одновременно с нею наступает весна цветов – «весна-красна». Начинается она с цветения сибирских подснежников, мать-и-мачехи, медуницы, сон-травы (прострела раскрытого), следом расцветают калужница, купальница (жарки), ирисы, фиалки, адонис (горицвет, стародубка). Это происходит не ранее чем через 20-30 дней после схода снега, так как тюменская земля глубоко промерзает зимой.

Примерно в это же время начинается сокодвижение у березы и клена. Еще в пору начала снеготаяния прилетают грачи и скворцы. Появляются первые насекомые: бабочки лимонницы и крапивницы, муравьи вылезают погреться на купола своих домов. Позже зацветают деревья: осина, ольха, ива, береза – у них опыление происходит до распускания листьев. Осиновые и березовые леса долго стоят голые и пустые. Эту пору называют иногда «неодетой весной».

Но вот начинает распускаться береза, и леса становятся желтовато-светло-зелеными от молодых клейких листочков. Особенно резко выделяются в эту пору березы на фоне темно-зеленой, почти черной хвои елей и сосен, еще не обмытой вешними дождями.

Вскрываются реки, на озерах поднимается лед, вылезают из тины лягушки и начинают свои оглушительные концерты, выползают на теплые кочки змеи и ящерицы, появляются мухи и комары. На озерах и болотах оживление: вернулись водоплавающие птицы, одни отдыхают перед отлетом на далекий Север, другие строят гнезда здесь.

К концу весны появляются красновато-зеленые листья осины, у березы листья еще ярко-зеленые, веселее зеленеют ели и сосны, буйно зацветает черемуха в колках, по опушкам, оврагам, берегам рек и ручьев. Запевают тюменские соловьи, которые – всем известно – поют не хуже курских. Зацветает сосна. Полевые работы в разгаре: сеют яровые хлеба, сажают картофель, ранние огородные культуры. Заканчивается весна цветением яблони, желтой акации, сирени и рябины.

Весна в Тюмени может быть дружная или затяжная. Много хлопот приносит затяжная весна, особенно характерная для Тюмени. Обычно бывает 2-3 волны возвратных холодов. Они налетят то с севера и принесут с собою метели и морозы до –10°, то с запада, со стороны Урала. По народным приметам, первая волна холодов бывает в пору цветения осины («осиновые холода»), вторая совпадает с цветением черемухи («черемуховые холода»), третья – во время цветения яблони («яблоневые холода»). Не всегда ранняя весна бывает затяжной и холодной, а поздняя – дружной и теплой. Теплые весны были в 1951, 1962, 1967, 1973, 1974, 1975, 1982, 1986 гг., холодные – в 1969, 1979 гг.

Тюменская весна короткая, она длится в среднем 54 дня и укладывается в два месяца: с 10 апреля по 2 июня.

Лето. Его недаром называют «красным». Этот цвет характерен для лета. По высоким берегам рек, по опушкам колков, под пологом редких березовых лесов зацветает шиповник, а в лугах распускается клевер красный. День все прибывает, и 22 июня, в пору летнего солнцестояния, он длится 17 часов 50 минут и кажется бесконечным, а ночь совсем короткая – вечерняя заря гаснет всего на час, и загорается утренняя. Фенологи делят лето на 3 подсезона:

1) начало лета – от зацветания шиповника и малины. Это пора самых длинных дней, цветения ржи, размножения животных;

2) расцвет лета – от созревания садовой земляники, черной и красной смородины. Цветет липа, оперяются и слетают с гнезд птенцы;

3) спад лета – от созревания ржи и начала ее уборки. Собирают бруснику и другие ягоды, начинают убирать яровые хлеба, сеют озимые.

Начало лета не всегда бывает теплым, еще нет-нет, да и нагрянут ночные заморозки. Хоть они не очень сильны и непродолжительны (всего 2-3 часа в ночь), но могут натворить немало бед на огороде, погубив рассаду теплолюбивых овощных культур. Средняя дата самого позднего заморозка в воздухе в эту пору в Тюмени – 12 июня. До этой даты надо остерегаться с высадкой рассады овощей в открытый грунт. Самые поздние заморозки на почве силой до –2° отмечались 27 июня 1970 г. и 25 июня 1975 г. В1997 г. поздний заморозок случился в ночь на 18 июня, температура на почве понизилась до –6°.

В начале июня, в пору колошения ржи, в борах появляются первые грибы-колосовики: маслята, подосиновики, подберезовики, даже белые. Урожай их невелик, встречаются они не везде, но изумительно ароматны. Во второй половине месяца созревает лесная земляника. Птицы вывели птенцов и перестают петь, занятые обучением молодняка.

Наступает июль – «макушка лета». В первые дни его зацветает липа, позже нее в районе Тюмени уже не зацветают деревья и кустарники. Созревают черная смородина, малина, ирга и другие ягоды, в лесу – черника и костяника.

В первой половине лета в Тюмени, как правило, устанавливается жаркая погода, это обычная в Сибири раннелетняя засуха. Иногда она начинается еще в середине июня и длится до трех недель, в другие годы сдвигается на первую и вторую декады июля. От засухи страдают поля и огороды, жухнет .трава в лугах, преждевременно желтеют листья на березах и осинах, высыхают болота, пересыхают ручьи и речки, возникает опасность лесных пожаров. Особенно сильные засухи отмечались в Тюмени в 1965, 1975, 1978, 1985 гг.

Июль – самый жаркий месяц: среднесуточная температура воздуха в Тюмени 18,3°, а в 1911 г. она достигла рекордной – 23,1°. 29 июля 1952 г. в Тюмени ртутный столбик поднимался до 33,5°.

Июль и самый дождливый месяц года: в среднем выпадает 76 мм осадков, а в 1972 г. их выпало 190 мм – 40% годовой нормы. В разные годы этот месяц бывает то жарким, то холодным, то мокрым, то засушливым. На рис.2 показаны колебания среднемесячной температуры воздуха в июле за последние 39 лет.


Июль – месяц гроз. В среднем их бывает 10, а в 1956 г. отмечено 19. Чистое с утра небо к полудню начинает кудрявиться кучевыми облачками, они собираются в причудливые башни, замки, колонны. Полыхнула молния, другая, гром огласил окрестности – и теплая июльская гроза омывает живительной влагой город, поля и леса. Но не всегда грозы проходят спокойно. Бывает, они приносят с собой град и сильно повреждают посевы, изредка проносятся воздушные вихри, ломающие все на своем пути.

К особо опасным явлениям природы летом относятся ливневые дожди, во время которых менее чем за 12 часов выпадает 50 мм и более воды, или ливни, приносящие воды 30 мм и более за 1 час. Подобное наблюдалось в Тюмени не раз.

19 августа 1965 г. ливень затопил подвалы более 500 домов города, кое-где размыл дороги, 6-7 августа 1967 г. выпало 92 мм осадков – почти 1,5 месячных нормы. Самые сильные ливни прошли 6 июля 1967 г. и 29 июля 1984 г., когда в течение 1,5 часов на землю выпало около 48 мм воды. Тюменцы помнят эти дни. Вода лилась с неба буквально как из ведра. По улице Республики катился поток глубиной чуть не в полметра, и легковые автомобили не могли преодолеть его.

В конце лета приступают к уборке хлебов. Появляются желтые листья на деревьях, в первую очередь на березах и липах. Птицы обучили молодняк и готовятся к отлету, сбиваются в стаи. Снижается температура воды и воздуха, пустеют пляжи.

Лето в Тюмени длится в среднем 101 день. Считают, что оно начинается 3 июня и заканчивается 12 сентября.

Обычно это время – пора грибов. В лесах в изобилии появляются грузди, маслята, боровики, опенки, разноцветные сыроежки и многие другие.

За 1960-1998 гг. самым теплым было лето 1981 г., близки к нему 1987, 1988 и 1989 гг. Самое холодное лето было в 1969 г., не отличались обилием тепла 1979, 1980, 1986, 1997 гг. Самое дождливое лето было в 1966 г., мокрое лето было в 1967, 1971, 1972, 1977, 1978, 1979, 1984 гг., сухое лето было в 1965, 1969, 1975, 1985, 1986, 1989, 1995 гг.

Осень. Фенологи делят ее на 4 подсезона:

1) начало осени – от появления первых пожелтевших листьев на липе и березе;

2) золотая осень – от пожелтения половины листьев на деревьях. Обильный листопад, заморозки, ночные туманы, интенсивный отлет птиц характерны для этой поры;

3) глубокая (поздняя) осень. В это время лес стоит голый, улетают последние птицы, погружаются в зимнюю спячку змеи, ежи, барсуки, медведи, замерзают лужи и мелкие водоемы;

4) предзимье (переход к зиме) – от первого снега до ледостава и установления постоянного снежного покрова. К зиме готовятся звери, заканчивают осеннюю линьку, заяц «становится на лыжи» – на его лапах вырастает густая длинная шерсть, не дающая глубоко проваливаться в снег.

С приходом осени ночи становятся все темнее и холоднее, часто выпадают туманы, обильные холодные росы, не просыхающие до полудня, изморось. Начинается осеннее расцвечивание листьев липы, березы, тополя, осины, боярышника, шиповника, черемухи, ивы, рябины. Под пологом леса тоже перемены: сначала в низинах, где ниже температура воздуха и быстрее охлаждается почва, желтеют и краснеют листья различных трав, начинается их усыхание. На полянах и опушках еще можно встретить обширные куртины цветущей солнечно-желтой пижмы и ястребинок. Во влажные годы в эту пору в лесу много разнообразных грибов.

В середине сентября наступает пора так называемого «бабьего лета», когда в северном полушарии Земли обычно создается высокое давление воздуха – антициклон. Теплые ветры дуют с юго-запада и юга. Устанавливаются погожие дни, многодневный штиль, небо приобретает вновь летнюю синеву, все сильнее желтеют и краснеют леса, и в них как будто круглые сутки гуляет заря. «Бабье лето» часто бывает настолько теплым и влажным, что некоторые деревья «обманываются» и зацветают вновь. Чаще других цветут осенью рябина, яблоня, ирга, бузина, черемуха, ива. Повторно цветут и многие травы: донник, люцерна, одуванчик, лесная земляника и др. В 1990 г. повторно цвели брусника, купальница, 1995 г. – прострел раскрытый («сон-трава»).

Но приходит конец и «бабьему лету». Задувают западные и северо-западные ветры, наступает непогода, слякоть. Уныло гудят телеграфные провода, глухо шепчутся голые ветки деревьев. При температуре воздуха ниже +5° прекращается рост и развитие многолетних растений. Наконец полетел первый снег, устилая остывшую землю.

Обычно осень заканчивается 9 ноября. Длится она 59 дней с 13 сентября до 9 ноября. Некоторые годы отличаются исключительно дождливой холодной осенью. За последние годы такая осень была в 1968, 1969, 1973, 1976 (самая холодная осень), 1977, 1984 гг. Теплая, красивая осень отмечалась в 1970,1971,1974 (самая теплая осень), 1981, 1988 гг.

По местным приметам, перед установлением постоянного снежного покрова бывает два зазимка: снег выпадает, лежит 1-2 дня и тает. Замерзают лужи, болота и озера. Постепенно среднесуточная температура воздуха опускается к нулю, потом ниже –5° – это уже наступает зима.

Зима. Приезжие часто спрашивают тюменцев:

– Ну, как тут у вас зима?

– Да ничего, – отвечают им расхожей шуткой. – У нас она только девять месяцев в году, зато остальное время – лето!

Однако на самом деле тюменская зима короче: в среднем длится 151 день – 5 месяцев, с 10 ноября по 9 апреля.

Фенологи делят зиму на три подсезона:

1) первозимье – с первого постоянного снега до дней декабрьского солнцеворота, это пора глубокого покоя всей природы;

2) коренная зима – со времени солнцеворота до середины февраля, когда начинает петь большая синица. В конце подсезона в природе начинается оживление. Клесты в эту пору выводят птенцов;

3) перелом зимы – с начала резкого прибавления светового дня до первой весенней капели и сосулек.

В начале зимы выпадает и устанавливается снежный покров. Высота снега быстро нарастает, и к концу ноября он покрывает землю слоем в 10 см. Под снежной периной спят поля, луга и леса. На снегу заметны следы довольно активной жизни многих животных: мышевидных грызунов, белок, зайцев-беляков, зимующих птиц – куропаток, тетеревов и др., а в отдаленных урочищах – лосей, волков, колонков, лисиц, даже рысей. На деревьях и кустах можно увидеть снегирей, свиристелей, щеглов, чечеток, поползней, дятлов, сорок, ворон. Многие птицы зимой жмутся к человеческому жилью, находя близ него корм и теплый ночлег: воробьи, синицы, голуби, сороки.

Обычно сильные холода начинаются в декабре, но самый холодный месяц – январь. Средняя многолетняя температура воздуха в январе –17,4°. За 100 с лишним лет самый холодный январь в Тюмени отмечен в 1969 г., когда средняя температура воздуха была –27,9°. Весь месяц температура воздуха держалась ниже –20°, в течение 15 дней термометр показывал ниже –30° и 8 дней – ниже –40° (с 19 по 26 января). Холода продолжались и в феврале, когда средняя температура воздуха опустилась до –21,2°. Это был один из самых холодных февралей в Тюмени за 100 лет. Резкое похолодание произошло потому, что к Тюмени прорвался холодный арктический воздух со стороны Карского моря. За последние годы очень холодным был январь в 1972 (средняя температура воздуха –27,3°), 1973 (–22,9°), 1977 (–21,4°) гг. Самая низкая температура воздуха наблюдалась в первый день 1979 г. –46,2°, близкие к ней: –43,7°, –42,9°, –42,3° зарегистрированы соответственно 17 января 1972 г., 24 января 1969 г. и 28 января 1973 г. (рис. 3).


Кажется, что в такие сильные морозы все живое должно погибнуть, заледенеть. Да, стволы многих деревьев (особенно тополя и березы) трескаются, длина трещин достигает 1-3 м, а глубина – до половины толщины ствола. Раны долго не заживают, так как почти каждую зиму подновляются. Деревья болеют, загнивают, гибнут. Многие птицы – в первую очередь больные, слабые, старые – также погибают. А травы и корни деревьев хорошо чувствуют себя под глубоким снегом: ведь он плохо проводит и тепло, и холод, поэтому под ним температура намного выше, чем в воздухе. В самую суровую зиму 1968/69 г. 12 декабря на поверхности снега было –52° (!), но толщина его достигала 40 см, и под ним почва промерзла всего на 66 см. На глубине 2 см в почве температура не опускалась ниже –7°, что вовсе неопасно для зимующих растений.

В конце декабря происходит «солнцеворот» – зимнее противостояние Солнца, после которого оно «поворачивает» на лето, а зима – на мороз. Наступает пора наиболее сильных «рождественских», а чуть позже – «крещенских» морозов.

Февраль – пора метелей. Ветер сгоняет снег в овраги, леса, под крутые обрывы речных берегов. Но уже заметно прибывают дни, ярче светит солнце, почти по-весеннему голубеет небо. Сначала робко, потом все смелее начинает петь весеннюю песню большая синица – значит, скоро весна, хотя впереди еще мартовские морозы и метели. Март в Тюмени – вполне зимний месяц, по ночам бывают морозы до –30°.

Тюменская зима отличается большим числом солнечных дней. Часто понизу, по снегу ветер несет сильную поземку, скрывающую горизонт, а в голубеющем небе сияет яркое солнце.

В марте появляются первые сосульки, испаряется и тает снег на южных склонах крыш и речных берегов, в лесу, вокруг деревьев, начинается таяние снега, открываются проталины и кудрявятся первые кучевые облака. Прилетают ранние вестники весны – грачи, скворцы, полевые жаворонки. Наступает день весеннего равноденствия – 21 марта. Скоро солнце окончательно сгонит снег ручьями в низины и реки.

Высота снега к концу зимы обычно достигает 40 см. Самой снежной считают зиму 1970/71 г., когда снежный покров достигал 60 см. Под стать ей были зимы 1960/61, 1964/65, 1965/66, 1969/70, 1970/71, 1985/86, 1988/89, 1989/90 гг. Но бывают и малоснежные зимы: 1966/67, 1976/77, 1977/78, 1984/85, 1987/88 гг., когда почва промерзала до 133-146 см при высоте снега 30-40 см.

Поскольку зима длится пять месяцев, средняя температура воздуха за это время довольно высокая за счет теплых ноября и марта. Средняя температура тюменской зимы –12,6° . Наиболее суровой была зима 1968/69 гг. (–19,0°), 1976/77 гг. (–14,1°), 1970/71 гг. (–13, 7°). В то же время бывают очень теплые зимы: 1982/83 гг. (–7,6° – самая теплая зима), 1983/84 гг. (–8,7°), 1989/90 гг. (–9,1°), 1967/68 гг. (–9,3°).

### Реки, озера, болота

В окрестностях Тюмени протекают две крупные реки: Тура и ее приток Пышма. В пределах района у них типично равнинный характер, они не отличаются особой полноводностью и текут медленно, спокойно. Однако весной, в половодье, и летом, после сильных затяжных дождей, реки наполняются водой, их течение становится бурным.

Тура берет начало в горах Среднего Урала, в 4 км к юго-западу от железнодорожной станции Хребет Уральский ив 18 км к северо-западу от г. Кушва, где образуется от слияния нескольких мелких ручьев. Длина Туры 1030 км. На территорию Тюменского района приходится около 260 км ее пути. Здесь Тура принимает незначительные притоки: слева речки Ахманку, Капланку, Айгу, справа – Малую и Большую Канырку, Каменку, Антоновку, Пановку, Таловку, Ольховку, Бабарынку, Тюменку, Войновку (Ключи) и самый крупный приток – реку Пышму. Впадает Тура в реку Тобол в пределах Ярковского района.

Тура – одна из крупных рек восточного склона Уральских гор. Свои воды она собирает с огромной площади в 80400 кв. км. Бассейн реки имеет длину 505 км и ширину 285 км. Он наполовину покрыт лесами и сильно заболочен. На Туре немало перекатов, где ширина реки сужается до 60-70 м, а глубина не превышает 1,3-2,0 м. На плесах Тура имеет ширину 150-200 м, а глубину до 14 м. В русле реки есть ямы-омуты глубиной 20-30 м. Их называли зимовальными ямами, так как в пору ледостава сюда собиралась на зимовку различная речная рыба. В теплые летние месяцы вода в Туре прогревается до 17-20°.

На Туре построено три водохранилища: в городах Верхотурье, Верхней и Нижней Туре.

Пышма вытекает из озера Ключи в окрестностях г. Верхняя Пышма (Свердловская обл.) и впадает в Туру километрах в 4 ниже села Созонова. Длина Пышмы 614 км, в том числе в пределах Тюменского района 150 км. В отличие от Туры Пышма очень извилиста, изобилует перекатами и омутами. Ширина ее от 30 до 100 м, глубина от 0,7 до 8 м. В русле встречаются отдельные острова и целые группы их. Площадь водосбора Пышмы достигает 19700 кв. км. На Пышме в пределах Свердловской области построены три водохранилища: у пос. Белоярского, г. Сухой Лог и в 8 км ниже г. Камышлова.

Вблизи Тюмени в Пышму впадают притоки: слева – Кармак, Ушаковка, Дуван, справа – Чаплык, Балда, Бардянка (Черная речка), Цинга, Карга, Боганда, Черная. Они длиннее и многоводнее, чем притоки Туры.

Тура и Пышма вскрываются обычно около середины апреля, в среднем 13 апреля. Самая ранняя дата начала ледохода – 30 марта (1945), самая поздняя – 30 апреля (1914). Ледоход чаще наблюдается на Туре, да и то он непродолжительный (1 -2 дня) и малозаметный. На извилистой и узкой Пышме лед часто тает без подвижки. Наивысший уровень подъема воды в Пышме приходится на конец апреля – начало мая, а в Туре – на вторую половину мая – начало июня. За день вода поднимается на 10-50 см, постепенно достигая максимального уровня, который держится 1-5 дней, после чего начинается спад половодья. Обычно Тура поднимается на 7-8 м над уровнем летней межени, но в 1979 г. отмечен самый высокий уровень половодья – 9,15 м.

Вода в половодье быстро выходит в долину реки и заливает пойму. По ручьям, канавам, старицам вода сначала проникает в самые низкие места, потом заливает среднюю часть ее и в последнюю очередь – так называемый прирусловый вал, самое высокое место поймы. Однако выход воды на пойму бывает не ежегодно, а только в большое половодье. Так, у Тюмени Тура заливает пойму лишь при подъеме воды выше 6 м над меженью. Под водой пойма находится 20-30 дней, глубина воды на пойме достигает 2-4 м. Весной реки обычно заливают свои долины во всю ширину: Тура – на 3-5 км, Пышма – на 1,5-2 км (в низовьях). В это время их притоки текут вспять – снизу вверх, вода заливает все пойменные озера, проникает по болотистым низинам далеко вглубь припышминских лесов, а по каналам и ручьям – на Тарманские болота.

После половодья вода постепенно спадает, а в конце июля-начале августа (на Пышме) и в августе-сентябре (на Туре) устанавливается летне-осенняя межень. Так называют самый низкий уровень воды в реке. Однако в это время часто наблюдаются летние дождевые паводки, хотя они обычно значительно меньше весенних. Но в 1950 г. летний дождевой паводок Туры у Тюмени на 30 см превысил уровень весеннего половодья, которое в тот год было, правда, низким, а в 1978 г. – на 36 см.

Осенью начинается замерзание рек. Мелкие речки и ручьи замерзают от берегов, где образуются и с каждым днем увеличиваются забереги. Первыми замерзают участки рек с тихим течением – плесы. На Туре и Пышме вначале образуются небольшие льдинки, так называемое «сало». Когда его собирается много, по реке идет «шуга» – осенний ледоход. На Пышме он бывает не каждый год. Постепенно «шуга» смерзается, наступает ледостав. Это происходит на Туре в среднем 4 ноября. Самое раннее замерзание ее отмечалось 19 октября (1898), самое позднее – 6 декабря (1913). На Пышме у с. Богандинского ледостав наступает в среднем 9 ноября, самый ранний срок – 20 октября, а поздний – 30 ноября. Подо льдом реки находятся 165 дней.

К концу марта – началу апреля лед достигает наибольшей толщины – 50-70 см, но она зависит от снежности, жесткости и продолжительности зимы и поэтому неодинакова в разные годы. Неглубокие притоки Туры и Пышмы часто промерзают до дна. В сильные морозы лед трескается, вода выходит наверх и замерзает, образуя наледи. Здесь толщина льда достигает 1,5-2 м.

Зимой реки переходят на питание грунтовыми водами, поэтому их уровень понижается, достигая минимума в декабре – январе (зимняя межень). Лед оказывается оторванным от воды и под собственной тяжестью обрушивается, оседает. Так, осенью 1984 г. пойма Пышмы перед ледоставом была залита водой осеннего паводка. Когда образовался лед толщиной около 20 см, вода ушла. Лед осел, и обширные участки поймы оказались покрыты толстым ледяным панцирем, который в руслах Пышмы и Туры обрушивался с высоты 1,5-2 м. Подобное явление наблюдалось и зимой 1986/87 г.

Тура и Пышма в пределах Тюменского района интенсивно используются как источники питьевой воды: только жители Тюмени получают из Туры почти две трети потребляемой в быту воды. Немало ее идет на технические цели и сельскохозяйственные нужды. Многие сельскохозяйственные акционерные общества района имеют орошаемые участки, где выращиваются овощи и кормовые культуры. В совхозе «Переваловский» построено два водовода: от Пышмы длиной 12 км и от Туры длиной около 20 км.

Для транспортных целей теперь используется Тура вниз от Тюмени. Вверх по Туре с 1993 г. нет пассажирских и грузовых перевозок, кроме прогулочных рейсов до Верхнего Бора.

Лес с верховьев Туры давно не сплавляют. Пышма еще в военные годы использовалась весной для сплава местного леса на лесобиржу и шпалорезный завод в пос. Винзили, но за прошедшие годы изрядно обмелела. В дореволюционное время на Пышме стояло несколько водяных мельниц, которые разрушили при появлении паровых и электрических. Напоминает о них одно место у Винзилей, оно до сих пор называется Мельницей. Там сохранились остатки запруды.

В Тюменском районе насчитывается 27 малых рек. К ним относят водные потоки длиной от 10 до 200 км, общая длина малых рек около 450 км, в них впадают ручьи общей протяженностью около 100 км. Наиболее значительные из малых рек: Балда длиной 78 км, Цинга и Дуван – по 29 км, Ахманка – 25 км, Кармак – 24 км, Карга – 15 км.

Если крупные реки часто называют «кровеносными сосудами земли», то малые речки и ручьи не что иное, как ее «капилляры». Они собирают в себя влагу дождей, стаявших снегов, грунтовых вод и несут в большие реки, делая их многоводными. Кроме того, они поят людей и животных. Однако люди не всегда заботятся о малых реках. То спрямят русло, отчего усиливается течение и размыв берегов, то вырубят лес и кустарник, распашут прибрежные поля, что приводит к заиливанию русла, то соорудят «плотину», сдвинув берега бульдозером. Речка, поднатужившись, размывает завалы и бежит дальше, но мелеет, в засуху высыхает, исчезают глубокие омуты, «бочажки», где резвилась рыбья молодь, заиливаются родники.

Учитывая большое общегосударственное значение малых рек, Совет Министров РСФСР принял специальное постановление №28 от 14.1.1981 г., на основе которого в 1983 г. Тюменский облисполком определил задачи по охране и сбережению малых рек области. В них входит создание вдоль рек водоохранных зон шириной 100-200 м, куда включены части поймы, надпойменные террасы и т.д. В охранных зонах запрещается складировать минеральные удобрения, ядохимикаты, навоз, мусор, отходы производства, строить новые и расширять существующие животноводческие помещения и промышленные предприятия, работать с ядохимикатами, заправлять топливом, мыть и ремонтировать автотранспорт, размещать кладбища и скотомогильники.


Кроме того, вдоль малых рек на прибрежных полосах шириной 15-30 м запрещены распашка земель, выпас и организация летних лагерей животных, применение удобрений, строительство баз отдыха, палаточных городков, производственных объектов. Строгое соблюдение этих мер будет способствовать сохранности малых рек.

В окрестностях Тюмени немало озер. Есть озера-старицы, расположенные в поймах рек и образовавшиеся при изменении их русел. Старицы в пойме Туры немногочисленны, но велики по размерам, например, озера Антоново, Прорва, Старица (у с. Ембаево), Косылбаево, Первое и Второе Кривое (у турбазы «Верхний Бор») и др. В пойме Пышмы старицы невелики, но их очень много, и большинство их безымянны. Озера-старицы постепенно зарастают и превращаются в болота.

Есть озера таежные (урманные), образовавшиеся в результате заполнения водой низких участков рельефа, просадочных котловин. К ним относятся Чапкуль, Военное, Мостовое, Лиственное, Большой и Малый Тахталы, расположенные к югу от Туры, а также Богандинское, Большое и Малое Албынское, Картыма, Зубаревское, многочисленные озера на Тарманских болотах. Многие из этих озер постепенно зарастают, берега их заболачиваются. Практически заросли и превратились в болота озера Бугринское и Шульгино в окрестностях поселка Винзили, Разбахта на Велижанском тракте.

Так называемые остаточные озера расположены в руслах древних рек. Такими озерами являются Большой и Малый Тараскуль, Тулубаево, Лебяжье, Углово, Водопой, Большая и Малая Туловка (последние четыре озера осушены при разработке торфа на болоте Боровское), Андреевская система озер. Все они расположены там, где в давние времена протекала река Пышма, вернее, ее предшественница Прапышма, в результате геологических процессов изменившая свой путь. До сих пор в годы с высоким половодьем воды Пышмы заходят в эти озера по болотам и низинам, обновляя в них воду и пополняя рыбные запасы.

К остаточным относится часть озер на Тарманских болотах, связанных речкой Капланкой: Сундукуль, Большой Калач, Элыкуль, Каранкуль, Тартыкуль, Вартыкуль, Бугункуль, Большой и Малый Арталы, Торгили, Большой Тупкуль. Некоторые из них соединены с речкой искусственными каналами.

Большинство озер имеет на дне залежи органического ила – сапропеля, ценного целебного вещества, пригодного также для удобрения полей и огородов. Толщина ила достигает 3-7 м, а слой воды над ним всего от 0,5 до 1,5 м.

Практически все озера окрестностей Тюмени подвергаются замору зимой и часто летом – в пору сильного «цветения» воды. Это связано с тем, что растворенный в воде кислород расходуется на различные физико-химические процессы, а для дыхания рыбам и другим водным организмам его не хватает, поэтому наступает массовая гибель их. Весной 1980 г. на озере Решетниковом на 10 погонных метрах берега можно было насчитать от 30 до 50 мертвых окуней и чебаков разных размеров. Они попали в озеро во время большого наводнения 1979 г., а зимой 1979/80 г. погибли при заморе.

Не подвержены зимнему замору только озера Янтык, Долгое (у бывшей д. Мехряковой) и Якушевское. Они глубокие и питаются грунтовыми водами, богатыми кислородом.

В окрестностях Тюмени имеется несколько искусственных водоемов – прудов. Самые старые из них – Чернореченский на речке Бардянке, ему без малого 200 лет, и пруд в бывшем пансионате им. А. Н. Оловянникова, устроенный на речке Бабарынке еще в начале века. На этой же речке в 50-е годы был построен Цимлянский пруд, или озеро, как его называют тюменцы, а также несколько прудов в учхозе Тюменской сельхозакадемии. Имеются небольшие пруды на речках Ольховке в д. Фуфаевой, Таловке в с. Луговом, Пановке в с. Кулаково, Каменке в одноименном селе, Кармаке в с. Успенке и д. Зырянке, а также на других малых речках.

Неподалеку от Тюмени находятся крупные болотные массивы: Боровое-2 – возле поселка Боровский, Боровое-1 – к западу от Червишевского тракта, Тарманское – к северу от Тюмени. Болото Боровое-2 фактически выработано, освободившиеся площади частично освоены Боровской птицефабрикой под пашню, где выращиваются кормовые культуры, частично заняты садовыми товариществами, их тут 20. Боровое-1 начали разрабатывать с 1980 г., выработано не более 200 га, торф используется в сельском хозяйстве. На Тарманских болотах добывают торф также для удобрения полей, освободившиеся площади используются как пашня, сенокосы и пастбища, на них расположено 164 садоводческих товарищества жителей Тюмени (данные на 1.1.1998). Началась добыча торфа в болоте под Левашами справа от Червишевского тракта.

Большое Курицынское болото расположено вдоль речки Цинги. В верховьях речки Карги находится Каргинское болото, уходящее в пределы Ялуторовского района. К востоку от пос. Богандинского есть крупное Амонадское болото, частично осушенное и превращенное в поля и сенокосы.

В окрестностях Тюмени встречаются болота разных типов: низинные, верховые, переходные. Низинные болота располагаются в долинах рек, вокруг озер. Растительность на них обильная, буйная. К низинным относится основная часть Тарманских и Курицынского болот (в пойме р. Цинги), многочисленные мелкие болота в пойме Туры и Пышмы. Низинные лесные болота в Сибири называют «согра».

Верховые болота обычно располагаются на высоких местах водоразделов рек. Основная растительность: белый мох сфагнум, клюква, багульник, Кассандра, голубика, брусника, болотная сосна. Верховые болота обычно называют «рям».

Между этими типами есть много переходных форм. Низинные болота через сотни, а то и тысячи лет становятся верховыми. Торфяная залежь в болоте растет всего на 1 мм в год. Установлено, что если глубина торфа в болоте более 6 м, то оно начало формироваться около 8 тыс. лет назад. Именно такой возраст имеют основные болота Западной Сибири и Тюменской области. Они находятся в стадии оптимального роста. В настоящее время самое бурное нарастание и накопление органического вещества происходит только в болотах. В год на 1 га болота прирастает до 70 куб. м торфа.

### Растительность

«Окружили Тюмень болота, окружили Тюмень леса...» – написал поэт А. Васильев. Действительно, к Тюмени со всех сторон подступают леса, преимущественно сосновые. Это остатки некогда могучей тайги, спускавшейся с севера в зону лесостепи и вплотную подходившей к стенам старой Тюмени. Теперь город находится в кольце полей и березовых лесов, выросших на месте вырубок, но небольшие островки прежних, сплошных сосновых массивов сохранились у д. Казаровой, Ошкуковой, Есауловой, Плехановой, Дербышевой, у с. Ембаево и Чикча, в самой Тюмени – рощи им. Ю. А. Гагарина и Гилевская.

Самые близкие к Тюмени Припышминские хвойные боры расположены на северном склоне водораздела реки Пышмы. Их ширина от 5 до 40 км, и тянутся они вдоль левого берега реки. Боры растут на древних песчаных дюнах, чередующихся с понижениями разной глубины и размера, в которых стоят болотца, поросшие березой, осиной, ольхой, ивняком.

Припышминские боры только в 1960 г. были включены в зеленую зону Тюмени, а до этого интенсивно эксплуатировались разными промышленными министерствами, изготовлявшими из звонкой тюменской сосны шпалы, рудничную стойку, доски и т.п. Теперь забота о восстановлении и здоровье лесов возложена на Успенское, Тюменское, Андреевское и Тахталинское лесничества Тюменского мехлесхоза.

В юго-западной части Тюменского района хвойные леса расположены отдельными крупными массивами на высоких частях водоразделов пышминских притоков Чаплыка, Балды, Бардянки. Южная часть района покрыта сплошными хвойными лесами, где ведет хозяйство Левашовский мехлесхоз. Леса занимают южный склон водораздела между Пышмой и Исетью. Хвойные леса на правом коренном берегу Пышмы в восточной части района принадлежат Богандинскому лесничеству Ялуторовского мехлесхоза.

Прежде густые хвойные леса росли и вдоль обоих берегов Туры, но они к настоящему времени сохранились только на западе, у населенных пунктов Речкиной, Каменки, Салаирки, Молчановой, Новотарманска, Верхнего Бора. Там ведут хозяйство Туринское, Верхнеборское лесничества Тюменского мехлесхоза.

Все леса в окрестностях Тюмени были пройдены один раз сплошными рубками, но не везде восстановились хвойные породы, кое-где выросли березовые и осиновые леса с обильным подростом из кустарников.

Хвойные лесные породы представлены в основном сосной. Редко и не везде встречается под ее пологом можжевельник. Ель отступила от города на 30-40 км, так как ее в послевоенные годы усиленно вырубали к новогодним праздникам. Другие сибирские хвойные породы: пихта, лиственница, кедр (сосна сибирская кедровая) – в окрестных лесах встречаются редко. Однако на окраине Тюмени, в бывшем пансионате им. А. Н. Оловянникова, есть искусственные посадки пихты, сделанные в самом начале века садовником купцов Колокольниковых, имевших здесь загородную дачу (заимку). В с. Кулаково растут пихты, посаженные купцом Чукмалдиным возле школы. В искусственных насаждениях изредка встречается и отлично растет лиственница; кедр имеется только у любителей в огородах.

Вблизи Тюмени наиболее распространены сосняки разнотравные с богатым травяным покровом, но есть сосняки-брусничники, черничники, беломошники, с папоротником орляком. В пониженных местах произрастают сосняки осоковые, а на окраинах болот – багульно-сфагновые и др.

Большая часть Туринско-Пышминского междуречья занята лиственными лесами, много их на Тарманском болотном массиве, в пойме Туры и Пышмы. К березам и осинам подмешиваются черемуха, рябина, а на Тарманских болотах – липа мелколистная, заходящая в Тюменскую область из европейской части России. Здесь проходит восточная граница ее распространения. Прежде липа в наших местах встречалась чаще, чем теперь. Сто лет назад сообщалось, что «в округе Тюмени... находятся сплошные липовые леса с примесью других пород; простираясь на десятки верст, липовые леса, составляющие особый род промысла, тщательно сохраняются местным населением»[2]. Однако уже к концу XIX в. липняки заметно поредели. Историк Г. А. Бочанова пишет: «Истощение липовых лесов в значительной степени связано с рогожно-мочальным, корзиночно-туесным промыслами, производством плетеной мебели, которым в качестве сырья служил древесный лубок (кора, снятая со ствола молодого дерева, – А. И.)... за один день промышленник мог снять до 100 лубков. В 1913 г. только в Тобольской губернии рогожно-мочальным промыслом занималось около 6 тыс. человек, поставлявших на продажу более 1 млн. рогожных мешков»[3]. Под Тюменью этим промыслом занимались целые деревни: Мысовская, Яровская, Парфенова, Гилева, Зайкова. Из липового мочала делали решета на продажу крестьяне с. Мальково и д. Ошкуковой.

В подросте березово-осиновых лесов много боярышника, шиповника, в травяном ярусе – земляники и клубники. На пониженных местах рельефа и у русел рек и ручьев растут березовые торфяно-болотные леса, густо поросшие осокой и белым мхом. В долинах небольших речек – притоков Туры и Пышмы – тянутся заросли серой и черной ольхи, хмеля, калины, черемухи. Очень широко распространены многочисленные виды ивы: козья, ломкая, серая и др.

Для окрестностей Тюмени характерны пойменные луга, заливаемые в половодье. Наиболее богатый травостой бывает в центральной части поймы, которая почти ежегодно орошается вешними водами и удобряется плодородным илом. Притеррасная (самая низкая часть поймы) обычно занята в той или иной степени заболоченным озером, кочкарным болотом или мокрым высокотравным лесом: березовым, ольховым с примесью осины, черемухи, ивы. Здесь растут грубые, малоценные в кормовом отношении травы: различные виды осоки, таволга, вейник, тростник, рогоз и др.

Суходольные луга встречаются редко: только на пологих склонах широких оврагов, просторных лесных полянах, в луговой зоне у озера Андреевского. На них растут разные виды клеверов, многочисленные злаки, из разнотравья – несколько видов лютика, гравилат, ирис, незабудка, тысячелистник, герань луговая и др. Такие луга чаще всего используются под пастбища, редко – для сенокоса.

Вокруг Андреевского и других крупных озер распространены приозерные луга. Они время от времени затопляются при подъеме уровня озера, хорошо увлажняются и потому отличаются высокими урожаями сена. Основная растительность: осоки, майник, щучка, но встречаются калужница, болотные виды подмаренника, незабудки, лютика, кипрея и др.

Берега многочисленных озер покрыты зарослями тростника, камыша, рогоза, осоки пузырчатой, майника. У самой воды многих озер находится «сплавина» – тонкий слой плавающей дернины из отмерших остатков травянистых растений и кустарников, скрепленных корнями живой растительности. Здесь растут кустарниковые ивы, белокрыльник, вахта трилистная, сабельник, хвощ болотный, частуха, стрелолист.

На поверхности воды озер встречается плавающая растительность: ряска, телорез, и прикрепленная ко дну: кубышка желтая, кувшинка белая, несколько видов рдеста, элодея, роголистник, уруть и др.

Тюменские леса богаты ягодными кустарниками. По берегам рек и озер встречаются в диком виде черная и красная смородина, в лесах – малина, земляника, клубника, черника, брусника, костяника, шиповник, черемуха, боярышник, на болотах – голубика, клюква, кое-где морошка.

Немало грибов собирают люди в лесах: белые (боровики), грузди, подгруздки, рыжики, опенки, маслята, волнушки, валуи, подосиновики, подберезовики, шампиньоны, разноцветные сыроежки.

В лесах, полях и лугах много лекарственных растений – зверобоя, душицы, багульника, мать-и-мачехи, пустырника, крапивы, шиповника и др.

В окрестностях Тюмени выращиваются различные культурные полевые, огородные, садовые растения. Горожане на своих садово-огородных участках успешно выращивают ягодники, совершенно нетипичные для местной флоры, никогда здесь не росшие ранее: облепиху, иргу, черноплодную рябину (аронию), синеплодную жимолость, лимонник китайский, актинидию, хеномелис (айву японскую), даже виноград.

### Животный мир

В окрестностях Тюмени сохранился довольно богатый и разнообразный животный мир, хотя он стал значительно беднее по сравнению с тем, который был, скажем, 50 лет назад. И это понятно: за это время освоены под сельскохозяйственные угодья малопродуктивные леса, луга, болота, прокладываются дороги, ЛЭП, трубопроводы. Привычная для животных среда обитания меняется, и они или уходят в более спокойные места или, к сожалению, погибают.

Сохранилось описание былого обилия дичи под Тюменью: «Зайцы довольно многочисленны по всей Тобольской губернии. В лесах тюменских окрестностей они, вместе с белкой, составляют главный предмет охоты. У чаплыкских татар один охотник убивает от 100 до 120 зайцев в зиму»[4]. Нынешним охотникам такой удачи, конечно же, не выпадает. Во всем Тюменском районе не добывается и половины названного числа зайцев. О белке и говорить нечего: она давно перестала быть предметом охоты из-за своей малочисленности.

В окрестностях Тюмени – не далее 50-60 км – можно встретить бурого медведя. Он обитает в Тюменском республиканском заказнике, расположенном на крайнем юге соседнего Нижнетавдинского района.

Много вблизи Тюмени лесных великанов – лосей. Они действительно самые крупные животные наших лесов. Еще 30-35 лет назад их было сравнительно мало, но уже с 1971 г. за пределами зеленой зоны на них разрешена осенняя охота по лицензиям. Лоси встречаются в непосредственной близости от города, на его окраинах, в деревнях и поселках, выходят на оживленные автомагистрали, иногда становясь причиной катастроф.

Волки обитают только в отдаленных окрестностях Тюмени: в западной части Тарманских болот, возле с. Успенки. В стае обычно бывает от 7 до 12 зверей: двое старых, 3-6 прибылых (молодых волчат), 2-3 переярка (волков прошлого года рождения). Охота на этого дерзкого хищника разрешена круглый год по всей области, так как он наносит серьезный урон животноводству, диким животным, является переносчиком многих опасных эпидемических заболеваний. В 1984 г. егерю Успенского заказника Н. В. Печенкину удалось добыть семерых волков за несколько дней: двух он застрелил, пятерых поймал в капканы. Это редкая добыча. Волки обычно на людей не нападают, хотя они, конечно, очень опасны. С начала 90-х гг. численность волков в районе стала заметно возрастать.

В отдельные годы встречается много зайцев-беляков, но их численность сильно колеблется из-за часто распространяющихся эпидемических заболеваний, почти полностью уничтожающих популяции этих зверьков. В начале 80-х годов отмечался бурный рост заячьих семейств. Их видели горожане в своих огородах и садах, где они обгрызали яблони и другие деревья. Но уже после 1985 г. поголовье зайцев стало сокращаться. Тем не менее, заяц-беляк – основной объект местной спортивной охоты.

Из других млекопитающих в окрестностях Тюмени живут куница, колонок, белка, барсук, косуля, бурундук, ласка, хорек, рыжая лисица, выдра, еж, крот, хомяк и др. Очень многочисленны мышевидные грызуны: полевая, лесная и домовая мышь, серая и водяная крыса, полевки, землеройки. Многие из них являются основной пищей животных и птиц в течение всего года. Изредка в летние вечера можно увидеть рукокрылых млекопитающих – летучих мышей. Кроме обычных обитателей зоны южной тайги и лесостепи, под Тюменью можно встретить зверей, завезенных из других мест.

Ондатра – ценный пушной зверек, была завезена из Канады и выпущена в Тюменской области еще в 1929 г., потом выпуски проводились неоднократно, вплоть до 1984 г. Ондатра быстро заселила юг области и в изобилии встречалась во всех озерах Тюменского района. Однако численность ондатры, как и зайца-беляка, сильно колеблется в разные годы. Особенно много было ее в 40-е годы, потом в 60-е, после чего поголовье ондатры пошло на убыль. Теперь ондатра встречается редко, но она есть в любом водоеме. Этот пушной зверек прочно вошел в состав животного мира Тюменского района, хорошо прижился на новой родине.

В XVII-XVIII веках на юге области, в том числе и в Тюменском районе, обитали азиатские речные бобры. Ясачные татары в небольшом по площади Тюменском уезде сдавали в год от 9 до 44 бобров. С середины XVIII в. бобры здесь исчезли.

Близкий родич азиатского бобра, обыкновенный речной бобр, был акклиматизирован путем переселения в Тюменскую область из Воронежского, Окского заповедников, Смоленской области, Белоруссии. Зверей выпускали под Тюменью на реках Дуван и Пышма в 1957 г. и на Ахманке в 1968 г. Новые поселенцы размножились и расселились по многим притокам Туры и Пышмы, проникли в Свердловскую и Курганскую области. Теперь речной бобр встречается по всем рекам юга области. С 1975 г. ведется строго лимитированный промысел бобра, в 1992-1995 гг. в год добывали 300-350 зверей[5].

С 1935 по 1975 гг. охотоведы пытались акклиматизировать в Тюменской области американскую норку. Проведено 22 выпуска, выпущено 2323 зверька. Теперь норка встречается вблизи Тюмени, но поголовье ее незначительно.

В 1958 г. пробовали акклиматизировать под Тюменью белку-телеутку и завезли с Алтая несколько зверьков. Эта белка отличается от местной большими размерами и питается в основном семенами сосны, а не ели. Переселенок выпустили в районе оз. Большой Нарык в ноябре, но они не перенесли суровую зиму.

Попытка акклиматизировать в 1976 г. зайца-русака также оказалась неудачной. Он изредка встречается в южных районах области, куда заходит из Северного Казахстана.

Весной 1980 г. в Тюменский республиканский заказник завезли 27 диких кабанов (вепрей) из-под Воронежа. Известно, что эти звери еще в конце XIX – начале XX веков жили на юге Сибири, но были истреблены неумеренной охотой. Переселенные кабаны дали потомство и стали расселяться по окрестным лесам и болотам. Эти животные всеядны, но предпочитают растительную пищу: корневища болотных растений, грибы, мох, а также червей и насекомых. Любят они уединенные болотистые места, мало посещаемые людьми. Таких урочищ много на северной окраине Тарманских болот и в соседних районах Тюменской и Свердловской областей, куда также расселились кабаны. Теперь этот зверь встречается по всему югу области вплоть до Тобольска[6].

В окрестностях Тюмени много разнообразных птиц. На болотах и озерах гнездятся многочисленные виды диких уток (кряква, чирок, шилохвость, чернеть, гоголь), чаек, куликов. Встречаются стаи чибисов, серых гусей, журавлей, цапель, выпей, очень редко – лебедей... А еще сравнительно недавно – 40 лет назад, – по свидетельству старожилов, они гнездились на Андреевском и других окрестных озерах. Недаром два озера вблизи Тюмени названы Лебяжье и Малое Лебяжье, хотя на них уже давно не видно этих птиц. Пара полуручных лебедей жила в 50-е годы на пруду дома отдыха им. А.Н. Оловянникова.

В городе и деревнях привычны глазу колонии домовых и полевых воробьев, скворцов, ласточек, голубей, серых ворон, галок, сорок, синиц. Изредка встречается крупная черная птица – ворон, та самая, из русских песен и сказок, которую называли «вещим вороном». Крутые обрывы над Турой и Пышмой во многих местах заселены ласточками-береговушками.

В лесах встречается несколько видов дятлов, рябчики, кукушки, иволги, дрозды, соловьи, сойки, серые куропатки, щеглы, чечетки, снегири, поползни, клесты и многие другие мелкие птицы. В начале зимы с севера прилетают крупные красавцы свиристели. В полях и лугах живут жаворонки, перепела, коростели. Редкими стали хищные птицы: ястребы, совы, филины, беркуты и др.

Сильно пострадала от воздействия человека боровая дичь. Стали малочисленны или исчезли совсем токовища тетеревов и глухарей. Эти птицы иногда встречаются на севере района, в зоне Тюменского республиканского заказника, и в лесах Левашевского лесхоза, что находится на границе с Исетским и Тугулымским районами.

В Туре, Пышме, их притоках, в озерах водятся различные породы рыбы. В проточных водах резвятся щуки, окуни, ерши, язи, пескари, плотва (чебак), налимы, лещи (они появились в реках Зауралья 60 лет назад – в конце 20-х годов).

Самая распространенная рыба тюменских водоемов – карась. Он бывает золотой (желтый) и серебряный (серый). Более крупный золотой карась: масса рыбы достигает 1,5-2 кг. Однако такие великаны теперь исключительно редки и чаще встречаются в рыбацких снах и рассказах, чем в сетях.

Карась, особенно золотой, очень стоек к зимнему замору, когда в воде остается мало кислорода. Все другие рыбы задыхаются, погибают, и карась остается единственным жителем озер. Недаром такие озера называют карасевыми. Карась сохраняется даже в водоемах, промерзающих до дна. Он, бывает, даже вмерзает в лед, но весной оттаивает, оживает и плавает, как ни в чем не бывало.

Золотой и серебряный караси обычно живут вместе. Замечено, что серебряный карась имеет одну интересную особенность – целые озера населяют одни самки, самцов нет или встречаются крайне редко. Икра серебряного карася оплодотворяется молоками золотого карася и даже гольяна, но из таких икринок выходят только «серебряные» самки.

В карасьих озерах, карьерах, заполненных водой, в глубоких канавах в большом количестве встречается мелкая рыбка гольян. Она также хорошо переносит замор, но считается сорной, вредной, так как поедает икру карася и других ценных рыб. В конце 70-х годов в водоемы Тюменской области из-за Урала проникла другая сорная рыбка – верховка. Как и гольян, она поедает икру и личинок других рыб, буквально опустошая водоемы.

В некоторых озерах Тюменского района искусственно разводят сырка (пелядь), зеркального карпа. До войны в Туре ловили нельму и стерлядь, но сильное загрязнение воды привело к исчезновению этих пород.

Раньше в реках вблизи Тюмени не было речных раков. В 1821 г. их переселили из реки Чусовой в реку Исеть вблизи г. Шадринска, где раки хорошо прижились и размножились. Архимандрит Тюменского мужского монастыря Владимир задумал развести раков и в р. Туре. В 1844 г. он привез с Исети 3000 штук и выпустил их вблизи монастыря в устье р. Бабарынки. Сильное наводнение 1845 г. унесло раков вниз по Туре. Владимир повторил пересадку в 1846 г., предварительно устроив на Бабарынке каменные насыпи, где раки могли укрыться во время паводков. Раки, видимо, хорошо прижились, если немецкие ученые Финш О. и Брем А., посетившие наш край в 1876 г., писали, что: «...в первый раз в Сибири видели мы в Тюмени речных раков. – Они были привезены из Туры, где их разводят искусственно...»[7] В 30-е годы XX в. раки встречались, хоть и редко, в Туре и Пышме – тогда вода в них еще была чистой. Теперь из-за сильной загрязненности раки в реках возле Тюмени не встречаются, однако их недавно обнаружили в некоторых глубоких карьерах, например, у станции Подъем, возле учхоза сельхозакадемии.

И современные любители раков продолжают разводить их под Тюменью. Вот что рассказал летчик аэропорта «Плеханове» В.А. Попиченко: «Однажды мой друг... или в шутку, или в качестве небольшого экологического эксперимента, запустил в несколько озерков близ Тюмени маленьких раков, пойманных на Урале и привезенных в ведре. Через год-два, надев акваланг, обследовал водоемы. «Ракоразведение» прошло успешно. Нынче, в начале ноября, прорубил в одном из тех озер молодой лед, поймал прекрасных раков»[8].

В водоемах встречаются земноводные лягушки и тритоны, моллюски-прудовики (брюхоногие) и беззубки (двустворчатые), членистоногие ракообразные (циклопы, дафнии, бокоплавы-мормыши) и насекомые (жуки-плавунцы, водолюбы, вертячки, водные клопы, личинки стрекоз, комаров и др.). Живут в водоемах черви: пиявки, волосатики и др. Очень разнообразны водоросли. Летом в теплой воде они интенсивно размножаются и вызывают цветение воды озер и прудов.

Богат в окрестностях Тюмени мир наземных беспозвоночных животных: насекомых и клещей. Едва появятся первые проталины, как выходят из своих зимних укрытий желтые и пестрые бабочки, муравьи, вечные труженицы – пчелы, чуть позже – комары, мухи, шмели, в середине лета – стрекозы и многочисленные мошки, которых обобщенно называют «гнус».

Скучен был бы окружающий нас мир без этих летающих, бегающих, прыгающих, безмолвных и издающих разнообразные звуки, ярких и невзрачных существ. Конечно, многие из них причиняют человеку постоянное беспокойство, вроде мух, мошек, комаров и др., но все они совершенно необходимы в общем строе природы и играют в нем свою важную роль. Не будь комаров и мошек, не было бы пищи рыбам, которые питаются их личинками. А кто не знает неутомимых санитаров леса – рыжих муравьев? Если на 1 га леса будет 4-5 муравейников, вредные насекомые деревьям не страшны.

Из многочисленных клещей наиболее опасны для человека представители рода иксодес, которые переносят опасное заболевание – таежный энцефалит. Особенно много их в разреженных лесах с подростом из шиповника и липы, на вырубках и полянах. Весной и в начале лета их укусы могут стать причиной тяжелого недуга и даже смерти. Правда, клещей – носителей вируса таежного энцефалита не очень много, всего один из 20-25, но этого достаточно, чтобы опасаться клещей, бывая весной в лесу. В середине 90-х гг. численность клещей-иксодес в лесах вокруг Тюмени резко возросло.

По берегам озер и рек, в лесу можно встретить пресмыкающихся: змей – гадюку или ужа, а в сухих сосновых борах, на склонах балок – шустрых ящериц.

### Охраняемые природные объекты

В окрестностях Тюмени немало природных объектов, которые требуют постоянной охраны.

Это в первую очередь зеленая зона города. Она создана еще на основании распоряжения Совета Министров СССР в ноябре 1946 г. для отдыха трудящихся и защиты Тюмени от неблагоприятных климатических факторов (ветров, бурь). Кроме того, растительность зеленой зоны смягчает климат вокруг города, очищает воздух от вредных примесей, обогащает его кислородом, поглощает пыль, выделяет фитонциды (газообразные вещества, убивающие болезнетворные бактерии).

Пока Тюмень была небольшим городом, к ее зеленой зоне относились все окрестные леса в радиусе 10 км. В апреле 1960 г. зеленая зона была расширена и теперь достигает 30 км, только на юге заканчиваясь у реки Пышмы, на 22-м км Червишевского тракта.

В зеленую зону Тюмени входят: 63,3 тыс. га государственных лесов, в которых ведет хозяйство Тюменский мехлесхоз; около 90 тыс. га совхозных лесов, находящихся в ведении Тюменского мехлесхоза; более 150 тыс. га сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, приусадебные участки, коллективные сады и т. п.); около 100 тыс. га болот; примерно 20 тыс. га покрыты водой (реки, озера).

Особую ценность представляют леса, которые называют пригородными. Их основная часть относится к 1 группе. Специально древесину в них не заготавливают, только ведут рубки ухода и санитарные, которые поддерживают полезные свойства лесов и в то же время удовлетворяют местные потребности в древесине. Горожане и жители района собирают в лесах зеленой зоны немало ягод, грибов, лекарственных трав. Многие деревни используют лесные поляны и болота для сенокошения, пастьбы скота, содержания пасек. На полянах, вырубках, гарях, пустошах, рединах, карьерах разместились многочисленные садово-огородные коллективы, получающие с прежде пустовавших земель немало овощей и плодов.

В лесах зеленой зоны Тюмени растут в основном сосна, береза и осина. Другие породы встречаются хоть и часто, но не образуют сплошных массивов, исключением является только ива. Незначительные площади занимают ельники, площадь их за 35 лет резко сократилась из-за неумеренных рубок к новогодним праздникам: ежегодно только для Тюмени требуется более 100 тыс. елок. В естественных насаждениях ель встречается теперь в 30-40 км от города.

В зеленой зоне растут породы, обладающие сильными (береза, сосна, ель, осина, черемуха, можжевельник, малина) и средними (ольха черная и серая, рябина, липа мелколистная) фитонцидными свойствами. Установлено, что в 1 куб. м лесного воздуха содержится всего 200-300 бактерий, а в воздухе больших городов – в 200-250 раз больше. Вот почему оздоровительные учреждения – курорты, санатории, пансионаты, базы отдыха и т.д. – устраивают в лесу.

Но, к сожалению, ценные в оздоровительном отношении породы деревьев весьма чувствительны к наличию в воздухе вредных газов. К примеру, у сосен и елей редеет и осыпается хвоя, крона становится прозрачной. Постепенно появляются сухие верхушки, и деревья погибают.

Более устойчивы к загазованности воздуха можжевельник обыкновенный, береза бородавчатая и пушистая, жимолость татарская, ива плакучая, ломкая и белая, ирга, калина, акация желтая, клен американский, ольха черная, тополь бальзамический, пирамидальный и белый, черемуха, яблоня сибирская, облепиха.


С января 1996 г. Тюмень резко расширила свои границы, а число ее жителей превысило полумиллион. Кроме того, у города появились крупные поселки-спутники: Боровский, Винзили, Богандинский. Вот почему зеленую зону надо значительно увеличить, отведя ее границы до 60 км.

Лесопарковая часть зеленой зоны выделена решением Тюменского облисполкома еще в мае 1974 г. Она включает 30-45-й кварталы Успенского, 1-14-й кварталы Тюменского, 1а, 1-13-й кварталы Андреевского лесничества, а также Плехановский, Дербышевский и Комаровский боры.

В лесопарках проводят простейшее благоустройство для создания удобств посетителям: делают проезжие и пешеходные дороги, на озерах и реках – пляжи, спортивные базы и т. п. Сочетание леса и воды придает лесопаркам особую красоту и привлекательность, увеличивает возможность проведения активного отдыха (купание, катание на лодках и т. п.).

Часть лесопарковой зоны Тюмени представлена хвойными и смешанными лесами, расположенными среди полей. Даже в условиях равнинной местности, какой являются окрестности нашего города, здесь немало привлекательных по красоте мест. Задумчивые, умиротворяющие пейзажи с чередованием полей и лесов хороши в любую пору года. Особенно неотразимы они весною, когда опушки утопают в цветущей черемухе, а горизонт – в синем теплом тумане, и золотой осенью, когда целый день гуляет заря по березнякам и осинникам, щедро расцвеченным незримым прихотливым художником.

Основную территорию лесопарковой зоны занимают сплошные хвойные леса. Они, как и все сибирские сосняки, одноярусные, без подроста из кустарников, кроны сильно смыкаются. Но расположены они на умеренно пересеченной местности – древних песчаных дюнах, и это делает их весьма своеобразными. Чистые «парковые» сосновые боры плавно спускаются в низины и перемежаются с обширными зарослями ослепительно белого березняка или зеленоствольного осинника, на почве белый сухой мох сменяется зеленым, а вереск – черникой и багульником.

Можно часами бродить по этим лесам, не чувствуя усталости. Они манят к себе то земляничными полянами, то черничными куртинами, то обилием грибов и брусники.

К курортным лесам относятся хвойные боры вокруг детского санатория и курорта «Тараскуль». Их площадь 6590 га. Они окружают озера Большой и Малый Тараскуль, Тулубаево, Лебяжье, а также покрывают левый берег Пышмы от Червишевского тракта до Онохинского лесного кордона.

К курортным относится хвойный массив Верхний Бор площадью 300 га у детского противотуберкулезного санатория.

Курортные леса создают благоприятные условия для отдыха и лечения людей. Зону прогулок благоустраивают: разбивают площадки для игр, пешеходные дорожки, терренкуры с указанием расстояния и темпа его преодоления.

Лечебные функции леса не могут быть заменены чем-либо другим. Дело в том, что кислород лесов отличен от кислорода открытых пространств. В нем содержится значительно больше отрицательно заряженных ионов, наиболее благотворно влияющих на организм человека. Особенно сильно ионизирован кислород в сосняках и смешанных лесах с преобладанием сосны. В жару температура воздуха здесь на 5-12° ниже, а относительная влажность его на 15-30% выше, чем на открытых местах, что тоже благотворно сказывается на здоровье людей.

Защитные леса в пределах зеленой зоны тянутся по обеим сторонам железной дороги Свердловск-Омск и вдоль автомобильных дорог, идущих из Тюмени. Их ширина составляет 200 м. Общая площадь – 3426 га. Эти леса защищают дороги от ветра, снежных заносов, размыва водой, снижают сопротивление воздуха движению автотранспорта и поездов.

Запретные лесные полосы шириной 1 км располагаются по обоим берегам реки Туры. Они охраняют нерестовые площади и места нагула сиговых и карповых пород рыб, выполняют эффективную роль по защите Туры от заиления, разрушения берегов, задерживают твердые выносы из оврагов и устьев притоков, сохраняют чистоту вод. В пределы полос попадают 1105 га государственных лесов зеленой зоны.

Санитарно-водоохранная зона в пригородных лесах выделена решением Тюменского облисполкома весной 1975 г. Она расположена вокруг головных сооружений первой очереди Велижанского водозабора, построенного в 1974 г. и снабжающего Тюмень питьевой водой. Зона занимает 5592 га и находится к северу от Тюмени, на территории Аракчинского лесничества. Здесь в лесах, болотах, полях накапливаются снеговые и дождевые осадки, которые постепенно просачиваются вглубь и питают водоносные горизонты.

Заказники. В пределах зеленой зоны Тюмени находятся несколько заказников, которые организованы «с целью сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких компонентов природы и поддержания общего экологического баланса», как сказано в «Типовом положении» о государственных заказниках. Они бывают республиканские (их создают обычно без ограничения срока действия) и местные – на 5-10 лет, но охранный режим может быть продлен.

Тюменский республиканский заказник расположен на южной окраине Нижнетавдинского района и занимает часть лесов зеленой зоны, входящих в Аракчинское лесничество. По его территории протекает речка Ахманка. Организован он в апреле 1958 г. на площади 53,5 тыс. га, из них 30 тыс. га – лесных, 2,6 тыс. га – полевых и 3,5 тыс. га – водно-болотных угодий. В заказнике охраняются дикие звери: бурый медведь, лось, кабан, белка, соболь, росомаха, колонок, горностай, европейский речной бобр и др., а также водоплавающая и боровая дичь. Охота здесь совершенно запрещена. Заказник – основное место размножения животных, где они выводят и воспитывают потомство. Отсюда звери расселяются по окрестным лесам, болотам, озерам.

В заказнике разрешается только собирать грибы, ягоды, рыбачить. Но и это нарушает покой животных: люди спугивают уток с гнезд, а яйца потом достаются хищной серой вороне, лосихи теряют лосят, и они часто гибнут. По этой причине на время гнездования и линьки птиц, воспитания молодняка отводятся зоны покоя, куда доступ посторонним ограничивается.

Червишевский комплексный заказник областного значения расположен в пойме Пышмы, от устья речки Балды до д. Онохиной, и включает в себя обе прибрежные полосы шириной 300 м. Организован в 1963 г. на площади 5 тыс. га. В заказнике охраняются европейский речной бобр, завезенный в августе 1957 г. из Смоленской области, водоплавающая дичь, косуля, заяц-беляк, глухарь, рябчик, тетерев (с 1995 г. закрыт).

Успенский комплексный заказник областного значения организован в 1963 г. на площади 5 тыс. га, в том числе 1,8 тыс. га – лесных угодий, 3 тыс. га – полевых, 0,2 тыс. га – водных. Он расположен в пойме Пышмы, на ее прибрежных полосах шириной 300 м от границы со Свердловской областью до устья речки Балды. Кроме того, в заказник входят леса и поля к западу от реки Кармак до границы со Свердловской областью. С севера заказник ограничен Московским трактом. В заказнике охраняются европейский речной бобр, расселившийся из Червишевского заказника, водоплавающая дичь, ондатра, лось, куница, глухарь, тетерев и др.

Дуванский комплексный заказник областного значения организован в 1963 г. на площади 7 тыс. га, из них 4 тыс. га – лесных угодий, 2,3 тыс. га – полевых, 0,7 тыс. га – водно-болотных. Он расположен в пойме реки Дуван, от ее истока из системы Андреевских озер до д. Муллаши и от нее на 5 км вниз по Пышме, включая прибрежные полосы шириной 300 м с обеих сторон рек. Охраняются лось, европейский речной бобр, завезенный сюда в сентябре 1957 г. из Смоленской области, косуля, барсук, водоплавающая и боровая дичь. (Закрыт в 1995 г.).

Памятники природы. В окрестностях Тюмени имеются сравнительно небольшие охраняемые территории – местные природные достопримечательности, выделяющиеся своеобразностью и неповторимостью. Их называют памятниками природы.

Памятники местного значения утверждаются решением облисполкома бессрочно и охраняются землепользователем, а контроль за соблюдением режима осуществляют организации охраны природы области и района. В 1968 г. к ним отнесены: лесной участок возле бывшего пансионата им. А. Н. Оловянникова, сосновый Верхний Бор с озерами Первым и Вторым Кривыми в пойме Туры, Плехановский бор, Гилевская роща, роща им. Ю. А. Гагарина у пос. Мыс, хвойные боры на левом берегу Пышмы возле Онохинского кордона и вокруг пос. Винзили, озера Большой и Малый Тараскуль и окружающие их леса.

В июне 1985 г. этот список был дополнен. В него вошли сосновый бор площадью 6 га у с. Ембаево, березовая роща площадью 69 га возле д. Патрушевой, слева от Червишевского тракта, участок хвойного леса площадью 5 га у юго-западной окраины с. Успенки, между нефтебазой и детдомом, сосновые насаждения на 16 га справа от дороги из с. Каменки в д. Кулигу, 8 га березового леса между с. Червишево и д. Большой Акияр.

Все это – ботанические памятники природы, основное использование их – оздоровительное и эстетическое.

Красная книга нашего края. На территории Тюменского района встречаются млекопитающие, птицы, насекомые, растения, которые внесены в Красные книги Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) и России и находятся под охраной как виды малораспространенные, исчезающие, сокращающие ареал под влиянием деятельности человека. Их надо знать и всячески оберегать от истребления.

В Красную книгу МСОП и России занесен орлан-белохвост.

В Красную книгу России: птицы – беркут, змееяд, кречетка, черный аист, сокол-сапсан, скола, балабан; насекомые – рофитонди серый, мегахилла округлая, ктырь гигантский, павлиний глаз ночной, лента орденская голубая, махаон, аполлон, сенница геро.

В Красную книгу России вошли млекопитающие: выхухоль; птицы – шилоклювка и ходулочник; насекомые – шмель степной и необыкновенный.

Кроме перечисленных полностью запрещена охота на птиц: лебедей, журавлей и гаг всех видов, белощекую и краснозобую казарку, белого гуся, белую цаплю, чаек, серую куропатку, выпь, поганку, дневных хищных птиц (ястреб, лунь и др.), сов, дятлов, кукушек, певчих и других непромысловых птиц; на зверей: медведя бурого, косулю, кабана, барсука, ласку, летучих мышей.

По особым разрешениям (лицензиям) допускается охота в строго определенные сроки на куницу, речного европейского бобра, выдру, лося.

В 1982 г. президиум областного совета Всесоюзного общества охраны природы утвердил список редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих декоративных и лекарственных растений, произрастающих в окрестностях Тюмени (приложение 2). Несколько их видов занесено в Красную книгу России: венерин башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, надбородник безлистый, рогульник (водяной орех, чилим). Сбор их абсолютно запрещен.

Растения, находящиеся под угрозой исчезновения, разрешается собирать для лекарственных целей в строго допустимых размерах только по лицензиям облаптекоуправления после определения запасов на каждом участке.

Редкие растения запрещается срывать на букеты, гербарии и т.д. Заготовку лекарственных разрешается вести в ограниченном количестве только организованным сборщикам, прошедшим специальный инструктаж.

В мае 1978 г. Тюменский горисполком в целях усиления охраны ценных растений пригородной зоны запретил собирать букеты из цветов и веток черемухи, можжевельника, подснежников, незабудок, фиалок, кувшинок, ирисов, купальниц, лилий-саранок, синюхи, адониса, валерианы, всех растений семейства орхидных, боярышника, липы, а также их продажу на рынках и улицах города.

## ПУТЕШЕСТВИЯ ВОКРУГ ТЮМЕНИ

### Населенные пункты

Окрестности Тюмени были заселены еще в глубокой древности. Об этом рассказывают многочисленные археологические находки на территории самой Тюмени (район пос. Мыс) и в ее окрестностях: на южном берегу Андреевского озера, Сосновом острове на Тарманских болотах, ряде мест по берегам Туры и Пышмы[9].

В III-II тысячелетиях до н. э. здесь жили далекие предки современных манси и ханты. В ходе раскопок на оз. Андреевском найдены остатки материальной культуры людей того времени. В начале I тысячелетия н. э. на юг Сибири начали проникать племена, говорившие на тюркских языках. В ХII-ХIV веках н. э. они потеснили на север предков манси и ханты, частично ассимилировав их. Это смешанное население, очень пестрое по этническому составу, русские назвали сибирскими татарами. Они образовали в XIV в. первое государство за Уралом – Тюменское ханство, столицей его был город Чимги-Тура, стоявший на месте Тюмени на мысу между оврагами р. Тюменки и Дедиловым (Затюменским) логом – т. н. Царево Городище. В XV в. это государство вошло в состав Сибирского ханства[10].

Наиболее древним из существующих населенных пунктов в окрестностях Тюмени являются татарские поселения, называемые юртами (по-татарски «юрт» – поселение, населенный пункт): Салаирские, Казаровские, Чикчинские, Кыштырлинские и др. Точное время их основания неизвестно, но они возникли до прихода русских в Сибирь. Располагались юрты в уединенных урочищах возле озер и рек, где были богатые рыболовные, охотничьи угодья и выпасы для скота. В основном это поселения, где жило по 150-200 человек, но были совсем небольшие – в несколько дворов: Андреевские, Чаплыкские, Муллашевские.

В начале XVII в. возникли юрты Ембаевские, Тураевские, Малоакияровские. Их основали поселившиеся под Тюменью бухарцы – выходцы из Бухарского ханства в Средней Азии. Тюменские татары с незапамятных времен поддерживали торговые и культурные связи с Бухарой. Оттуда они заимствовали арабский алфавит, мусульманскую веру – ислам, оттуда был родом последний хан Кучум. Многие ученые считают, что и само название «Тюмень» тоже бухарского происхождения: в тюркских языках оно означает «удаленное от чего-либо место», периферия по-нынешнему. Достаточно взглянуть на карту СНГ, чтобы убедиться в этом: Тюмень действительно находилась на периферии тогдашнего мусульманского мира и была удаленным от Бухары местом. Впрочем, существует мнение, что слово Тюмень некогда было нарицательным и обозначало территориальную единицу.

В 30-40-е годы XX в. названия татарских поселений стали произносить и писать на русский манер: Салаирка, Муллаши, Казарово, Ембаево, Каскара, Якуши и др. В них теперь живут люди разных национальностей.

После постройки в 1586 г. Тюмени в Сибирь стали переселяться из европейской России русские, украинцы, белорусы. Здесь они занимались знакомым и привычным делом – землепашеством, благо в окрестностях Тюмени было много свободных плодородных земель. Даты основания русских деревень вблизи Тюмени неизвестны, так как не уцелели архивы того времени: деревянный город не раз выгорал дотла. Самые первые известия о русских поселениях имеются в материалах переписи Тюменского уезда в 1623 г. (через 37 лет после постройки Тюмени), проведенной письменным головой Зловидовым и подьячим Салтанаковым. Тогда возле Тюмени была одна слобода Ямская (нынешняя часть города – Затюменка), одно село Каменское и 91 деревня. Они состояли из 1-3 дворов и, по сути, были хуторами, которые тюменцы строили на своих загородных пашнях. Не все эти деревни сохранились до наших дней.

Историк Н.П. Буцинский писал, что «возникновение оных, очевидно, относится еще ко времени поселения в Тюмени самых основателей», и далее «...уже в 1595 г. там (в Тюмени), кроме служилых людей были и посадские и пашенные крестьяне», возникновение многих деревень и хуторов в Тюменском уезде относится еще к XVI в., по крайней мере, к этому времени нужно отнести деревни, ближайшие к городу[11].

В материалах первой переписи упоминаются имена владельцев древнейших русских деревень вокруг Тюмени. Названы они в основном по фамилиям первопоселенцев. Почти все русские деревни возникли вблизи тогдашних путей сообщения: по р. Туре и шедших вдоль ее берегов первых сибирских трактов – Туринскому (Краснослободскому, или Ирбитскому) и Сибирскому (Тобольскому).

Вверх по Туре построили деревни служилые люди (казаки и стрельцы) Олешка и Михалка Насекины, Степан Молчанов, Тренка Кулаков. Посадский человек Семейка Гилев имел деревню ниже по Туре. Пашенные крестьяне Ларька Гусельников, Петрушка Речкин, Первушка Букин, Созонка Быков, Семейка Ошкоков также имели свои деревни поблизости от тюменского острога. Ямские охотники (ямщики) основали деревни Коклягину, Метелеву, Шешукову на Туре, Зырянскую на р. Большой Кармак, Зубареву. Ямщицкие деревни были заметно крупнее других и состояли из 3 и даже 13 дворов.

К началу XVIII в. на территории Тюменского района сформировались почти все населенные пункты, существующие и по сей день.

В 30-70-е гг. XX в. некоторые старинные и новые поселения разъехались в другие, более крупные, и теперь не существуют деревни: Гордеевка, Мальцевка, Казанская, Силкина, Марай (у Салаирки), Филина, Косачева, Шешукова, Мехрякова, Новый Борок, Знаменка, Косоюр, Аксарай, Сабанчи, Горошинка, Аржеловский, Савраскова, Морилова, Колегова, юрты Березовские. Разрослись и соединились воедино Гусельникова и Кулаково, Коклягино и Луговая, Зырянка (Спасская) и Онохино. В черту г. Тюмени вошли деревни Букина, Гилева, Войновка, Парфенова, Мысовская, Матмасовы и Новые юрты.

Кроме постоянных сел и деревень, вблизи Тюмени имеется множество поселений на территории садово-огородных товариществ. Они начали создаваться после 1955 г., а наиболее бурно строились в 70-80-е гг. Немало возле Тюмени также баз отдыха, санаториев-профилакториев и других лечебных учреждений, где люди бывают только несколько месяцев в году.

Процесс формирования населенных пунктов в окрестностях Тюмени продолжается. В начале 90-х гг. стали формироваться поселки, застроенные коттеджами состоятельных людей Тюмени: «Жемчужный» – между старинными деревнями Княжевой и Метелевой, Дербыши на Московском тракте, у поворота на Березняки по Салаирскому тракту и других местах. Однако за 10 лет полностью не застроен ни один такой поселок. Немало бывших богатых успело разориться, не достроив свои особняки. В этих поселениях большинство домов пустует из-за неустроенности быта: нет водопровода, канализации, постоянного электроснабжения, дорог.

### Северное направление

К северу от Тюмени, за Турой, есть немало интересных мест, которые постоянно посещают горожане и жители окрестных деревень. Рыбаков привлекают заветные места на Туре и многочисленных озерах в ее широкой пойме и на Тарманских болотах. Грибники и ягодники «пытают счастье» в лесах под Салаиркой и на островах среди болот. Сюда же влекут охотников заросшие тростником уютные озера, богатые водоплавающей дичью, и непролазные ивняковые чащобы, где жируют лоси и зайцы.

В жаркие летние дни любители позагорать отправляются на озера Верхнего Бора и чистые песчаные пляжи у крутых излучин Туры. На ее левобережье находится несколько детских оздоровительных лагерей, санаториев-профилакториев, баз отдыха различных тюменских предприятий, а на краю Тарманских болот – более сотни садоводческих товариществ, куда на выходные дни выезжают десятки тысяч горожан.

### По Салаирскому тракту и вверх по Туре

В северо-западном направлении от Тюмени вдоль левого берега Туры проложен Салаирский тракт, ведущий в самое дальнее село Тюменского района – Салаирку – родину Героя Советского Союза Т. Е. Несговорова. Вдоль тракта на реке и озерах расположены многочисленные базы отдыха трудящихся Тюмени – здесь наиболее любимые места отдыха горожан.

Озеро Полувальное (Калым или Кугалы-куль) расположено у самой окраины Тюмени, получившей название пос. Нефтяников. Озеро – одна из наиболее древних стариц Туры вблизи Тюмени, узким ручьем оно связано с рекой.

Полувальное поросло болотными травами, элодеей, кувшинками, телорезом. Водятся в нем карась да гольян. Возле деревни Казаровой к озеру подходит магистральный канал, по которому сбрасывается вода с Тарманских болот. Проложен он по руслу речки Казаровки, которая брала начало на краю этого болотного массива. Вправо возле АЗС уходит дорога к садово-огородным товариществам, расположенным на Тарманских болотах: «Степное», «Липовый остров», «Изыскатель», «Русское поле», «Поле чудес». Тюменские огородники и садоводы осваивают территорию выработанных торфяников.

Деревня Казарова – бывшие Казаровские юрты – одно из старинных поселений в окрестностях Тюмени. Здесь издавна жили татары и бухарцы. Казаровские юрты были центром Кашегальской инородческой волости, входившей в Тюменский уезд. Жители промышляли охотой, рыболовством, разводили скот, торговали. Из рыбных отходов варили клей, вязкая глина туринских обрывов шла на кирпич – все это находило постоянный спрос на рынках Тюмени.

Теперь все население деревни работает в городе.

Поселок Березняки расположен в 1,5 км от Салаирского тракта. Он основан как подсобное хозяйство Тюменского управления торговли в 1947 г. В 60-е гг. здесь был организован совхоз «Березняковский». У поворота дороги в поселок с начала 90-х гг. строятся «новые Березняки» – обширное поселение из коттеджей.

Слева от тракта расположено несколько садоводческих товариществ: «Вишенка», «Юбилейное», «Здоровье», «Приволье» и др. Самые первые заложены еще в 1957 г., когда правительство разрешило горожанам иметь свои небольшие, всего четыре сотых гектара, участочки земли для выращивания овощей и плодов. Горожанам отдавали малоплодородные, неудобные земли, чтобы «мичуринцы» (так называли первых энтузиастов-огородников) превратили их в плодородные. Здесь горожанам отдано осиновое мелколесье на сыпучих песках коренного берега Туры.

По соседству находится Верхнеборское городское кладбище (с середины 60-х гг.).

Верхний Бор. В 6 км от Тюмени начинается смешанный лес – Верхний Бор. Такое же название носят расположенные здесь детский противотуберкулезный санаторий и поселок обслуживающего персонала (8 км).

Перед въездом в пос. Верхний Бор налево через пойму Туры уходит кольцевая (объездная) дорога вокруг Тюмени. Насыпь начали формировать в 1985 г., а в 1990 г. после постройки моста по этому участку дороги открыли движение. Отсюда коротким путем можно попасть на Ирбитский, Московский и Червишевский тракты.

Бор занимает 300 га, он отнесен к особо охраняемым курортным лесам. На севере бор подходит к окраине Тарманских болот, где на торфяных выработках расположено несколько садоводческих товариществ. У Верхнего Бора, в пойме, находятся два крупных озера-старицы: Нижнее (Первое) Кривое – у детского санатория и Верхнее (Второе) Кривое – у турбазы. Они глубоки, особенно в средней части у тракта, но южные акватории озер мелкие, илистые, зарастают болотными травами. Южный берег покрыт березово-осиновым лесом и сенокосными лугами. В большую воду Тура заливает пойму и озера.

В Верхнем Бору расположены базы отдыха и санатории-профилактории различных предприятий областного центра. Тысячи детей из Тюмени и северных городов области приезжают сюда летом в оздоровительные лагеря «Родник», «Юный дзержинец», «Успех», «Дружба». Для них на Первом Кривом озере устроены купальня и пляж.

На территории санатория-профилактория треста Тюменьавтотранс пробурена скважина, дающая 1400 куб. м горячей минеральной воды в сутки для лечебных процедур и бассейна. В 1986 г. вода поступала в продажу под названием «Тюменская №2». По лечебному эффекту она аналогична «Тюменской №1», получаемой из скважины на озере Малый Тараскуль, но содержит намного больше брома и йода.

На берегу Первого Кривого озера, где находятся детский противотуберкулезный санаторий и поселок Верхний Бор, летом 1930 г. были организованы совхоз и дом отдыха Общества старых партизан и красногвардейцев г. Тюмени. Газета «Красное знамя» писала: «Еще в апреле на месте вновь открываемого совхоза и дома отдыха была лесная глухомань. Группа энтузиастов старых партизан и красногвардейцев засучив рукава взялась за постройку... Началась постройка кирпичного завода, скотного двора. Совхозом засеяно 4 га картофелем, 1 га ячменем, 3 га овсом и овощами…»[12].

Трест Тюменьтэцстрой в 1957 г. построил на озере Втором (Верхнем) Кривом базу отдыха «Верхний Бор». В 1965 г. она была передана Тюменскому областному совету по туризму и экскурсиям для организации туристской базы. Тогда над озером под соснами стоял только один двухэтажный деревянный дом. Позже база значительно расширилась и благоустроилась. Она принимала летом по 400 человек в смену, а зимой – по 120. Сюда приезжали и с детьми по семейным путевкам.

К услугам туристов были – клуб, библиотека, спортивные и детские площадки, туристский кабинет, медпункт. Отдыхающие выезжали на экскурсии в Тюмень, Ялуторовск, Талицу, совершали прогулки по окрестностям, ходили в одно- и многодневные пешие походы, спускались на байдарках по Туре от с. Салаирки, куда их доставляли автотранспортом. На озере была устроена купальня, работала лодочная станция, пункт проката спортивного инвентаря. В районе турбазы тюменские туристские клубы ежегодно проводили соревнования на приз «Золотая осень», они собирали многочисленных участников со всей области.

По выходным дням на озера Верхнего Бора и теперь приезжает много тюменцев. Здесь хорошая рыбалка, грибные леса.

За турбазой к самому тракту подходит Тура – самая крупная река в окрестностях Тюмени. Ученые, начиная с первого историка Сибири Г. Ф. Миллера, считают, что ее название происходит от первой столицы западносибирских татар Чимги-Тура, на месте которой позже была построена Тюмень. По сообщению Г. Ф. Миллера, «Тура по-татарски и бухарски означает городок или укрепленное место, то, может быть, река Тура получила свое название от старого татарского городка Чимги. Башкирцы не имеют для тюменских и тобольских татар никакого другого названия, как турали; они объясняют это название тем, что татары спокон веков жили в городах и укрепленных местах или, по крайней мере, на одном и том же месте»[13].

Еще в глубокой древности Тура служила путем оживленной торговли между племенами Поволжья, Предуралья и Зауралья. Более 4 веков назад по Туре пришел в Сибирь Ермак с дружиной, и после река долго была одной из немногих дорог в Сибирь. Она попала на старинный герб Тюмени, так как отсюда начинался Великий Сибирский речной путь вглубь Сибири и к Ледовитому океану.

На Туре началось сибирское судостроение, было создано первое в Сибири пароходство. В Тюмени почти 300 лет наиболее почетным делом считалось изготовление всевозможных речных судов, на которые был постоянный спрос.

В документах столетней давности сообщалось, что в 1861 г. «два парохода... поднялись вверх по Туре, из которой прошли в Ницу... Выше г. Тюмени Тура судоходна для маломерных судов; по ней из Верхотурского уезда сплавляют известь для тюменских кожевенных заводов, жернова, лес, дрова, а из Тюмени идет соль и другие товары»[14].

Значение Туры как транспортной артерии выше Тюмени упало только в конце XIX в., когда построили железную дорогу Екатеринбург-Тюмень. Ниже Тюмени Тура и теперь судоходна.

В годы гражданской войны на Туре и ее берегах шли активные военные действия. В середине июля 1918 г. вверх по Туре ушли на Урал последние защитники Тюмени от белогвардейцев. Красную флотилию возглавлял известный в нашем крае большевик П. Д. Хохряков. Чтобы враги не смогли преследовать уходящих, красноармейцы развязали плоты и пустили бревна вниз по Туре, которая в ту жаркую пору сильно обмелела. Бревна забили перекаты, и белогвардейская флотилия задержалась в Тюмени.

В начале августа 1919 г. ожесточенные бои вдоль Туры возобновились – Красная Армия изгоняла колчаковцев из Сибири. Части Северного экспедиционного отряда, наступавшие вдоль Туры, разбили заградительные отряды белых и первыми вступили в Тюмень ранним утром 8 августа.

Долина Туры имеет ширину от 2 до 6 км. Высокий правый коренной берег возвышается над поймой на 30-40 м. Он изрезан оврагами, порос лесом и виден слева за рекой, на всем пути до Салаирки.

Популярна у тюменцев рыбалка на Туре. Ловят в ней окуней, щук, язей, чебаков и др. У каждого рыбака есть свои заповедные места, где обязательно клюет. Одни забираются к д. Речкиной, за полсотни верст от Тюмени, другие едут на Турайчик, третьи по старой памяти пытают рыбацкое счастье в Верхнем Бору, чем ехать – как говорится – «за сто верст киселя хлебать»: уж если повезет, то и здесь будешь с уловом. И – часто бывает – привозят отменных язей и щук, а из озер – карасей.

Озеро Решетниково находится в пойме Туры, неподалеку от одноименной деревни (13 км), – это большая, длиной около 3 км, старица Туры, с которой она соединяется узким ручьем. В озере водится в основном карась, но с полыми водами из Туры заходит и речная рыба. На озере и в окружающих его густых кустарниках гнездятся многочисленные болотные птицы: утки, бекасы, кулики, чайки и др. Иногда можно увидеть ондатр.

У восточной оконечности озера расположена деревня Решетникова. В старинных документах она называется «некрестьянской», так как ее население – около 30 дворов – занималось в основном выделкой кож и пошивом кожаных изделий. В начале нашего столетия в деревне было 10 кожевенных заводов и фабрик. Конечно, это не были заводы в нынешнем смысле слова. На каждом из них работало 3-4 человека, часто наемные. Кожи и изделия из них местные ремесленники отвозили на ярмарки в Тюмень или Ирбит.Теперь деревня Решетникова – отделение ЗАО «Луговское». На легких почвах выращивают картофель, а на выработанных торфяниках – кормовые культуры. В деревне есть молочная ферма. Часть населения работает в Тюмени и на ближних базах отдыха.

На 13 км Салаирского тракта, напротив Решетниковой, вправо уходит дорога, по которой можно проехать вглубь Тарманских болот вдоль магистрального осушительного канала, сбрасывающего болотную воду в Туру. Там расположены садоводческие товарищества: «Авторемонтник», «Стройтранссервис», «Строитель-5», «Светлое», «Синие туманы», «Яблоня» и др. С 17 км бетонная дорога ведет к садовым товариществам «Самотлор», «Ямбург», «Надежда», «Меркурий», «Хрустальный» и др.

На высоком живописном северном берегу озера Решетниково расположено несколько баз отдыха.

Поселок Лесничество расположен на 19-м км тракта в сосновом бору. Он построен в 30-е годы. В 80-е гг. в нем находилось подсобное хозяйство Тюменского мехлесхоза.

За поселком влево уходит дорога к садово-дачному товариществу «Лесное» и оздоровительно-спортивному лагерю Тюменской медицинской академии. К нему есть и другая – главная – дорога с 21 км тракта.

Местность здесь живописная. Смешанный сосново-березовый лес шумит на высоком берегу Туры. Река делает крутой поворот, пересекает долину с севера на юг и уходит к с. Кулаково, находящемуся на противоположном, правом берегу.

Вправо от тракта за поселком идет дорога к садоводческим товариществам «Сосенка», «Незабудка», «Бытовик», «Монтажник», расположенным на месте лесной гари.

Леса, окружающие поселок, находятся в ведении Туринского лесничества. В них встречаются редкие под Тюменью лиственницы. Леса сильно пострадали от снеголома в 1982 г., заросли травой. Грибов в них мало, но на лесных полянах бывает много ягод земляники.

От лесничества можно проехать на юг в луга, где неподалеку от Туры находится озеро Залучье – заветное место рыболовов.

«Нефтяник». В 23 км от Тюмени на высоком берегу Туры расположен пансионат «Нефтяник», построенный в конце 1981 г. Среди густых сосен стоят основной корпус и благоустроенные деревянные коттеджи. На территории пансионата – детские и спортивные площадки, сауна. Крутой береговой обрыв срезан, на его месте устроен пляж. Вокруг подрастает густой молодой сосняк, поднявшийся на месте вырубленной тайги. В лесу растет брусника, черника, грибы. Удачной бывает рыбалка на Туре: здесь ловятся щуки, язи, плотва.

Раньше здесь стояло несколько изб, в которых жили казахи-пастухи. Это место называли Турайчиком.

Поселок Новотарманск (25 км от Тюмени). В середине 60-х годов приступили к добыче торфа на Тарманском болотном массиве. Для этого были созданы два торфопредприятия: «Тарманское-Центральное» (в Тюмени) и «Тарманское-Западное», базировавшееся в специально построенном поселке Новотарманске. Место для него выбрали в сухом сосновом бору. Его начали строить в 1967 г. и застраивали бережно, чтобы сохранить лес. Теперь здесь стоят 2- и 5-этажные дома, магазины, средняя школа, больница. В 1997 г. в поселке проживало более 3,1 тыс. человек. Сюда регулярно ходит рейсовый автобус из Тюмени.

Когда Тюменскую ТЭЦ перевели на газ, торф стали добывать только для нужд сельского хозяйства, а также для изготовления торфяных горшочков огородникам-любителям. В 1979 г. в поселке организовали совхоз «Новотарманский», ему передали две деревни из совхоза «Салаирский» – Решетникову и Молчанову. Совхоз имел молочно-картофелеводческое направление. Зимой 1987 г. его объединили с совхозом «Луговской» (с 1992 г. – ЗАО «Луговское»).


В 30 км от Тюмени на высоком берегу озера Большого расположена деревня Молчанова, одна из старейших в районе. Она возникла еще в начале XVII в. Первым поселился здесь тюменский служилый человек Степан Молчанов. В дореволюционное время деревня славилась выработкой ковров, которые назывались «тюменскими», телег, саней. В начале XX в. в ней стояло 2 мельницы и 20 кузниц. Она была небольшая – около 50 дворов. В начале 60-х годов в Молчановой построили молочный комплекс, создали первую на Тарманских болотах осушительную систему для выращивания кормовых трав. Деревня обновилась, в ней построены кирпичные дома. С 1987 г. она входит в состав совхоза «Луговской» (с 1992 г. – ЗАО «Луговское»)

Озеро Большое иногда называют Молчановским. Оно имеет форму вытянутого с северо-запада на юго-восток овала с островом посередине. В очень далекие времена здесь была крутая излучина Туры. Когда река изменила свое русло, получился водоем такой своеобразной формы. Озеро соединено ручьем с Турой, а в западной части – с длинным заболоченным озером Глухим. Озеро Большое – глубокое, чистое. На острове растут густой березово-осиновый лес и кустарники.

Чуть восточнее Большого озера, среди лугов, находится озеро Малое, имеющее форму подковы, и небольшое озерцо Долгое. Берега их плоские, голые, кое-где поросшие кустами ивняка и осиной. В половодье они заливаются водами Туры. Озера посещаются рыбаками, особенно Большое.

Вблизи Молчановой находятся садоводческие товарищества «Зеленая роща», «Сосновая поляна» и др.

База отдыха «Автоводник» (35 км). За Молчановой снова начинаются смешанные сосново-березовые леса Туринского лесничества. Когда-то они были пройдены сплошными рубками, и теперь в них подрастает молодая поросль. На высоком месте коренного берега Туры расположена база отдыха «Автоводник». Слева видна просторная долина Туры. В окрестных лесах есть грибы и ягоды.

Озеро Арсеньевское находится в 37 км от Тюмени. Это одна из древних стариц Туры, она значительно мельче и уже других подобных озер, расположенных вдоль Салаирского тракта. Озеро круто изогнуто в виде подковы и значительно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Восточные берега сильно зарастают болотными травами. Озеро окружено сосновым и березово-осиновым лесом, небольшим ручьем оно соединяется с Гурой. В озере водятся в основном карась и гольян.

На северном берегу озера расположен оздоровительный лагерь «Ребячья республика» и базы отдыха тюменских предприятий. У западной оконечности озера находится спортивный лагерь Тюменской архитектурно-строительной академии. В этом месте проходит граница зеленой зоны Тюмени.

Санаторий-профилакторий «Геолог». На 30-м км Салаирского тракта влево уходит дорога к санаторию-профилакторию «Геолог». Он расположен среди густого соснового бора на уступе коренного берега Туры. В этом месте на реке находится перекат Кораблики, а русло разделяют на рукава два узких песчаных острова длиной 500-600 м и шириной 20-30 м. Они поднимаются над водой на 4-5 м. Рассказывают, что здесь когда-то сели на мель большие речные суда, их занесло песком, и возникли зеленые острова, покрытые кудрявым красноталом. На берегу намыт просторный пляж. С высокого обрыва открываются далекие просторы правобережья. Рыбаки редко возвращаются с реки без улова. В лесу много грибов и ягод.


Санаторий-профилакторий работает круглогодично. Здесь опытный медицинский персонал, который может вылечить всех, кто способен оплатить лечение.

Деревня Нариманова. В 42 км от Тюмени на тракте есть поворот на деревню Нариманову, до нее 5 км по бетонной дороге.

До 1986 г. она входила в соседний Нижнетавдинский район, до которого жителям было трудно добираться. По их просьбе деревню передали в Тюменский район. В 1981 г. в Наримановой создали подсобное хозяйство «Восход» автоводного треста Главтюменьнефтегазстрой, теперь оно развалилось. За прошедшее время деревня перестроилась, в ней значительно выросло население.

Село Салаирка расположено в 46 км от Тюмени на берегу Туры, которая делает здесь изящную излучину: приходит с юга и, толкнувшись в крутой глинистый обрыв, опять уходит на юг через широкую долину. Чуть выше села в Туру впадает речка Ахманка, текущая из Тарманских болот. В устье Ахманки издавна стояло небольшое татарское селение Салаирские юрты, что в переводе означает «поселение на берегу», «прибрежное село». В начале нынешнего столетия в юртах было 40 дворов и жило около 250 человек.

В XVII в. вблизи поселились русские и назвали свою деревню Салаиркой. Уже 150 лет назад это была значительных размеров деревня, состоявшая из 80 дворов, в ней жило 500 человек. Почти вдвое выросла она к началу XX в. за счет переселенцев из европейской России. В это время в Салаирке было 2 водяные и 12 ветряных мельниц, 8 кузниц, школа.

В деревне находилась центральная усадьба молочно-картофелеводческого совхоза «Салаирский». Плантации картофеля в совхозе достигали 400 га. Работал крупный молочный комплекс. Салаирка перестраивалась, появились дома из кирпича, построили новую школу, контору совхоза, Дом культуры, детсад. Однако в 1997 г. совхоз, первый из совхозов района, распался. На его обломках сформировалось ООО «Страда» – фермерское (крестьянское) хозяйство.

В Салаирке родился и жил Герой Советского Союза Т.Е. Несговоров. Бюст героя установлен в небольшой роще между Салаиркой и Салаирскими юртами. Рядом – памятник односельчанам, погибшим за Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

К западу от Салаирки, в пойме Туры, есть большое озеро-старица Кривое. Оно глубокое, зарастает слабо, в нем хорошо ловится крупный карась. Хороша рыбалка и на Туре. Ближе к осени на перекатах ловятся крупные щуки. Леса вокруг Салаирки богаты грибами, черникой, калиной, черемухой.

В конце XIX столетия в здешних местах И.Я. Словцовым, известным историком и археологом, директором Александровского реального училища в Тюмени, были найдены скелеты бизона и шерстистого носорога, обитавших в нашем крае в доисторические времена. Они вошли в экспозицию областного краеведческого музея.

### По Велижанскому тракту и Тарманским болотам

Прямо на север от Тюмени через Тарманские болота идет Велижанский тракт. Он построен перед первой мировой войной (1911-1913 гг.) переселенческим управлением на месте старинного брода и зимней дороги из Тюмени в Тавдинский край. Это была пыльная и грязная дорога, которая постоянно тонула в трясине. Весной 1930 г. по ней прошел первый автомобиль. Тюменский журналист писал: «Узкой лентой вьется по болотам Тавдинский тракт. Форд №27 тюменского почтамта, гудя мотором, рвет пространство. Встречные крестьянские лошади встают на дыбы, скаля зубы на стального коня. 23 апреля – пробный рейс почтового автомобиля в Тавду. Более 1000 кг груза должно быть заброшено тавдинским организациям и установлено почтовое автодвижение»[15]. Однако «ухабы победили мотор», автомобиль застрял в грязи, не доехав до Тавды.

В 1973 г. тракт был основательно перестроен, спрямлен, сделана надежная насыпь на 1-1,5 м выше болота, по ней уложен асфальт. Вдоль тракта на выработанных торфяниках расположились многочисленные садоводческие товарищества рабочих и служащих Тюмени – всего их вдоль тракта 53 .

Тарманский болотный массив протянулся вдоль реки Туры с запада на восток на 136 км. По-местному его называют Тарманские болота или просто Тарманы. Они начинаются в Свердловской области, проходят по северной окраине Тюменского района на протяжении 80 км и уходят в пределы Ярковского и Нижнетавдинского районов. Ширина болотного массива в разных местах от 7 до 40 км, а общая площадь – 124 тыс. га.

Расположены Тарманские болота на первой надпойменной террасе Туры. Они начали формироваться около 10 тыс. лет назад. Питают их атмосферные осадки и грунтовые воды. Средняя глубина торфяной залежи 2 м, но есть котловины, где торф залегает слоем до 7 м. Он состоит в основном из остатков различных видов осоки и мхов, древесная растительность встречается в нем редко. Это указывает на слабую залесенность Тарманских болот в древности.

Тарманский болотный массив – сложное природное образование. Собственно болота занимают только 55% площади, треть покрыта лесами, много лугов, пригодных под сенокосы и пастбища. Появилась на Тарманских болотах и пашня: освободившиеся после добычи торфа площади местные совхозы стали использовать под посев сельскохозяйственных культур. Часть торфяных выработок отдали под садоводческие товарищества.

Около 13 тыс. га занимают реки и озера. Рек на Тарманских болотах немного и они невелики: Ахманка с притоком Бухталкой, Капланка и Айга – притоки Туры, но зато много озер: до начала осушения болот под добычу торфа их насчитывалось 47. Наиболее крупные из них Липовое, Большое Царево, Большой Кабодай, Большое Тарманское, Среднее Тарманское, Нижнее Тарманское, Копанец, Большое Аракчино, Наныкуль, Айгинское. Многие озера местные татары еще в давние времена соединили искусственными каналами – «копанцами» и регулярно очищали их от растительности. Это делали люди разных поселений сообща, лопатой и топором. Каналы соединяли озера и с речками: в западной части Тарманских болот – с Ахманкой, в восточной – с Капланкой и Айгой. Весной по речкам и «копанцам» воды Туры проникали далеко вглубь Тарманских болот, обновляя воду в озерах. С водой приходила речная рыба и оставалась на нерест и нагул. Обратный путь ей в реку перегораживали запорами. Зимой, до начала замора, озера облавливали и тысячи пудов мороженой рыбы увозили на рынки Тюмени, Ишима, Ирбита, на сельские базары и торжки.

Теперь эти древние системы нарушены. Новые глубокие каналы унесли воду из болот и многих озер, они высохли полностью или частично. Уровень болотных вод на Тарманском массиве снизился более чем на 1 м, поэтому даже такое большое озеро, как Среднее Тарманское, уменьшилось почти вдвое. В озерах резко ухудшились условия для жизни рыбы. Покинули эти места прежде обитавшие здесь серые гуси, лебеди, меньше стало диких уток и других водоплавающих птиц.

С 1925 г. велось изучение запасов торфа в Тарманских болотах, но только в 1966 г. началась добыча этого полезного ископаемого на топливо для Тюменской ТЭЦ. После перевода ее на газ торф стали использовать только для удобрения полей Тюменского района. В настоящее время его выработано около 20 тыс. га из запасов, оцененных в 74 тыс. га.

Добыча ведется так, что на болоте остается слой торфа толщиной от 5 до 50 см. Здесь можно выращивать многие сельскохозяйственные культуры. Опытами Западно-Сибирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (г. Тюмень) показано, что при умелом обращении торфяные выработки могут давать высокие урожаи: 15-20 ц/га зерна овса, 200-500 ц/га зеленой массы озимой ржи, 300-350 ц/га картофеля, 500-600 ц/га капусты без полива, 60-120 ц/га сена многолетних трав за два укоса. Однако до сих пор чуть более 6 тыс. га торфяных выработок освоены сельскохозяйственными акционерными обществами. На них в основном создают искусственные луга, используемые потом под сенокосы, очень мало торфяников отводят для посева зерновых культур и овощей.

Большие площади болот вовлекались в сельскохозяйственное использование подсобными хозяйствами «Восход» в д. Наримановой, «Геолог» в д. Тюневой, «Кунчур» и «Ключи» в одноименных деревнях. В них были построены осушительные системы. Осушенные поля использовались для выращивания различных культур без выборки торфа. С середины 90-х гг. эти хозяйства перестали существовать, болота опять стали зарастать естественным путем луговыми травами или непролазным кустарником и мелколесьем из вездесущих березы, осины, ивы и служат прибежищем для диких зверей и птиц.

Тарманские болота – крупнейший на юге области естественный питомник лосей. Здесь хорошие условия для жизни и нагула этих великанов животного мира Зауралья: много корма, уютные лесные острова, окруженные болотными крепями, служат как бы родильными домами для лосих. Северо-западная часть болот включена в республиканский заказник, где звери находят убежище в охотничий сезон.

На южных окраинах Тарманских болот и в центре, где их пересекает с севера на юг Велижанский тракт, сформировалась обширная зона отдыха трудящихся Тюмени. На выработанных торфяниках созданы многочисленные садово-огородные товарищества у озера Липового, Разбахта, к западу от пос. Березняки, у пос. Новотарманска, с. Каскары и в других местах.

Тарманы привлекают к себе охотников и рыбаков. Осенью, во время перелета птиц, бывает удачной охота на уток, зимой по лицензиям добывают лосей и зайцев. По молодому льду и в конце зимы в недоступных летом озерах ловится увесистый карась. Сборщиков лекарственных растений в начале июля привлекают обильно цветущие липняки. Еще сохранились на островах многочисленные уютные поляны, где лекарственное разнотравье цветет до глубокой осени.

Велотуристам может быть интересен маршрут через восточную часть Тарманских болот. От 11-го км Велижанского тракта вправо мимо дачных участков хорошая грунтовая дорога ведет через Долгий остров, мимо озера Северного и выходит на дорогу из д. Янтыковой в с. Каскару на Тобольском тракте – расстояние около 15 км. Общая протяженность маршрута не более 50 км.

Тарманские болота пересекли железная дорога Тюмень – Тобольск, асфальтированный тракт Тюмень Нижняя Тавда, несколько нефте-, газо- и водопроводов, высоко- и низковольтных ЛЭП.

Тарманский болотный массив – уникальное создание природы, над которым она трудилась не одно тысячелетие, – теперь всесторонне используется людьми.

Озеро Липовое. В 4-х км от Тюмени, слева у тракта, расположен пос. Мелиораторов, основанный в 1969 г. Вблизи него, за узкоколейной железной дорогой, идущей на Тарманские болота, находится озеро Липовое, одно из крупных озер в окрестностях Тюмени. Его площадь около 200 га. Еще лет 40 назад это было чистое глубокое рыбное озеро, здесь в изобилии водился любимый тюменцами золотой карась. Зимой его возами возили в город на продажу. Обмелело озеро при добыче торфа на окрестных болотах. Большая часть его заросла камышом, тростником, осокой. На дне лежит толстый слой озерного ила – сапропеля. Подходы к воде ограничены, но у дачных поселков есть небольшие песчаные пляжи.

Озеро Липовое в конце прошлого века окружали густые липовые леса, но они были вырублены для получения мочала, из которого делали веревки, рогожи, решета. В дело шла и мягкая липовая древесина: из нее изготовляли посуду, бочонки, игрушки. Теперь у озера сохранилась небольшая рощица из нескольких десятков лип.

Липа – редкое дерево в Тюменском районе. Она заходит сюда из-за Урала. На территории Тюменской области проходит крайняя восточная граница распространения липы в Зауралье. Ее надо беречь.

На восточном берегу озера Липового расположены многочисленные дачные товарищества: «Бирюсинка», «Малинка», «Строитель», «Домостроитель», «Велижанка», «Геолог», «Ягодное» и др. Такие же товарищества находятся и справа от тракта.

Северо-восточный промышленный узел начал формироваться в первой половине 90-х гг. На 6-м километре Велижанского тракта строится новое производство химико-фармацевтического завода, цехи аккумуляторного, а осенью 1994 г. силами АО «Запсибгазпром» построен завод сварочных электродов «СИБЭС».

Завод работает по технологии шведской фирмы «ESAB», основанной в 1904 г. Оскаром Келлбером, изобретателем сварочных электродов с покрытием, и маркирует свою продукцию фирменным знаком ОК.


В 1996 г. начала работать вторая технологическая линия. Завод «СИБЭС» работает в три смены, выпуская в сутки 50 т сварочных электродов, по качеству соответствующих мировым стандартам. Электроды охотно покупают в России, странах СНГ, они используются на нефтегазовых предприятиях, в судостроении, энергетике, машиностроении.

В 1995 г. на заводе сварочных электродов побывал тогдашний премьер-министр правительства России В.С. Черномырдин и ознакомился с новым производством.

Высокая надежность и экономичность электродов обеспечивают заводу отменную деловую репутацию и авторитет на российском рынке сварочных материалов.

«Острова» на болотах. На 9-м км вправо идет дорога на Мартынов остров, на 12-м км – на Долгий остров. «Островами» называют высокие сухие гривы среди Тарманских болот. Они вытянуты с запада на восток почти на 10 км, а ширина их всего 1-1,5 км. Теперь на островах заведена пашня, часть мелколесья выкорчевана. СПК «Ембаевский» и ПФ «Тюменский бройлер» (бывшая птицефабрика «Тюменская») получают с этих прежде малопродуктивных земель корм – сено и зерно.

К югу от Мартынова острова находится группа небольших озер: Лещихино, Сорокино, Большие и Малые Чабыки, Чикманово и др. Размеры их сильно меняются в зависимости от летних осадков. Они неглубоки, окружены широкой каймой тростников, подходы к воде летом затруднены из-за сильной заболоченности берегов. В этих озерах карасей ловят только после ледостава.

На восточной оконечности Долгого острова находятся озера Большое и Малое Северные. Наиболее доступно Большое Северное. В озере добывается сапропель – озерный ил на удобрение близлежащих полей. В 2 км от Северного, в обширной болотной котловине, расположено озеро Чикманово.

Слева вдоль Велижанского тракта тянутся выработанные торфяники, освоенные под пашню подсобными хозяйствами ряда предприятий Тюмени. В этой же стороне находится Липовское приписное охотничье хозяйство торфопредприятия Тарманское Центральное. В него входят озера Большое Царево, Малое Аракчино, Светлое, Большой и Малый Кабодай, Большой и Малый Сетизяк. Они поросли болотными травами и малопригодны для обитания рыбы. Но зато дикие утки густо населяют их берега.

На границе Тюменского и Нижнетавдинского районов тракт пересекает озеро Разбахта. Площадь его около 1,5 кв. км. Еще лет 30 назад это было вполне здоровое рыбное озеро, красиво обрамленное березово-осиновыми лесами, но торфодобыча и строительство дороги вызвали его обмеление, оно стало интенсивно зарастать, и теперь окошки чистой воды с каждым годом уменьшаются, их место занимают густые болотные травы. Озеро окружает лес, в котором среди березы и осины встречается много липы.

На северо-западной окраине озера обосновались дачники. Они же заняли и восточный берег, где раньше проходил тракт и у озера стояла крошечная деревушка Разбахта.

На 18-м км влево уходит асфальтированная дорога. Здесь находятся крупные садоводческие товарищества «Водник», «Мечта», «Лесная сказка», «Самоцвет», «Липки», «Ромашка» и др., организованные в конце 70-х годов. Многие члены садоводческих товариществ держат пчел, и они собирают хороший взяток с обильно цветущих лип и других лесных растений.

К озерам Сундукуль, Штакуль, Янтык. На 23-м км Велижанского тракта придорожный указатель сообщает, что в 10 км к востоку находится озеро Янтык. Устланная железобетонными плитами дорога идет через хвойные и смешанные леса, вдоль южного берега озера Сундукуль к дачным поселкам на его юго-восточном берегу: «Геолог-2», «Полиграфист», «Геофизик-2», «Жемчужина» и др. Сундукуль окружено густыми березовыми лесами и болотами, но на южном берегу есть несколько удобных подходов к воде. По сравнению с соседними озерами, Сундукуль зарастает мало. Из него берет начало речка Капланка, пересекающая наискось Тарманские болота и впадающая в Туру ниже с. Каскары.

Дорога идет дальше на восток и приводит к большому озеру Штакуль, сплошь заросшему травой. На его южном берегу расположена одноименная деревушка, в которой находилась пасека подсобного хозяйства «Геолог», осваивавшего новые земли под посевы. Почвы здесь бедные, легкого механического состава, но в болотах много торфа, а в озера – ила для их улучшения.


Из д. Штакуль дорога уходит на юго-восток, в молодые хвойные леса на северном берегу Янтыковской озерной системы. Километрах в двух от деревни есть перекресток дорог. Идущая вправо дорога приведет к охотничьей базе «Янтыковская» Тюменского межрайонного общества охотников и рыболовов. Она расположена на высокой гриве между озерами Янтык и Тахтым. Северные берега их заболочены и поросли густым березовым лесом с примесью черемухи, ивы, осины. От базы к озеру прокопан канал, по которому на лодке можно добраться к открытой воде.

От перекрестка хорошо наезженная дорога уходит дальше в леса. Еще километра через два будет крутой поворот вправо: эта дорога приведет к охотничьей базе «Вайволыкуль» Главтюменьгеологии на юго-восточном высоком берегу озера. Отсюда дальше нет проезда летом, так как местность сильно заболочена.

Янтыковская озерная система состоит из трех крупных озер, расположенных в междуречье Туры и Иски, притока Тобола. Общая площадь – около 1220 га. Видимо, когда-то здесь было одно огромное озеро, связанное с Иской, но болотообразовательный процесс разделил его на части, нарушил связь с рекой, воды которой раньше заходили в озеро.

Янтык – центральное озеро системы. Площадь его около 390 га, оно имеет почти круглую форму: длина 2,5 км, ширина 2 км. Это одно из немногих незаморных озер вблизи Тюмени. Глубина озера достигает 6 м, особенно глубокое оно в южной части у д. Янтыковой. Озеро окружено густой каймой тростника шириной от 10 до 200 м. Янтык связан протоками и каналами с соседними озерами Тахтым на западе и Вайволы на востоке.

Озеро Тахтым соединено с Янтыком протокой, ширина которой 30 м, длина 20 м, глубина около 1 м. Площадь озера около 200 га, оно круглое, диаметром 1,7 км, средняя глубина 1,5-2 м, но есть глубины до 4 м. Берега топкие, сплошь заросли тростником, летом на поверхности воды красуются огромные поля кувшинок и кубышек, в тихих заливах зеленеет ряска – любимый корм диких уток. С берегов на озеро наступает сплавина. Тахтым сильно прогревается летом, вода в нем чистая, прозрачная, но зимой в озере бывает замор, и рыба с осени уходит в Янтык, а в Тахтыме зимует только карась. Вода из Тахтыма медленно перетекает в Янтык по протоке, но течение хорошо заметно только весной.

Озеро Вайволы, или Вайволыкуль, лежит в обширной заболоченной низине и когда-то тоже соединялось с Янтыком широкой протокой, которая давным-давно заполнилась торфом и исчезла. Однако люди соединили эти озера каналом длиной около 800 м. По нему вода из Янтыка весной и летом поступает в Вайволы. Площадь озера около 630 га, оно вытянуто с севера на юг, длина его 3 км, ширина 2 км, глубина небольшая, в основном около 1 м, хотя есть глубины до 3 м. Берега низкие, покрыты сплавиной и густо заросли тростником, на воде обширные поля ряски, кувшинок, кубышек, телореза. Озеро хорошо прогревается летом, в нем много корма для рыбы, но зимой бывает сильный замор, от которого рыба с осени уходит в Янтык, зимует в Вайволы только карась.

Озеро Янтык весьма популярно у тюменских рыбаков, так как рыбалка здесь бывает довольно удачной и зимой, и летом. Почти ежегодно на озере проводились зимние соревнования по спортивной ловле рыбы, на которые собирались спортсмены из Кургана, Свердловска, Перми, Нижнего Тагила и других городов.


Деревня Тюнево находится в 25 км от Тюмени по Велижанскому тракту, уже в пределах Нижнетавдинского района. Она впервые упоминается в документах 1904 г. под названием Тюневский выселок, который тогда состоял из 10 домов, где жило 29 человек. Прибавилось населения в деревне в 30-е годы, когда началась промышленная добыча древесины в окрестных лесах. В 1980 г. здесь было создано подсобное хозяйство 'Теолог» Главтюменьгеологии. «Неперспективная» деревня Тюнево начала новую жизнь. Ее основательно перестроили, возвели кирпичные дома, производственные помещения. Часть северной окраины Тарманских болот и мелколесья освоили под пашню.

В середине 70-х гг. подсобное хозяйство «Геолог» было ликвидировано, в 1997 г. оно вошло на правах отделения (филиала) в подсобное хозяйство АО «Тюменьагрогаз», объединяющее хозяйства с. Мальково, д. Копытовой и д. Киевой в Ялуторовском районе.

Через 5 км, у околицы д. Караганда, проходит северная граница зеленой зоны Тюмени (30 км). Деревня появилась сравнительно недавно – в середине 30-х гг. XX века. Тогда в Центральном Казахстане приступили к разработке крупного Карагандинского каменноугольного месторождения. Для строительства города и шахт требовалось много леса. Его заготовляли вблизи Тюмени специальные отряды рабочих, состоявшие из местных «кулаков» и «подкулачников», собранных из окрестных деревень. Поселок, где они жили и находилось управление лесозаготовками, также назвали Карагандой (по-казахски это означает «место, где растет карагана» – желтая акация). Так среди тюменских лесов и болот появилась тезка знаменитой «казахстанской кочегарки». Теперь здесь находятся головные сооружения артезианского водозабора, снабжающего Тюмень питьевой водой.

### По Тобольскому тракту

Тракт проходит по краю левого коренного берега Туры, который здесь невысок, первая надпойменная терраса незаметно переходит в пойму. Справа видна долина Туры, слева – ровная южная окраина Тарманских болот, лишь кое-где оживляемая кустами ивняка. Но и здесь есть интересные природные объекты, привлекающие людей в любое время года.

Деревня Яр и водолечебница расположены сразу за городской чертой. Деревня построена в XVII в. (тогда ее называли Яровской) на высоком обрывистом берегу Туры, на Яру, оттого она и получила такое название. Жили в ней в основном крестьяне, но были ямщики и мастеровые люди, умевшие починить и изготовить любую деталь обозной экипировки. Уже 100 лет назад это была большая деревня, где жило полтысячи человек. Теперь Яр – отделение СПК «Ембаевский», здесь есть крупная молочная ферма, но основная часть жителей работает в Тюмени.

Возле деревни в пойме есть большое озеро Яровское (Набоковское).

На западной окраине деревни находилась одна из старейших в области водолечебница «Яр». В этом месте в 1953 г. была пробурена скважина №3-Р. Геологи искали нефть, но получили минеральную воду высоких целебных свойств. В 1975 г. тут построили водолечебницу на 20 коек. Она находилась в ведении Тюменской районной больницы. Одновременно здесь проходили лечение 42 человека в течение 2 недель. Вода хлоридно-натриевая йодо-бромная с общей минерализацией 11,3 г в литре, температура +39°. В сутки скважина давала 2900 куб. м целебной воды.

В середине 80-х гг. водолечебница «Яр» была закрыта.

На 16-м км Тобольского тракта вправо идет асфальтированная дорога к ремонтно-эксплуатационной базе (РЭБ) флота Главтюменьнефтегаза. Она пересекает поля, хвойный бор и заканчивается тупиком у РЭБ. Здесь же находится завод нефтяного и транспортного машиностроения Нефтетрансмаш. Сюда ходит из Тюмени рейсовый автобус.

Рядом с заводскими корпусами расположены садоводческие товарищества «Водник», «Калинка», «Источник-1 и 2» и др. Многих тюменцев привлекает сюда рыбалка на Туре. Чтобы попасть к реке, надо выйти на предпоследней остановке автобуса и пройти по лесной дороге вправо, к дачам «Источник». В этом месте Тура круто поворачивает с запада на юг, левый берег ее высокий, обрывистый. Его покрывает густой лес. Это остаток хвойной тайги, окружавшей когда-то Тюмень.

Село Ембаево (18 км) (в документах прошлого века оно называлось Ембаевскими юртами или Ембаевским) основали бухарцы – выходцы из Средней Азии, с которой еще до прихода русских в Сибирь торговало местное население. Согласно преданию, на месте нынешнего села поселилось вначале семеро переселенцев из Бухары. Ембай – имя собственное, его можно перевести на русский язык как «новый купец, богач» или как «один из семи». Видимо, один из первых поселенцев назывался Ембаем.

Бухарские купцы привозили в Сибирь шерстяные, шелковые, бумажные ткани, сушеные фрукты, кожи и изделия из них, пригоняли скот. Местные русские власти по указанию из Москвы еще с 1596 г. всячески способствовали этой торговле. Бухарцам предоставляли многочисленные льготы: освобождали от воинской повинности, некоторых податей и пошлин, поощряли переход в российское подданство и поселение в Тюмени и окрестных татарских юртах.

Много бухарцев, привлеченных льготами, поселилось под Тюменью. Кроме Ембаево они основали соседнюю деревню Тураеву. Бухарцы составляли половину населения Казаровских, Большекаскаринских, Большеакияровских, Есауловых юрт, по нескольку семей жило в Салаирских и Андреевских юртах. Тюменские бухарцы занимались торговлей не только в Тюмени, но и в Ирбите, Нижнем Новгороде, Омске. Считается, что умение выделывать кожи, изготовлять юфть, чем долгие годы славилась Тюмень, было занесено бухарцами, а от них перенято татарами и русскими.

В XIX в. в Ембаево построены две мечети, а в 1841 г. – духовная школа – медресе, содержавшиеся за счет местных богатых купцов Габдельниязовых и Кармышаковых. Преподавателей для медресе приглашали даже из зарубежных мусульманских стран (Турция и др.).

По данным 1912 г., большую часть населения Ембаево составляли бухарцы, татар жило не более полусотни человек (тогда переписи раздельно учитывали бухарцев и татар). С 1899 г. Ембаево стало центром Бухарской инородческой волости, в нее входило 13 окрестных татарских поселений.

В декабре 1922 г. Ембаево стало центром сельсовета, а чуть раньше, в сентябре, в селе создали сельскохозяйственную коммуну «Заря». Через шесть лет она заметно выросла и ее переименовали в «Бухар». Весной 1929 г. над нею стала шефствовать окружная газета «Красное знамя», чтобы помочь вести коммунарское хозяйство. Тюменская школа взрослых купила для коммуны конную сеялку. Осенью 1929 г. газета сообщала: «Коммуна «Бухар»... растет. Сейчас она насчитывает 57 едоков, 19 лошадей, 18 коров и порядочно мелкого скота. Коммуна нынче приобрела жнейку. Урожай у нее значительно лучше крестьянского по качеству. Посевные площади весной коммунары расширили на 20%... Теперь, сдав государству порядочное количество хлеба, они продовольствием обеспечены до нового урожая»[16]. В 1930 г. коммуна перешла на устав колхоза.


С 1961 г. в Ембаево находилась центральная усадьба овощеводческого совхоза им. М. И. Калинина. На его полях выращивали капусту и столовые корнеплоды для Тюмени и северных городов области. Имеются также теплицы, крупная молочная ферма. Здесь в начале 60-х годов впервые в области была построена оросительная система для надежного выращивания овощей. На территории совхоза (в д. Тураевой) работает овощной государственный сортоучасток, подбирающий лучшие сорта для местных полей.

После указа Президента России «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» в январе 1992 г. совхоз разделил землю на паи для каждого работающего, было создано товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Ембаевское». Овощеводческая специализация хозяйства сохранилась.

Ембаево перестроилось, появились целые улицы новых домов. В село регулярно ходит рейсовый автобус из Тюмени. Сохранились в целости две мечети, памятники культовой архитектуры XIX в., они охраняются государством. В одной из них находится музей, другая – действующая. В марте 1992 г. в Ембаево открылась школа искусств для детей.

Ембаево стоит на левом коренном берегу Туры, под которым расположено озеро Старица (в документах XIX в. оно называлось Манцык или Ембаевское). Озеро вытянуто с запада на восток почти на 7 км, оно глубокое, мало заросшее и богато рыбой. Сюда летом и зимой приезжают рыбаки-любители из Тюмени. В 1984 г. от западной окраины села вокруг Старицы проложили бетонную дорогу к песчаному карьеру на Туре. По ней можно проехать к реке и на южный берег озера. Там находится луг, используемый под пастбища. На нем много понижений, которые весной и во влажное лето заполняются водой – образуются небольшие временные озерца, заливы, протоки.

Деревня Тураева (20 км) расположена восточнее Ембаева, на берегу того же озера Старицы. Населенные пункты разделяет только небольшая роща-кладбище да теплица совхоза. В деревне родился и жил Герой Советского Союза А. Р. Аширбеков, погибший при форсировании Днепра. Его именем названа главная улица д. Тураевой, у входа в Ембаевскую школу стоит памятник Герою.

Село Каскара (25 км). Еще сравнительно недавно на его месте стояли небольшие татарские поселения – юрты Большие и Малые Каскаринские, или Большая и Малая Каскара. Теперь они слились в одно большое село. Рядом с ним находится д. Вилижаны.

Хотя слово «каскара» в переводе с татарского означает «черный гусь», считают, что название юрт связано с именем одного из местных князей (мурз) Каскары, состоявшего в подданстве у Кучума. Видимо, князь Каскара имел здесь удел.

Как и жители окрестных деревень, каскаринцы занимались скотоводством, рыбной ловлей, ремеслами, торговлей, извозом, благо Тобольский тракт был радом.

В 1931 г. организовали колхозы: в Большой Каскаре «Кзыл-Шарык», в Малой – «Трудовик». После неоднократных объединений с соседями, переименований и реорганизаций в 1965 г. сформировался совхоз «Каскаринский», занимавшийся выращиванием племенного молочного скота для других совхозов района на основе межхозяйственной кооперации.

В 1992 г. кооперация распалась, совхоз реорганизовался в ТОО «Каскаринское», стал заниматься картофелеводством и овощеводством и вошел на правах агрофирмы в состав известной тюменской нефтяной компании «ЛУКойл» под названием ОАО «ЛУКойл-Каскара». В селе построены цех переработки мяса и молока, овощехранилище с цехом фасовки и переработки картофеля. Сельскохозяйственные продукты изотермическими автомобилями в течение 10-12 часов доставляются в города Среднего Приобья, где живут рабочие «ЛУКойла». В Каскаре теперь самый большой «огород» в районе: почти 1000 га посадок картофеля, корнеплодов, капусты.

Еще в 60-е гг. в Каскаре начали строить «агрогород», возвели первые пятиэтажные дома из сборного железобетона. В 70-80-е гг. Каскара основательно перестроилась. Теперь это не деревня, а современный поселок, где люди живут со всеми удобствами. С самого создания совхоза им руководит И.Ф. Каргаполов[17], известный в области организатор сельскохозяйственного производства.

В1992 г. в Каскаре построена мечеть и открыта национальная школа.

Слева от Тобольского тракта, напротив с. Каскары, находится ЗАО «Тюменский бройлер» – бывшая птицефабрика «Тюменская». Начали строить ее в 1973 г., а в 1975 г. она дала первую продукцию. Птицефабрика была очень прибыльным предприятием. Почти ежегодно она завоевывала переходящие Красные знамена Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за выполнение планов и достижения в труде.

В конце 80-х гг. птицефабрика вышла на проектную мощность и выращивала 12 млн. мясных цыплят-бройлеров, производила 15 т мяса в год. Реформы начала 90-х гг. фабрика пережила неудачно, снизилось производство продукции, но с середины 90-х гг. обстановка на предприятии улучшилась, оно стало вновь работать стабильно. Появились новые технологии выращивания и переработки птиц. Если прежде птица поступала в продажу в виде обработанных тушек, то теперь покупателям предлагается до 40 видов продукции из куриного мяса, в том числе колбаса, изготовляемая с 1996 г. по собственному рецепту предприятия, копчености (с 1995г.).

В содружестве с ОАО «Тюменьхлебопродукт» птицефабрика организовала обеспечение птицы кормами собственного производства, это резко повысило экономические показатели хозяйства.

«Тюменский бройлер» имеет на территории области более 20 фирменных магазинов: в самом с. Каскара, в Тюмени, Тобольске. Продукция фабрики известна в Москве, Салехарде, Челябинске, Екатеринбурге.

Предприятие выращивает голландский кросс-бройлерных цыплят «Гибро-Н», а в 1997 г. из Йошкар-Олы» завезли новый вид домашней птицы – цесарок породы Волжская белая. Яйца и мясо цесарок более вкусны и питательны, чем куриные.

Успехи «Тюменского бройлера» в 90-е гг. связывают с приходом на пост генерального директора Василия Дмитриевича Корольского.

При птицефабрике построен современный жилой поселок, Дом культуры «Юность». В спортивном комплексе три зала, два тира, лыжная база, спортивно-технический клуб, стадион. Фабричный коллектив физкультурников – один из крупнейших в Тюменском районе. Работает детская спортивная школа, занятия ведут опытные тренеры.

Птицефабрика имеет свое подсобное хозяйство. Освоены под пашню малопродуктивные земли урочища Долгий остров на Тарманских болотах, они дают корм для свинофермы и молочного стада.

Янтык. От Каскары на север уходит бетонная дорога к разъезду Торгили железной дороги Тюмень-Тобольск и д. Янтыковой, расположенной на южном берегу одноименного озера Янтык. До деревни 18 км. Она входит в состав ОАО «ЛУКойл-Каскара». Здесь занимаются картофелеводством на Тарманских болотах, которые осушены и освоены под пашню, сенокосы и пастбища. Вдоль дороги и вглубь болот тянутся водосборные каналы.

Километрах в двух южнее Янтыковой по узкой заболоченной низине протекает речка Капланка. Здесь она соединяет два озера: Тартыкуль (справа) и Вартыкуль (слева). Озера небольшие, сильно заросшие с берегов тростником и кустарниковой ивой, окружены густым березовым лесом.

За Капланкой местность становится выше, среди берез появляются сосны, а у д. Янтыковой стоит густой хвойный лес. Деревня расположена на высоком берегу озера Янтык.

Деревня Янтыкова – одно из старинных татарских поселений в окрестностях Тюмени, ранее она называлась Янтыковскими юртами. В XIX веке здесь было около 40 дворов и жило не более 300 человек. Люди занимались охотой, рыбной ловлей, разводили скот. В последние 15 лет деревня заметно расстроилась, в ней живет более 500 человек.

Построен прекрасный Дом культуры, где находятся музыкальная школа, библиотека, спортзал, амбулатория.

Местное население называет эту деревню Талымхан по имени то ли ее основателя, то ли владельца. Рассказывают, что русское название Янтык (Янтыкова) произошло в результате неправильно понятого ответа. Давно это было. В деревню въехал русский отряд, и солдаты увидели, что татары выскакивают из домов и куда-то бегут. Остановив одного из них, русский спросил:

– Сезен авылнын исеме ничек? (Как называется ваша деревня?)

Татарин махнул рукой, крикнул:

– Яндык! – и убежал.

Русские сочли, что это название деревни (постепенно оно превратилось в Янтык). Оказывается, тогда в деревне случился пожар, куда и бежали жители, а «яндык» означает «горим» или «сгорели».

Речка Капланка. За Каскарой Тобольский тракт пересекает узенькая речушка Капланка. Она течет с северо-запада на юго-восток через Тарманские болота и соединяет несколько больших и малых озер. Русло речки еще в давние времена расчищали вручную, поэтому ее иногда называли Копанкой, а на картах XVIII в. она поименована Березовкой. Слева от тракта на берегу речки находилось старинное татарское поселение Березовские юрты (теперь их нет).

Когда-то эти места были богаты дичью. В конце прошлого века известный тюменский охотник А. Апраксин писал: «Вообще Березовка и ее берега до того изобилуют дичью – утками, бекасами, дупелями, кроншнепами, что я никогда и нигде не видел ничего подобного... При впадении речки в озеро... часто приходилось видеть стаи в 500 шт. и более»[18]. Капланка впадает в Туру.

Озеро Косылбаево находится в пойме Туры, справа от тракта, вблизи с. Борки. Оно имеет типичную для озер-стариц форму подковы, длина его более 3 км. Берега его покрыты невысоким березово-осиновым лесом, характерным для поймы, вокруг простираются заливные луга. Ловится в озере, в основном, карась, но в половодье из протекающей неподалеку Туры заходят и остаются щуки, окуни и другая речная рыба.

Село Борки – одно из старинных поселений в 30 км от Тюмени, появилось оно в XVII в. Нынешняя главная улица Центральная – часть Тобольского тракта, проходившего через село. Когда-то тут были сосновые леса, о чем говорит и название села (в документах встречается вариант – Борок), но лет 30 назад, расширяя пашню, вырубили последние березовые колки у околиц, и стоит теперь село, открытое всем ветрам и стихиям.

Жители села издавна занимались земледелием и скотоводством, промышляли извозом, держали постоялые дворы, кузницы, торговали, выделывали кожи. В селе был велик интерес к грамоте. Местные мужики «поклонились» своему земляку, богатому тюменскому купцу А. И. Текутьеву и попросили его построить в Борках «на память» школу. Так была построена 4-классная школа, открытая в 1912 году. Крестьянские дети учились в ней бесплатно. Это здание сохранилось, теперь в нем находится участковая больница.

В августе 1919 г. колчаковцы расстреляли у села красных разведчиков. На месте расстрела жители поставили небольшой обелиск, а в 1968 г. – памятник «Трем неизвестным красноармейцам, погибшим в борьбе за Советскую власть. 1919 г.»

Первую коммуну «Память В. И. Ленина» организовали в Борках в 1929 г., в нее вошло 22 человека. Через год коммуна стала колхозом. В 1933 г. купили первый трактор «Фордзон», в 1937 г. – автомобиль и комбайн. Жизнь налаживалась, но началась война. На фронт ушел 71 человек, не вернулись 33. Им в 1971 г. поставлен памятник в центре села. В Борковском детдоме (ему в 1997 г. исполнилось 60 лет) жили дети, эвакуированные из мест, захваченных гитлеровцами. Промартель изготовляла необходимые для фронта изделия из дерева. Борковцы участвовали в сборе средств на танковую колонну «Тюменский колхозник», сдавали для фронта теплые вещи.

На базе колхоза «Пятилетка», объединившего колхозы теперь уже не существующих деревень Филиповой, Шешуковой и Мехряковой, в 1964 г. был создан совхоз «Борковский». Он имел молочно-картофелеводческое направление. Здесь было самое большое картофельное поле района и области – до 700 га. Картофелем снабжали Тюмень, северные города и поселки. В1992 г. совхоз реорганизован в ТОО «Борковское» (теперь СПК «Борковский»), посадки картофеля сократили вдвое.

Вблизи села проходит граница зеленой зоны Тюмени. На Туру к Боркам приезжают «на зорьку» многочисленные рыбаки-любители. По дороге за селом влево можно проехать к самому большому озеру на Тарманских озерах – Айгинскому.

Озеро Айгинское (в документах XVII в. оно названо Агинским) расположено на южной окраине Тарманских болот, в 10 км к северу от Тобольского тракта. Оно протянулось с запада на восток почти на 17 км, но ширина его не превышает 2 км. На озере есть несколько перейм, делящих его на отдельные плесы. Наиболее глубокая часть озера – восточная, западная сильно мелеет. Берега озера заболочены, поросли мелким березово-осиновым лесом.


Из озера вытекает речка Айга и впадает в Туру. Длина ее 18 км. В прошлые времена туринская вода в половодье поднималась по реке в озеро, туда же заходила речная рыба. Крестьяне ближних деревень сообща делали запруды на реке, чтобы рыба не уходила обратно, а в начале зимы добывали ее в огромном количестве. Теперь в озере живет только устойчивый к замору карась.

Озеро Айгинское и окружающие его леса и болота общей площадью 21,5 тыс. га входят в состав приписного охотничьего хозяйства Всесоюзного военного общества охотников (ВВОО). Мелководные плесы, заболоченные берега, обилие корма создают хорошие условия для размножения водоплавающей дичи. Однако в последние годы в западной части озеро стало мелеть, большие пространства прежде открытой воды зарастают камышом и тростником.


В том месте, где река Айга выходит на пойму Туры, стояла старинная д. Мехрякова, последние жители ее уехали в 1970 г. Ниже по течению Айги, на крутом изгибе коренного берега Туры, расположена д. Щербакова (Щербак), основанная в середине XIX в. переселенцами из европейской России. Она входит в состав СПК «Борковский». В пойме возле деревни есть несколько мелких озер, через которые проходит Айга, а также большое озеро Дедушково. Все они пригодны для рыбалки.

Село Созоново – дальняя окраина тюменских окрестностей на Тобольском тракте в 52 км от города. Возникло оно в середине XVII в. Уже сто лет назад это было крупное поселение почти из 150 дворов, где жило около 600 человек. Как и в других притрактовых селах, здесь кроме землепашества и скотоводства занимались ямщиной, торговлей, ремеслами. В округе была известна деревянная лакированная посуда, изготовленная крестьянами с. Созонова.

В 1909-1915 гг. на средства местного купца И.П. Скотина была построена каменная церковь во имя святой Екатерины. Она отреставрирована в 1992-93 гг.[19]

Местные крестьяне одними из первых в Тобольской губернии признали Советскую власть. В архивах сохранился документ, датированный 20 февраля 1918г., где записано: «...Всем волостным управам сообщается, что на собрании, бывшем 18 февраля с, г., население Созоновской волости признало всю полноту власти за Советами». Но Советская власть просуществовала недолго, в июле пришли белогвардейцы и белочехи. Только рано утром 10 августа 1919 г. Созоново было освобождено от колчаковцев частями 2-го батальона 1-го полка Красных Орлов. Погибших в боях красноармейцев похоронили в центре села и в 1920 г. поставили обелиск. Рядом сооружен пилон с именами созоновцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны. В Созоново родился Герой Советского Союза летчик-штурмовик П. С. Шаров.

В 1929 г. в селе организовалось товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), а в начале 1930 г. на его основе был создан колхоз им. Ленина, который после неоднократных реорганизаций и объединений с колхозами деревень Щербаковой, Криводановой, Муллашей и др. в 1962 г. вошел в состав совхоза им. Калинина (теперь СПК «Ембаевский»), а в 1968 г. выделился в самостоятельный совхоз «Лесной». Он специализировался на разведении уток, а с 1986 г. перешел на выращивание цыплят-бройлеров. Теперь это АФ «Лесная», подсобное хозяйство Сургутнефтегазстроя, здесь выращивают кур, уток, гусей, есть молочная ферма.

Возле Созонова на Туре была прежде переправа. Вначале Тобольский тракт из Тюмени шел по правому берегу Туры до д. Криводановой, пересекал реку у Созонова и шел к Тобольску уже по левому берегу. Участок тракта от Тюмени через Каскару и Борки был проложен несколько позже, и оба участка – по левому и правому берегу – использовались одновременно. Уже в советское время, когда в Тюмени построили мост через Туру, тракт окончательно проложили по левобережью, а в конце 60-х – начале 70-х годов его покрыли асфальтом до границы с Ярковским районом.

Первые автомобили на Тобольском тракте появились в конце ноября 1929 г. Осенью того же года газета «Красное знамя» сообщала: «Тракт Тюмень – Тобольск ремонтируется... Зимой по этому тракту будут ходить 50 грузовых автомобилей «Форд» для перевозок главным образом мороженой рыбы и промтоваров... Полным ходом идут занятия на курсах шоферов, 90 человек готовы стать водителями машин... Для наблюдения и работ по поддержанию тракта через каждые 10 км будет ремонтер, а через каждые 50-60 км дорожный мастер»[20].

Но еще долго на этом тракте грузы и пассажиров возили на лошадях. «Для осуществления зимней связи Тюмени с Тобольском ...приступили к организации 6 пассажирских станций на протяжении Тобольского тракта. При каждой станции будет иметься артель легковой гоньбы, состоящая из 12 пар лошадей с необходимой упряжью и нужным количеством зимней одежды. Кроме этого начата организация 6 постоялых дворов... и грузовых артелей, которые должны охватить в Тюменском округе не менее 2000 грузовых подвод»[21]... – сообщала газета осенью 1929 г. Пассажирские автобусы пошли по тракту только в 50-х годах.


Озеро Созоновская Прорва. Ниже устья Пышмы Тура причудливо петляет по долине, резко поворачивая то на юг, то на север. Здесь она образовала несколько озер. Самое крупное из них Созоновская Прорва, где река когда-то пробила (прорвала) себе новое русло. Прорва имеет характерную для озер-стариц подковообразную форму и общую длину около 6 км, но во влажное лето озеро значительно увеличивается за счет заполнения водой восточной обмелевшей части. В северной части озеро подходит к самому Тобольскому тракту, а на юге соединяется с Турой ручьем. Часто его заваливают грунтом, чтобы можно было проехать вдоль реки. Северный берег Прорвы высокий и крутой.

Прорва – озеро глубокое и чистое, зарастает слабо, в нем водятся карась, окунь, язь, щука, лещ. В половодье в озеро заходит речная вода и с ней рыба. На рыбалку сюда зимой и летом приезжают жители Тюмени и близлежащих деревень.

Озеро окружено заливными лугами, березово-осиновыми перелесками. Созоновская Прорва и другие озера в пойме были приписаны охотколлективу объединения Тюменьмебель. Созоновское приписное охотничье хозяйство (ПОХ) занимает 14 тыс. га, в том числе 700 га лесов. На территории хозяйства живут лоси, лисы, бобры, ондатры, зайцы, много водоплавающей и боровой дичи.

Почти у самой границы с Ярковским районом на берегу озера – старицы находится детский оздоровительный лагерь им. Олега Кошевого. Хорошая асфальтированная дорога позволяет добраться до Тобольска без особых затруднений. Тобольск – древняя столица Сибири, неизменно привлекает туристов своим богатым историческим прошлым, памятниками архитектуры и культуры, главным из которых является, конечно, кремль. Доехать до Тобольска можно как на личном транспорте, так и на рейсовом автобусе от автовокзала г. Тюмени.

По дороге в Тобольск стоит заехать в с. Покровское Ярковского района – на родину царского временщика Григория Распутина. В селе имеется музей, посвященный Распутину (посещение его только по предварительной записи по тел. 22-81-64).

### По железной дороге на Тобольск

Еще в прошлом веке, когда шли споры о строительстве железной дороги на Тюмень, появился проект, по которому предлагалось довести дорогу до места, где есть более удобная для судоходства река, чем мелеющая летом Тура. Одним из таких мест был назван город Тобольск. Позже, в начале XX века, когда дорога до Тюмени уже была построена, были проведены изыскательские работы от Тюмени до с. Иевлево на Тоболе с целью продолжить железную дорогу к Тобольску, но усилиями тюменских купцов этот проект был провален. Да и само царское правительство не хотело открывать любопытным легкий доступ в свою заветную тюрьму – Тобольск, куда оно упрятывало особо нежелательных людей.

В связи с освоением нефтяных и газовых месторождений Тюменского Севера в начале 60-х годов вновь встал вопрос о строительстве железной дороги на север. Были проведены необходимые изыскания, и в 1965 году начали строить железную дорогу к Сургуту через Тобольск. 25 октября 1967 года по 220-километровому пути от Тюмени до Тобольска было открыто рабочее движение, а 29 марта 1969 года в Тобольск пришел первый пассажирский поезд.

Железная дорога прошла по некогда глухим окраинам Тюменского, Нижнетавдинского, Ярковского и Тобольского районов. Здесь были многочисленные поселения, но связь их с Большой землей из-за топких болот и труднопроезжих дорог была плохой. В деревни, удаленные от Тюмени всего на 50-70 км, попасть было неизмеримо труднее, чем доехать до Москвы. Железная дорога оживила эти глухие места, дала выход к надежным путям сообщения десяткам колхозов и совхозов.

Оживился и древний Тобольск. Он стал расти, прибавилось населения. В городе построен нефтехимический комбинат. С постройкой дороги любознательные люди получили возможность увидеть своими глазами белокаменные памятники сибирской старины в древнем молодеющем городе.

Железная дорога сделала легкодоступными для жителей Тюмени и те озера, болота, реки, которые раньше ими не посещались.

Дорога на Тобольск начинается от ст. Войновка в 6 км к востоку от Тюмени и затем круто поворачивает на север через березняки зеленой зоны и поля пригородных хозяйств к Туре. Здесь у д. Субботиной построен железнодорожный мост. С него открывается широкий вид на пойму: там и здесь голубеют озера, зеленеют луга, вдалеке видны деревни и села. Во многих местах пойма реки осушена. «

По виадуку над железной дорогой спешат автомобили. Справа, у разъезда Туринский, видны сооружения «Тюменский бройлер».

За разъездом лежат поля и луга, созданные на южной окраине Тарманских болот, потом начинаются и сами болота.

У раз. Торгили (36 км) Тарманские болота заканчиваются и начинаются леса – то сплошные заросли, то разреженные, заросшие густейшей травой парки.

Недалеко от Торгилей находится Кучакская система крупных озер. В нее входят озера Тангач, Кучак, Муксукуль. Раньше они соединялись между собой протоками, искусственными канавами, а в высокое половодье – и с речкой Иской через протоки и озеро Ипкуль.

Озеро Тангач состоит из двух плесов, соединенных широким перешейком. Общая площадь озера около 150 га, глубина воды не более 1 м, а ниже – многометровый слой ила. Летом оно хорошо прогревается и зарастает тростником, белокрыльником, урутью, кубышкой, кувшинкой, берега заболочены и покрыты сплавинами. Зимой оно подвергается замору.

Самое большое озеро системы – Кучак площадью около 360 га. Наибольшая глубина до 6 м, преобладают глубины более 4 м. Как и у Тангача, берега Кучака низкие, почти все заболочены, кроме южного высокого берега с обрывами высотой 5-6 м и широким пляжем. К южному берегу подходит великолепный сосновый бор.

В 1968 году на озере Кучак было построено рыбоводное хозяйство. Создано маточное стадо пеляди (сырка) – ценной рыбы семейства сиговых. Кроме пеляди в озеро запущены чир, омуль, муксун.

От других озер Кучак отделен плотинами со шлюзами-регуляторами.

Ниже Кучака расположено небольшое озеро Муксукуль площадью около 100 га. Озера раньше соединялись протокой. Берега Муксукуля заболочены, на воде от берегов протянулись сплавины. Берега опоясывает широкая кайма тростниковых зарослей. Глубина озера небольшая – около 1 м, дальше – водная растительность и мощный слой ила.

За разъездом Торгили железная дорога пересекает р. Иску. Она невелика – ширина не более полутора метров, длина же более 100 км. Течет Иска по заболоченной залесенной равнине в основном в пределах Нижнетавдинского района и впадает в Тобол ниже с. Ярково. На 49-м километре дороги именем речки назван разъезд.

Вдоль железнодорожного полотна тянется автомобильная дорога. По ней возили все необходимое для строителей железной дороги, используют ее и теперь. По откосам, по разреженным лесам – сплошные заросли розово-лилового иван-чая. Они бесконечной лентой сопровождают поезд почти до самого Тобольска. Иван-чай (правильное название – кипрей узколистный) – одно из интереснейших растений нашего края. Он быстро заселяет свободные от других растений места – гари, вырубки, насыпи, склоны карьеров. В высоту иван-чай достигает полутора метров. Его давно используют как лекарственное растение, как заменитель для заварки чая, а пчелы собирают с цветков превосходный мед, который так и называется кипрейным.

После разъезда Картымский (67 км) местность становится выше, почти исчезают болота. Часто вдоль дороги появляются так называемые парковые леса – разреженные березняки и сосняки, заросшие высокой – по пояс – травой, но время от времени болотная хлябь вновь подступает к насыпи. Кое-где в разрывах лесов видны поля.

Мелькают разъезды: Наумково, Абаевский, Бачкунский. У Абаевского – целые леса липы, вдоль полотна дороги – заросли малины. У дороги появляется ель. В 18 км к востоку от разъезда Наумково – районный центр с. Ярково. В окрестностях последних двух разъездов железная дорога пересекает самую первую сухопутную дорогу из России в Сибирь. Она шла из Москвы через Чердынь (в Пермской области), по р. Лозьве, вдоль правого берега р. Тавды, пересекая Тобол у с. Бачелино, к Тобольску. Этот тракт существовал недолго – уже в 1597 году главной дорогой в Сибирь стала Бабиновская: через Верхотурье на Тюмень и Тобольск.

Ст. Усть-Тавда (130 км) построена недалеко от впадения Тавды в Тобол. Раньше на месте нынешнего пристанционного поселка были сплошные заросли дикой черной смородины. Теперь на станции останавливаются тюменские рыбаки, приезжающие половить рыбу в Тавде и Тоболе. Чтобы пройти на Тобол, надо идти вправо от дороги к д. Тальнички, расположенной на берегу длинного изогнутого зарастающего озера. Обогнув его и свернув к д. Ульяновой, можно пройти к р. Тоболу. Весь путь занимает не больше часа. Можно пройти левее, минуя д. Тальнички, мимо кладбища в небольшой роще. Тобол в этом месте делает довольно крутой изгиб, и его левый берег крут и обрывист, но выше, ближе к д. Красный Яр, берег становится пологим. В Тоболе ловится язь, чебак, окунь, щука.

Тем, кто предпочитает рыбачить в Тавде, надо идти вдоль железной дороги вперед 3-4 км и повернуть влево. В пойме Тавды много стариц, берега их кое-где заболочены. Хороша тут не только рыбалка, но и охота на водоплавающую дичь.

Тавда образуется от слияния двух крупных рек, текущих с восточного склона Северного Урала – Лозьвы и Сосьвы. Длина Тавды 720 км. Она течет по очень широкой долине, сильно заболоченной, изрезанной старицами. В бассейне реки много лесов. Тавда – река судоходная. На ней стоит всего один город – Тавда в Свердловской области, но и он изрядно загрязняет реку отходами многочисленных лесоперерабатывающих предприятий. Пока еще в Тавде есть рыба даже ценных пород: нельма, стерлядь, не говоря уже о менее ценных: щука, язь и др. Однако любительский лов нельмы, стерляди и других ценных рыб запрещен.

За Тавдой – сплошные лесные дебри, заболоченные, с обильным сушняком и ветровалом. Во многих местах произошло вторичное заболачивание леса, и обширные участки березняка засохли, ветер сломал верхушки деревьев, и среди живой зелени торчат белые мертвые стволы. Среди зарослей мелькают озера.

У разъезда Большесельского вновь появляются поля. Недалеко вправо находится д. Мазурова, где жили строители железной дороги. У деревни – большое озеро, соединяющееся протокой с Тоболом. На правом высоком берегу Тобола у с. Бачелино издалека видна мачта телевизионного ретранслятора.

Вблизи разъезда Тахтаир (160-й километр) в лесах вдоль дороги появляются первые кедры. Их легко узнать и отличить от сосен по густой темной хвое и темным корявым стволам. У сосны хвоя светлее и реже, ствол снизу темный, а вверху гладкий, красный.

Между Тахтаиром и 151-м километром дороги проходит граница Ярковского и Тобольского районов.

За разъездом поезд долго идет через огромное болото, заросшее низкой кривой сосной и багульником. Это болото славится своей отменной клюквой. По осени жители окрестных деревень, Тобольска и Тюмени едут на Тахтаирское болото собирать эту ягоду – «северный виноград». После болота начинается возвышенность, заросшая лесом, и на 179-м километре – ст. Сетово. Отсюда также можно пройти на клюквенные и брусничные болота в окрестных лесах.

Почти каждый год с Тахтаирских болот вывозятся тонны превосходной клюквы. Много ее достается осенью и весной лесным жителям: куропаткам, рябчикам, тетеревам, глухарям, медведям, журавлям. Клюква одновременно и кормит, и лечит их: в ней содержится много разнообразных целебных веществ – это и витамины, и необходимое организму железо, и органические кислоты, и другие сложные вещества, называемые биологически активными за их сильное стимулирующее действие на организм человека и животных.

К сожалению, нетерпеливые сборщики отправляются за клюквой рано, в августе, когда ягода еще совсем белая или только начинает розоветь. Она в это время малосочная, легкая, пустая. Конечно, клюква постепенно дозреет при хранении и покраснеет, но у нее уже не будет тех высоких питательных и целебных свойств, которые отличают ягоду, собранную в конце сентября-начале октября, когда она полностью созревает и приобретает темно-красный цвет.

Любители «подснежной» клюквы ездят за нею весной, после схода снега. Весенняя клюква сладка, приятно кислит и ровно окрашена, но содержит меньше ценных веществ, чем осенняя. Клюква растет только на водораздельных, верховых болотах, покрытых сфагновым мхом. Такие клюквенные болота ни в коем случае не следует осушать и превращать в сельхозугодья, их надо оставить для людей как место сбора полезнейшей лесной ягоды.

На 195-м километре – разъезд Суклемский. Вскоре справа, в разрывах березовых лесов, уже будет виден Тобольск: крутые прииртышские обрывы, колокольни церквей в Кремле, ажурная вышка телецентра.

Поезд по дуге поворачивает к Тобольску. После разъезда Сузгун начинается обширная пойма Иртыша, заросшая ивняком, кое-где освоенная под пашню.

Поезд въезжает на мост. Слева – речной порт, поднимается корпус элеватора, справа – кручи над рекой, поросшие сверху сосняком, кедрами, елью.

Вдоль зеленого склона холма поезд подходит к перрону Тобольского вокзала, построенного в 1974 году по проекту коллектива тюменских архитекторов. На стене вокзала – барельефное изображение старинного герба города Тобольска, родины великих людей, принесших славу России – Ершова, Алябьева, Перова, Менделеева и других.

### Восточное направление

Восточная часть окрестностей Тюмени самая густонаселенная. Здесь расположены поселки городского типа, спутники Тюмени: Боровский, Винзили, Богандинский, интенсивно растут поселки Войновка и Антипино. Однако эта часть района и наиболее посещаемая горожанами. Привлекают их сюда «тюменское море» – обширное озеро Андреевское с просторными пляжами и великолепные Припышминские боры с ягодами, грибами, уютными солнечными полянами, свежим смолистым воздухом. Грибники еще с вечера уезжают на заветные места под д. Криводанову и Муллаши, там в иной год боровиков и подосиновиков бывает – хоть косой коси. Любители рыбалки забираются в самый дальний угол – к месту слияния Туры и Пышмы, на пойменные озера, другие останавливаются на Пышме возле пос. Винзили. Есть в этой стороне и садово-огородные товарищества.

### По Старотобольскому тракту

Вдоль правого берега Туры проходит Старый Тобольский тракт – часть старинного Сибирского тракта, пересекавшего Сибирь с запада на восток. После того как тракт в 1838 г. был официально пущен через Ялуторовск, Старый Тобольский тракт оказался заброшенным и использовался в качестве дороги местного значения для сообщения между деревнями вдоль Туры.

От развилки с Сибирским (Ялуторовским) трактом до поселка Антипино вдоль Старого Тобольского тракта еще сохранились березы, посаженные в середине XVIII в. Благодаря этому можно представить себе его былую ширину. Теперь тракт покрыт асфальтом почти до д. Криводановой, к моторному заводу из города ходит троллейбус. Вдоль Старого Тобольского тракта есть много красивых, интересных мест: у пос. Антипино, озера Антоново, Нарыка, на Пышме.

АО «Тюменские моторостроители» – так с 1992 г. стал называться бывший Тюменский моторный завод, построенный в 1963 г. вблизи пос. Антипино, справа от Старотобольского тракта. Завод имел оборонное значение. Он изготавливал подъемно-маршевые двигатели палубных самолетов ЯК-38 и ЯК-38М, базировавшихся на крупных авианосцах «Киев», «Минск», «Новороссийск», двигатели для гражданских самолетов АН-24, АН-26, АН-30, вспомогательную силовую установку для самолета ИЛ-114, форсажные трубы и камеры сгорания для истребителей СУ-20 и СУ24, МИГ-29, а также ракетные двигатели для боевых ракет различного назначения.

Выпускалась здесь и гражданская, мирная продукция: батареи для клеточного содержания домашней птицы и запасные части к ним, оборудование для полного содержания птицы, различные приспособления и оборудование для других отраслей сельского хозяйства.

Рабочие, техники, инженеры завода имели высочайшую профессиональную квалификацию.

После 1992 г. производство военной техники резко сократилось, предприятие перешло на выпуск оборудования для нефтяной, газовой и других гражданских отраслей промышленности. ОАО «Тюменские моторостроители» в настоящее время является многопрофильной машиностроительной компанией, в состав которой входят производственные, строительно-монтажные, полиграфическо-издательские предприятия, транспортные подразделения, складское хозяйство, социальный комплекс.

Производственные предприятия ОАО изготавливают авиадвигатели РУ19А-300 для АН-24, АН-26, АН-30 и ремонтируют их у заказчиков; различное нефтепромысловое оборудование; самодвижущиеся и прицепные тележки; сцепления для отечественных легковых автомобилей ИЖМАШ, ВАЗ, ГАЗ и для грузовиков КамАЗ; батареи для содержания домашней птицы; автомобильные весы на 20-40-60 т и железнодорожные до 120 т; оборудование для распилки леса; режущие, мерительные приспособления и оборудование; пресс-формы и многое другое, в том числе ремонт легковых автомобилей.

ОАО «Тюменские моторостроители» расширяет коммерческую деятельность и сотрудничество с отечественными и зарубежными предприятиями по выпуску новых изделий на уровне мировых стандартов.

Поселок Антипино и озеро Прорва находятся в 5 км от городской черты. Антипина – одна из старинных деревень на Туре. Она была построена в XVIII в. Жили в ней крестьяне, обрабатывавшие освобожденные от леса земли. Урожай собирали неплохой. Рядом протекала рыбная Тура. Немало жителей занималось ямщиной – ведь стояла деревня на оживленном тракте, по которому день и ночь шли обозы. В начале XX в. в Антипиной построили церковь, а это означало, что деревня стала селом.

В советское время в селе был колхоз, потом оно входило в состав совхоза, а в середине 60-х годов стало поселком. К этому времени на берегу Туры обосновались многочисленные базы, обслуживающие северные предприятия области, автохозяйства. В 1965 г. к Тюмени был проложен первый нефтепровод, он пересек Туру возле поселка Антипино, и здесь была построена первая нефтеналивная станция, откуда шаимская нефть эшелонами отправлялась на перерабатывающие заводы европейской части России.

В августе 1976 г. Антипино включено в черту города Тюмени.

В пос. Антипино находится комбинат промышленных предприятий (КПП) ДСК-1 ОАО «Запсибгазпром», расположенного в пос. Винзили. На КПП вырабатывают пиломатериалы, мерные заготовки, столярные изделия, строительные и отделочные материалы, нестандартное оборудование, металлическую оснастку, раствор и бетон для строек ДСК-1. Кроме того, КПП обеспечивает весь Антипинский промышленный узел теплом, водой, канализационными услугами.

КПП имеет цехи деревообрабатывающий, лесопиления, сушки пиломатериалов, металлозаготовок, растворно-бетонный узел, станцию водоподготовки, кабельную и др.

Вблизи поселка находится овощеводческий совхоз «Пригородный», выращивающий овощи как в открытом грунте, так и в теплицах. Тепло подается от ТЭЦ-1.

Возле Антипино под высоким берегом Туры находится озеро Прорва, одним рукавом еще соединенное с рекой. В этом месте оно глубокое, южная часть заросла и стала болотом. На западном берегу Прорвы расположена д. Копытова, где в 1978 г. было организовано подсобное хозяйство «Факел» УРСа Главтюменьгазпрома. Построены теплицы, помещения для скота, к деревне проложена асфальтированная дорога. В 1996 г. теплицы были демонтированы как нерентабельные, хозяйство стало подсобным ООО « Тюменьагрогаз».

Деревня Паренкина расположена чуть в стороне от тракта, на Туре. К ней ведут две дороги: одна грунтовая по крутому берегу реки, другая, устланная бетонными плитами, от железной дороги до базы Запсибдорстроя на окраине Паренкиной. Деревня построена там, где коренной берег Туры постепенно переходит в пойму. Она небольшая, всего в одну улицу, подходящую к отвесному берегу реки, которая делает здесь очередной крутой поворот. С высокого обрыва далеко видны заречные луга, с. Ембаево. Левый берег низок, окаймлен густым ивняком и широким пляжем, куда приезжают на моторках загорать горожане. Хороша и рыбалка на реке у Паренкиной.

За поселком Антипино Тура делает крутой поворот и сильно подмывает берег. Из-за его частого обрушивания дорогу не раз приходилось переносить на новое место, подальше от крутого обрыва.

Между Антипино и д. Субботиной проходит железная дорога Тюмень-Тобольск-Сургут. Через нее в конце 80-х гг. построили путепровод, так как на север и обратно очень часто шли поезда, и автотранспорту приходилось подолгу ожидать у переезда. Теперь на дороге затишье.

Слева в пойме виден ажурный железнодорожный мост, сооруженный в 1969 г. через Туру, и левобережные села: Каскара, Вилижаны, Ембаево.

Деревня Субботина – одна из старинных вблизи Тюмени. Жители занимались земледелием, скотоводством, ямщиной, ремеслом: из липовой коры ткали рогожи, из ее древесины – различные нужные поделки. В 70-е гг. уроженцу деревни комбайнеру совхоза Анисимову Д.П. было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В Субботиной работать умели.

В 13 км от Тюмени на крутом берегу Туры стоит большое село Мальково. Документы, относящиеся к 1623 г., сообщают, что где-то в этих местах была небольшая – всего из трех дворов – деревня Малькова. Возможно, она и является предшественницей современного села. Сто лет назад здесь стояло уже большое село, центр Яровской волости, и называлось оно то Мальково, то Мальковское. В начале XX в. в нем находились почтовая станция, школа, библиотека с читальней, две кузницы и две ветряные мельницы. Жило в селе почти 700 человек. В мае, в день Николы вешнего, в селе проводился Торжок, собиравший окрестных крестьян и тюменских купцов. В начале 30-х гг. в Мальково был создан колхоз «День урожая», после многочисленных реорганизаций в 1965 г. получился огромный совхоз «Туринский», из которого в середине 1968 г. выделился совхоз «Мальковский». В составе села Мальково и близлежащих деревень Субботиной и Ошкуковой он имел молочно-овощеводческую специализацию. В Тюмень и северные города совхоз поставлял всевозможные овощи и молоко. Для орошения использовалась туринская вода: в совхозе была самая большая оросительная система.

В 60-80-е гг. Мальково основательно перестроилось, появились кирпичные дома, производственные помещения, теплицы.

В середине 90-х гг. совхоз оказался на грани банкротства, и его включили на правах дочернего предприятия в объединенное подсобное хозяйство ООО «Тюменьагрогаз» вместе с д. Копытовой, Тюневой, Киевой. Специализация отделения осталась прежней – молочно-овощеводческой.

Документы XIX в. свидетельствуют, что уже тогда началась стихийная специализация пригородных деревень на выращивании разных овощей. Крестьяне д. Ошкуковой выращивали для тюменского рынка белокочанную капусту. Эта деревня – одна из старейших в окрестностях Тюмени, землю тут пахали давно. В самом начале XVII в. поселился у реки пашенный крестьянин Семейка Ошкоков.

Нелегко жилось сибирским крестьянам, приходилось отдавать в аренду землю-кормилицу. Вот как об этом говорится в одной из сохранившихся закладных расписок середины XVII в: «Тюменский пашенный крестьянин Афанасий Иванов сын Ошкуков в своем роде не последний отдал в кортом старинную деда и отца своего пашенную землю – свой повыток... тюменскому разночинцу Потеряеву, а денег кортому взял у него Потеряева 5 рублев»[22] («отдавать в кортом» означало сдать в аренду, в наем).

Озера Чикчинское и Якушевское. Возле с. Чикча и д. Якуши в пойме Туры находятся одноименные озера. Они невелики по размерам и соединены с рекой узкими, часто пересыхающими протоками. В Чикчинском озере водится в основном карась, весной заходит речная рыба. Якушевское озеро глубокое, чистое, в нем редко бывает замор, и потому зимняя рыбалка уловиста. Озеро лежит в пойме значительно выше Туры и заливается только при высоком подъеме половодья.

Чикча, Якуши, Есаулова – старинные татарские поселения (юрты) вблизи Тюмени (Чикчинские юрты в некоторых документах прошлого века назывались Шикчинскими).

Прежде Чикчинские юрты были небольшие, в одну улицу, посредине поселения стояла мечеть, при мечети с 1916 г. была школа. Восточный конец улицы называли Бегитино, западный – Кукрантай. Население занималось скотоводством, рыбной ловлей, охотой, в округе были известны чикчинские гончары и скорняки – специалисты по шитью меховых изделий. К местным сибирским татарам и бухарцам в 1921 голодном году подселились переселенцы – казанские татары.

В 1931 г. в Чикче организовали колхоз «VIII съезд Советов», который не раз объединяли с колхозами соседних деревень, входил в начале 60-х гг. в состав совхоза-гиганта им. Калинина, а в 1966 г. появился совхоз «Туринский» в составе деревень Чикчи, Есауловой и Якушей. Совхоз имел молочно-картофелеводческое направление.

В 1992 г. совхоз в соответствии с известным указом президента «О реорганизации колхозов и совхозов» акционировался сначала в ТОО, а потом в агрофирму «Туринская» в составе акционерной нефтяной компании «ЮКОС» (с весны 1998 г. – «ЮКСИ»), теперь она называется агрофирма «Ямал-Туринская». Специализация совхоза сохранилась. Ранний картофель поставляют в Тюмень и на север по реке и автотранспортом.

Урожайность картофеля в совхозе обычно одна из самых высоких в районе. Здесь применяются передовые технологии выращивания, уборки и хранения клубней. Сто лет назад в книге о жизни населения Тобольской губернии писалось: «Картофель – единственное растение, которое культивируется, кроме русских, и инородцами, хотя в небольших размерах»[23]. И в качестве примера указывали Андреевские юрты. Видимо, тогда в Чикче и Якушах картофель еще не возделывался.

С весны 1993 г. в ОАО «Туринское» стали выращивать картофель и овощи по голландской технологии. Из Голландии были завезены сортовые клубни, семена, с помощью северных нефтяных организаций приобретены комплексы машин для ухода за посадками и посевами, построены самые современные овощехранилища.

За высокие надои молока в 1973 г. доярке тогдашнего совхоза Ф. Ибрагимовой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Село Чикча за 80-90-е гг. неузнаваемо переменилось: расстроилось, похорошело, украсилось. В 1992 г. построена новая мечеть.

Судьбы ближних к Чикче деревень практически одинаковы, правда, в Есауловой была мечеть, а в Якушах ее не было. Население занималось рыболовством и скотоводством, торговлей и ремеслами, среди которых выделялась резьба по дереву. До сих пор здесь немало мастеров этого дела, украшающих в первую очередь свои жилища.

Земледелием масштабно стали заниматься только с 30-х гг. XX в., когда организовали колхозы в Есауловой, Якушах.

Озеро Антоново. За Якушами проходит восточная граница зеленой зоны Тюмени. На 25-м км тракт входит в леса Тахталинского лесничества Тюменского мехлесхоза. Названо лесничество по имени небольшого озера Тахталы, находящегося в здешних лесах.


В 30 км от Тюмени расположено озеро Антоново – самая большая старица в правобережной пойме Туры. Обычно длина ее около 10 км, во влажное лето размеры увеличиваются еще километра на четыре за счет заполнения водой западной мелкой части, доходящей почти до д. Якуши. Северная оконечность озера соединяется протокой с Антоновым заливом Туры. Рядом в пойме расположены озера Сусоровское, Петровское, Барское, Плоское и несколько мелких безымянных, часто высыхающих до дна.

Южный берег озера – это коренной берег Туры. Он высокий, песчаный, порос сосновым лесом. Северный берег – низкий, луговой, там растет невысокий пойменный лес из березы, осины, ольхи, черемухи, ивы. На сотни гектаров раскинулись заливные луга, используемые агрофирмой «Туринский» под сенокосы и пастбища. Между озерами Антоново и Петровское построен летний лагерь для совхозного дойного стада. Туда есть дорога лугами из Якушей, не всегда, правда, проезжая. Вторая дорога в пойму идет от Старого Тобольского тракта влево за домом егеря судостроительного завода, что стоит на озере Антоновом.

На южном берегу в 70-е гг. были построены пионерские лагеря (теперь их называют оздоровительными) «Энергетик», «Пламя Сибири», база отдыха завода «Электрон». Окружающие озеро леса были приписаны охотколлективу судостроительного завода.

В озере Антоново наиболее удачной бывает рыбалка только в тех местах, где из него вытекают ручьи в Туру: западной и северной оконечностях. Окрестные леса богаты зверем и боровой дичью, на заболоченных лугах гнездится много водоплавающих и болотных птиц.

Возможно, название озера связано с фамилией тюменских служилых людей Терешки и Мишки Онтоновых, которые, согласно документам 1623 г., где-то в этих местах имели свою пашню, сенокос и деревню-однодворку, не сохранившуюся до наших дней.

Озеро Большой Нарык – одно из самых крупных озер вблизи Тюмени, длина его почти 4 км, наибольшая ширина около 1,5 км. Расположено оно в 2 км к востоку от Антонова озера, в обширной котловине на водоразделе Туры и Пышмы. Прежде, когда Пышма была более полноводной, в весенние разливы ее воды по реке Дувану и болотистым понижениям в припышминских борах поступали в Нарык с юго-запада. Теперь эта связь озера с Пышмой практически утрачена, Нарык стал бессточным, изолированным от других соседних водоемов. Озеро заморное, потому водятся в нем только карась да гольян. Нарык окружен сосновыми и березовыми лесами. Он сильно зарастает, большая часть берегов заболочена, окружена каймой тростника, покрыта сплавиной. К воде можно подойти только на северном берегу, где берег высоко поднимается над водой. Туда ведет дорога от озера Антоново.

Километрах в трех к югу от Нарыка среди лесов находится небольшое озеро Малый Нарык. Оно сильно зарастает, постепенно превращаясь в болото.

Озеро Матюшино расположено рядом с Антоново, это тоже старица Туры под высоким коренным берегом, поросшим вековыми соснами. В половодье озеро скрывает необозримая водная гладь разлившейся реки. Она поглощает непролазные ивняки, осиново-черемуховые пойменные леса, только старые осины и березы, кажется, растут прямо из этого бескрайнего моря, зеркально отражаясь в нем.

В южной части, там, где дорога со Старого Тобольского тракта уходит в пойму, озеро Матюшино мелкое, заболоченное, у берега широкая сплавина, но в северной части оно глубокое и чистое. Здесь коренной берег Туры делает резкий изгиб. На высоком мысу под вековыми соснами были расположены рядом пионерские лагеря им. А. Гайдара треста Тюменьгазстрой и «Красная гвоздика» объединения Тюменьстройпуть. К ним от тракта ведет хорошая дорога, установлены специальные указатели.

Сейчас в «Красной гвоздике» находится областной дом ветеранов войн и труда – государственное учреждение социального обслуживания.

Деревня Криводанова (40 км) – последний населенный пункт на Старом Тобольском тракте. Она стоит на берегу Туры, окруженная хвойными лесами. Около середины XVIII в. основали ее здесь ямщики, обслуживавшие Тобольский тракт. Пашни возле деревни мало, но зато рядом широкая сенокосная пойма Туры. В 30-е гг. был в Криводаново свой колхоз, в 60-е гг. деревня оказалась в составе совхоза «Туринский», а с 1981 г. в ней вел строительство подсобного хозяйства судостроительный завод г. Тюмени. Были построены производственные помещения и поселок для рабочих. В 1985 г. он получил официальное название: Сосновый. Теперь деревня вернулась в состав АФ «Ямал-Туринская».

Окрестные леса очень богаты различными грибами – это одно из самых грибных мест в округе. В лугах и лесах растут лекарственные травы.

В деревне в 1975 г. сооружен обелиск в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны односельчанах. На нем много фамилий Криводановых, потомков тех первопоселенцев, от которых и пошло название деревни.

В устье Пышмы. За д. Криводановой две крупнейшие реки тюменских окрестностей сближаются, и Пышма впадает в Туру. В широкой пойме расположено несколько озер-стариц, приписанных охотколлективу завода автотранспортного электрооборудования г. Тюмени. Пойма используется под сенокос и пастбище, частично превращена в пашню. Завод АТЭ имел здесь подсобное хозяйство.

Старый Тобольский тракт за Криводановой идет прямо по пойме к бывшей паромной переправе через Туру у с. Созоново. Теперь это почти непроезжая дорога местного значения. Другая идет по краю совсем низкого здесь коренного берега к лесу, где под заросшим соснами склоном лежит озеро Подборное (то есть расположенное «под бором»). Через него устроен наплавной мост, по которому можно выехать в пойму к Пышме мимо озер Орлова и Ветошного. Это обычные пойменные озера-старицы, сильно зарастающие, но посещаемые рыбаками: в них водится карась, а после половодья остается немало речной рыбы.


Пышма в пойме течет в низких глинистых берегах, поросших редким ивняком, ширина ее около 50 м. На реке устроена хорошая понтонная переправа на правый берег, вдоль которого можно проехать вниз, вдоль Туры, или вверх вдоль Пышмы, через Железный Перебор, Пышминку к с. Богандинскому на Ялуторовском тракте. Хотя здесь хорошая дорога, но по ней можно проехать только в сухую погоду.

От озера Подборного дорога идет через густой хвойный молодняк на восток, где на мысу находилась охотничья база завода АТЭ. Немного выше по Пышме находилось еще несколько баз отдыха и пионерских лагерей различных тюменских предприятий. На берегу одной из стариц реки стоит небольшой – из 15-20 дворов – рыбацкий поселок Пышма, построенный в 30-е годы, когда в реке Пышме еще было много разнообразной рыбы, и велся промышленный лов. Теперь в нем живут в основном пенсионеры и те, кто работает на ближних базах отдыха.

Лесная дорога от базы завода АТЭ идет вверх по берегу Пышмы, потом спускается в пойму и направляется к д. Муллаши мимо реки и многочисленных озер-стариц. Есть еще одна дорога, поворачивающая от рыбацкого поселка на запад. Она выходит на Старый Тобольский тракт мимо оз. Большой Нарык в район бывших лагерей ''Красная гвоздика» и им. Гайдара.

### Озеро Андреевское, река Пышма

Андреевское озеро – уникальный объект тюменской природы. Это самый крупный водоем в окрестностях Тюмени, целая озерная система, состоящая из больших и малых озер. На его берегах люди живут более 5 тыс. лет. Древнее название озера не сохранилось даже в старинных документах. Местные татары называют его Индрэй-куль или Индрэй. От созвучия с русским именем Андрей и произошло название Андреевского озера.


Интересны окрестности озера, постоянно посещаемые горожанами. Ранней весной на теплых полянах обильно цветет сибирский подснежник – сон-трава (прострел раскрытый), поближе к воде – желтые ирисы, а в начале лета берега покрываются голубыми коврами незабудок. Летом влекут к себе просторные чистые пляжи, и в любое время – сосновые боры. Стройные медноствольные сосны то поднимаются на невысокие песчаные холмы, то спускаются в сырые низины, где сменяются светлыми, почти прозрачными березняками и зелеными осинниками. Изреженные парковые сосняки чередуются с непролазными дебрями пушистого молодняка. Часто встречаются моховые западины с корявой болотной сосной, дурманящим багульником, тонкими нитями клюквы. В прибрежной зоне сочетание деревьев, кустарников, зеленых берегов, бескрайнего простора голубых озер и неба создает разнообразные открытые пейзажи высокой эстетической ценности, которыми можно любоваться при всякой погоде.

Андреевская озерная система расположена в 11 км от городской черты. Состоит она из нескольких больших и малых озер, соединенных разной длины и ширины протоками – переймами. Площадь всей системы от 30 до 32 кв. км. В озеро впадают три небольших ручья: Язевка, Таловка и Железянка, а вытекает одна речка Дуван, связывающая озера с Пышмой.

Геологи считают, что несколько десятков тысяч лет назад Пышма протекала другим путем. Из остатков древнего русла Пышмы образовались речка Дуван, озера Андреевской системы, а также озера Водопой, Углово, Большая Туловка, Лебяжье, Тулубаево, Большой и Малый Тараскуль.

Обычно все озера системы делят на Верхние Андреевские, куда входят Большое и Малое Андреевское, и Нижние Андреевские – Песьянка, Батарлыга, Грязное, Казариново, Большой Дуван, а также отделившиеся при обмелении Анисимово, Зайково и др.

Большое и Малое Андреевские озера вместе имеют площадь около 15 кв. км (1490 га). Их разделяет узкий длинный – до 2,5 км – остров. Однако в маловодные годы площадь озера уменьшается, и остров становится полуостровом. Остров называют Большим или Островом Козлова мыса, так как с юга навстречу ему выдается полуостров – Козлов мыс, это место еще называют Первой переймой. Раньше ширина ее достигала километра, но в связи с добычей песка она уменьшилась до 50 м. Малое Андреевское отделяется от других озер Второй переймой, где находится построенная в 1970 г. дамба со шлюзом. По ней проложена асфальтированная дорога, ведущая от 23-го км Сибирского тракта к садово-огородным товариществам «Солнечное», «Искра-1 и 2» «Приозерное», «Овощевод» на северном берегу.

До начала добычи песка в Верхних Андреевских озерах наибольшая глубина их была 2 м, преобладающая – 1,5 м. По реке Дуван в них с паводком целыми косяками заходила рыба, метала здесь икру на мелких прогретых озерных плесах и уходила обратно в Пышму. Озера были богаты рыбой настолько, что «рыболовство служило одним из главных источников обеспечения жизни населения юрт Андреевских»[24], как сказано в описании Тобольской губернии за 1893 г. Уже в советское время на озере работала рыболовецкая артель.

Добыча песка сопровождалась углублением озера до 9-20 м.

К 1985 г. углубленная площадь заняла 200 га. Вначале ученые и практики считали, что озера перестанут зарастать, исчезнет зимний замор, и в них можно будет разводить более ценные породы рыб, так как летом очень много корма. И это было правильно, пока глубина выемки песка не превышала 5-6 метров. Однако со временем песок стали брать с глубины до 20 м. Выяснилось, что на такой глубине дно превращается в подводную пустыню, где преобладают процессы разложения органического вещества, сопровождающиеся выделением ядовитых газов: сероводорода, аммиака, метана. Рыбы, даже живучий и многотерпеливый карась, избегают углубленных мест, да там и корма нет.

Рыбным запасам Андреевского озера нанесла урон и верховка – мелкая рыбка, ранее обитавшая только в Волго-Камском бассейне и каким-то образом проникшая за Урал. Она очень прожорлива и уничтожает как икру, так и молодь всех других рыб, за что ее называют «водной саранчой». Естественных врагов у верховки в тюменских озерах нет.

Нижние Андреевские озера меньше затронуты человеческой деятельностью. Они мелкие: слой воды над донным илом не превышает 1-1,5 м. В 1986 г. началось строительство плотины длиной 2 км со шлюзом-водорегулятором в устье Дувана, чтобы поднять уровень воды почти на метр. Ожидалось, что озера станут полноводнее, создадутся лучшие условия для размножения и нагула различной озерно-речной рыбы. Общая площадь Нижних озер достигнет 25 кв. км, то есть будет больше площади Верхних озер.

Теперь на Андреевских озерах в основном ловится карась.

Андреевские озера – настоящий утиный питомник. Здесь имеются превосходные кормовые угодья и места для гнездовий. Особенно хороши в этом отношении Нижние озера. Берега их болотистые, в озера вдаются длинные мысы, косы тростника и камыша. Их заросли окружают широким кольцом почти все водоемы. По берегам озер тянутся обширные луга общей площадью более 100 кв. км. Метрах в 100-200 от уреза воды местность значительно повышается и представляет собой песчаные пологие холмы (дюны), поросшие сосновым густым лесом с примесью березы и осины.

На южном берегу озера Песьянки находится Андреевское охотничье хозяйство областного управления охотничьего и промыслового хозяйства, стоит дом егеря, есть утиная ферма. Охотники-любители многое делают для улучшения природной обстановки вокруг озера: устраивают гнездовья для уток, садят лес, проводят другие биотехнические работы.

Зона отдыха. В 1970 г. на северном берегу Большого Андреевского озера была создана зона отдыха трудящихся Ленинского района Тюмени. Чистый песчаный пляж длиной более полукилометра и шириной в сотню метров привлекает сюда летом много горожан. Берег песчаный, пологий. На просторной поляне, среди сосен и берез, оборудованы стадион, игровая площадка для детей. Рядом – сосновый бор, где бывает много земляники и грибов.

На этом же берегу построена база отдыха моторного завода, теперь ОАО «Тюменские моторостроители». Она расположена у большой глубокой бухты, окруженной сосновым бором. Здесь есть хороший пляж, при нем – спасательный пост. В 1972 г. создан яхт-клуб. Это отсюда выплывают и скользят по глади озера яхты под белоснежными, в цвет облакам, парусами. В 1985 г. яхтсмены завода ходили под парусами по рекам области до заполярного Ямбурга.

Поселок Боровский (18 км). В 1910-1913 гг. шло строительство железной дороги Тюмень – Омск. Она была одноколейной, и для пропуска встречных поездов через каждые 5-10 км ставились разъезды. Второй от Тюмени разъезд №20 назвали Озеро Андреевское. Тут стояли будка стрелочника и служебные постройки. Из этого разъезда и вырос Боровский, ставший в 1949 г. рабочим поселком городского типа. Название ему дали светлые сосновые боры, окружавшие его со всех сторон. Поселок рос медленно: в 1939 г. здесь насчитывалось всего 10 домов путейских рабочих.

В 1940 г. началась добыча торфа на расположенном рядом огромном болоте Боровое-2. Промышленные залежи были выявлены на площади почти 50 кв. км, их глубина в среднем –1,7 м.

В военные годы торф по специальной узкоколейке возили в Тюмень на электростанцию. Город напряженно работал на оборону страны: кроме своих заводов и фабрик в Тюмени размещалось 22 эвакуированных и смонтированных на новом месте предприятия.

В 1956 г. Боровское торфопредприятие было основательно реконструировано. Торф стали добывать более прогрессивным способом – фрезерным, и отправлять на Тюменскую ТЭЦ, построенную в 1959 г. К середине 80-х годов болото практически выбрали, ТЭЦ перешла на тарманский торф.

Выработанные площади болота осваивает под пашню для выращивания кормовых культур Боровская птицефабрика. Ей отведено 3400 га выработок, используется почти 2500 га. Окультуривая болотные земли, фабрика утилизирует куриный помет и не загрязняет им окрестности. Урожай зеленой массы овса на торфянике без полива достигает 250 ц/га.

В 1983 г. со стороны Тюмени через выработанные торфяные поля проложили асфальтированную дорогу с Червишевского на Ялуторовский тракт. Путепровод через железную дорогу построен в 1985 г. На юго-восточной окраине пос. Боровский находится несколько дачных товариществ, расположенных на выработанном болоте: «Заря», «Луговое», «Ясная Поляна», «Лесовод» и др.

В Боровском поселке находится несколько промышленных предприятий. Среди них – ордена Трудового Красного Знамени птицефабрика, одна из самых крупных и передовых в отрасли. Ее построили в 1959 г. на 40 тыс. кур-несушек. Поначалу фабрика входила в состав совхоза и была убыточной, но положение резко переменилось после того, как в 1963 г. ее сделали самостоятельным хозяйством. В 70-80-е гг. фабрика была постоянным участником ВДНХ СССР, где в павильоне «Птицеводство» демонстрировались достижения боровских птицеводов.

Сотни рабочих фабрики награждены орденами и медалями страны, а рабочая цеха выращивания А. Е. Спиридонова и директора С. М. Никулин и А. А. Сазонов стали Героями Социалистического Труда. В 1985 г. фабрика произвела рекордное количество яиц – 500 млн. штук при самой низкой в стране себестоимости, а также много птичьего мяса и пера, в 1992 г. был установлен новый рекорд – 511,3 млн. штук яиц в год.

Теперь птицефабрика «Боровская» – одно из самых крупных птицеводческих предприятий России. С 1995 г. птицефабрика работает с новым кроссом кур «Хайсекс браун», завезенным из голландской фирмы «Еврибрид».

Яйцо этих кур отличается приятной коричневой окраской и повышенной плотностью скорлупы.

Боровские птицеводы успешно освоили новую породу птицы и достигли высоких производственных показателей. В среднем за год от курицы-несушки получают по 287 яиц.

Птицефабрика – высоко автоматизированное производство. Современные передовые технологии и оборудование делают труд людей более привлекательным, производительным, менее трудоемким.

Самый большой цех птицефабрики – яйцесортировочный. Ежедневно свежее, экологически чистое яйцо в количестве 1700 тыс. штук отправляется торговую сеть. Цех оснащен оборудованием фирмы «Стаалкат» (Голландия).

Цех убоя и переработки – одно из важнейших подразделений птицефабрики. В нем перерабатывается более 20 тонн мяса птицы. Покупателям предлагается большой выбор свежей, охлажденной, экологически чистой продукции. Цех работает на оборудовании зарубежных фирм «Мейн» и «Сестимет».

С 1997 г. действует цех утилизации отходов птицеводства, тем самым птицефабрика улучшила экологическую обстановку близлежащего региона и решила вопрос безотходного производства.

В ноябре 1998 г. на предприятии пущена в эксплуатацию линия по производству бугорчатой прокладки (ячейки) для яиц, на оборудовании фирм «Леотек» (Голландия) и «ЕМФ» (Германия).

В ближайшем будущем птицефабрика «Боровская» планирует строительство собственного комбикормового цеха и смену старого клеточного оборудования на Евростандарт.

Преобразился поселок Боровский. Выросли улицы многоэтажных домов, Дворец культуры (1972 г.), спорткомплекс с плавательным бассейном на теплой минеральной воде. Во Дворце культуры работают многочисленные кружки художественной самодеятельности, хор работниц фабрики был известен всей области. Не пустует и спортивный комплекс, много жителей поселка и их детей занимаются в различных секциях. Открыта конноспортивная школа.

Еще одно крупное предприятие пос. Боровский – производственное объединение «Кооппром» (с 1 марта 1998 г. – ОАО «Кооппром»). Начало оно создаваться в 1979 г., когда Тюменский облпотребсоюз построил небольшой пивоваренный завод на чешском оборудовании для снабжения сельских жителей пивом. В год он выпускал 2 млн. л пива и 700 тыс. л безалкогольных напитков.

В 1984 г. была организована переработка мяса, построен колбасный цех на югославском и венгерском оборудовании производительностью 2 т вареных колбас в смену. Поскольку в те годы колбаса была в большом дефиците, в 1987 г. построили цех производства полукопченых колбас, через год – еще один цех на 12 т переработки мяса в сутки. Все основные процессы приготовления колбас и сосисок автоматизированы.

С 1987 г. производственное объединение возглавляет Владимир Михайлович Володин-Самойлов. Под его руководством предприятие смогло успешно пережить «перестройку» начала 90-х гг., не свернуть и не снизить объемы производства, а развить еще дальше, используя только свои ресурсы. Были разработаны и выпускаются фирменные сорта пива «Боровское» и «Андреевское», колбасы «Пышминская», «Володинская» и «Самойловская». За качество своей продукции «Кооппром» получал дипломы и медали на выставках в Тюмени и Москве. В прайс-листе предприятия сегодня предлагается потребителям около 200 наименований различных продовольственных продуктов собственного производства.

Детская железная дорога была построена в 1967-1969 гг. коллективом рабочих Тюменьстройпути. Длина дороги 3,8 км, она проложена по южному берегу Большого Андреевского озера. Главная станция – Юность – находится на окраине пос. Боровского, две промежуточные – Солнечная и Лесная – на берегу озера, конечная – Приозерная – на Козловом мысу. Здесь маленькие пассажиры выходят погулять. С юга Приозерную прикрывает густой сосновый бор, напротив открывается великолепный озерный простор под голубым куполом неба.

Водная гладь Андреевского озера здесь просто неоглядна. Ветер, вольно гуляющий по озеру, налетает на бор, и сосны глухо шумят под его ретивым напором.

В комплекс детской железной дороги входят локомотивное депо, механические мастерские, подсобные помещения, спортплощадки, место для игр, кафе «Чебурашка». Подвижной состав дороги: тепловоз и 4 пассажирских вагона. Стрелочниками, дежурными по станции, машинистами, проводниками, ревизорами, дикторами, осмотрщиками вагонов, сигнальщиками, слесарями работают ученики 5-8-х классов тюменских школ, занимающиеся в кружке юных железнодорожников при Дворце культуры железнодорожников в Тюмени. Открылась дорога в августе 1969 г. В тот день у ребят в гостях побывали летчик-космонавт Б. Волынов и генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельников.

Южный берег Малого Андреевского озера охотно посещается горожанами. К расположенным поблизости дачным товариществам «Мичуринец-2» и «Архитектор» ходит летом рейсовый автобус, и небольшой пляж на озере всегда заполнен желающими искупаться и позагорать. Пологий зеленый берег, поросший редкими старыми березами, очень живописен. В лесу – обилие цветов и земляники, есть лекарственные травы. Узкая дорога вдоль берега ведет ко Второй перейме.

На опушке леса трест Сибкомплектмонтаж построил пионерский (теперь – оздоровительный) лагерь «Витязь», его белокаменные корпуса поднимаются в окружении берез и осинника.

Почти ежегодно на южном берегу Малого Андреевского озера работает археологический отряд Тюменского университета. Студенты изучают древние поселения в этих местах. Еще в прошлом веке на Козловом мысу было найдено шесть городищ, располагавшихся на холмах и укрепленных валом. Есть остатки древних поселений и на Большом острове.

К сожалению, многолетняя добыча песка со дна озера обезобразила здесь обстановку. Далеко вглубь М. Андреевского озера врезался рукотворный песчаный мыс с буграми песка, из которых торчат ржавые куски труб, оставленных земснарядом. Перейма Козлова мыса стала совсем узкой, протока обмелела, заболотилась. На Козловом мысу появилась стихийная свалка и заросли неведомо откуда взявшейся здесь облепихи, растения совершенно нетипичного для флоры окрестностей Тюмени.

Археологический музей-заповедник. Более ста лет назад (в 1883 г.) известный сибирский археолог и историк, директор Тюменского реального училища И. Я. Словцов обследовал южный берег Малого Андреевского озера и провел здесь первые археологические раскопки. На Козловом мысу (у Первой переймы) он нашел предметы быта древних жителей тюменского края. С тех пор в разных местах по берегам Андреевской озерной системы велись раскопки, давшие много интересных материалов для изучения образа жизни и материальной культуры древних рыбаков и охотников, облюбовавших для жительства берега озер. Ученые считают, что первые поселенцы появились на южных берегах Андреевских озер 7-8 тысяч лет назад[25].

Около 5 тыс. лет назад на территории Западной Сибири произошли заметные изменения климата. Он стал более влажным, наполнились водой реки и озера. В этих условиях прежде кочевое охотничье население юга Сибири стало переходить к оседлому образу жизни, селиться у рек, озер, проток, где в любое время года можно было иметь надежное пропитание – рыбу. Кроме того, окрестные таежные леса изобиловали зверем и птицей.

Раскопки показали, что в далекие времена жили люди у озера Андреевского в полуземлянках площадью 15-20 кв. м по 3-4 человека. Группы землянок составляли небольшие поселки. Об оседлости населения говорит мощность культурного слоя, достигающая 1,5-2 м, а о занятиях рыболовством и охотой – значительное количество рыбьей чешуи, костей, глиняных грузил, берестяных поплавков и наборы каменных орудий для охоты: ножи, скребки, наконечники стрел и остатки костей лося, собаки, белки, бобра, диких птиц. На некоторых грузилах есть отпечатки сетей. Видимо, их делали из волокна стеблей крапивы – этого древнейшего прядильного растения, в изобилии произрастающего и теперь в окрестностях озер.

Исследователи П. А. Дмитриев, В. Н. Чернецов и другие назвали самобытную материальную культуру местного древнего населения Андреевской, под этим именем она известна в мировой археологической литературе. Культура относится к эпохе нового каменного века (неолита) и бронзы. Металл тогда еще только начал входить в обиход местного населения. В ходу было много костяных орудий: ножи, наконечники острог, стрел, копий.

Есть на берегу Андреевского озера стоянки позднего железного века. Это древнее городище с хорошо сохранившимися оборонительными валами и рвами – «Андрюшин городок», расположенный на южном берегу Малого Андреевского озера, вблизи Второй переймы. Теперь это место обозначено специальными указателями. Городок обнаружил и начал раскапывать И. Я. Словцов в 1883 г., в 1951 г. здесь работал В. Н. Чернецов, исследования продолжаются[26].

«Андрюшин городок» – значительное сооружение овальной формы, окруженное валом. Внутри него было поселение из нескольких десятков землянок, расположенных вдоль вала. Считают, что городок сооружен в У-Ш вв. до н. э., то есть 2,5 тыс. лет назад, но найдены доказательства, что на этом месте жили люди еще ранее. Городок построен на высоком месте, откуда открывается красивая панорама всего южного берега Малого Андреевского озера, восточных озер, а также далекого заозерья.

По распоряжению Тюменского облисполкома от 14 марта 1983 г. на берегу Андреевского озера создана охранная зона шириной 100 м. Она начинается от Первой (Козловой) переймы и заканчивается у озера Грязного. Здесь запрещены любые самовольные раскопки, земляные и строительные работы. Учитывая большую научную и историческую ценность южного берега Андреевских озер, было решено организовать здесь археологический музей-заповедник. Определен круг памятников, которые вошли в его экспозицию. В 1986 г. построено здание археологического музея-заповедника.

Озеро Грязное расположено к востоку от Второй переймы. Этот обширный, но мелкий, сильно зарастающий водоем уходит далеко на юг, вглубь лесного массива. На западном берегу в 1982 г. построил свои садовые товарищества «Искра-1» трест Тюменьгазмеханизация. На восточном берегу находится дом егеря Андреевского ПОХ. Проехать туда можно, свернув на 25-м км Ялуторовского тракта влево, на дорогу в д. Муллаши.

Озеро Песьянка находится севернее озера Грязного. С запада оно теперь ограничено дамбой, от шлюза к озеру прорыт длинный узкий канал. По северному берегу насыпана защитная дамба. Рядом находится садовое товарищество «Солнечное».

Песьянка – озеро мелкое, от его берегов на сотни метров тянутся узкие косы тростника, камыша, рогоза. Здесь раздолье для водоплавающей птицы.

Южный берег высокий, порос сосной, кустами спиреи. На открытом участке у леса встречается очень редкое в Тюменском районе растение – ковыль перистый. Есть и другие, не менее редкие растения, подлежащие тщательной охране. Эта часть берега включена в территорию Андреевского археологического музея-заповедника.

Через дамбу на Второй перейме дорога идет на северный берег Андреевских озер. За садоводческими товариществами она поворачивает направо в луга. По ней можно проехать к озеру Чапкуль. Его площадь около 2 кв. км, но оно мелкое и сильно зарастает. Расположено озеро на границе бора и лугов. На западном берегу находится база отдыха станкостроительного завода, охотколлективу которого приписаны окрестные угодья (Чикчинское ПОХ).

Поселок Андреевский (Индиляр, или Индирей). На северном берегу Малого Андреевского озера, напротив Большого острова, расположено старинное татарское поселение Андреевские юрты. Сто лет назад здесь стояло около 20 домов, жило не более 140 человек. Население занималось рыбной ловлей, охотой, скотоводством, приобщалось к земледелию, перенимая опыт у русских. Сильно выросло поселение в годы Советской власти, его стали называть поселком Андреевским.

В юртах в 1924 г. была организована рыболовецкая артель, а позже, в 1939 г. – колхоз им. Чкалова, переименованный в 1941 г. в «Красный рыбак». Рыбу ловили в Андреевских озерах – тогда ее тут было немало. После 1947 г. юрты присоединяли то к одному, то к другому ближнему колхозу или совхозу, в 1961 г. они достались совхозу «Мальковский».

Теперь в поселке опять организована рыболовецкая бригада, промышляющая местного карася.

Река Дуван. На самой восточной окраине Андреевской озерной системы есть небольшое озеро Дуван, из которого вытекает река – тоже Дуван, связывающая озеро с Пышмой. Во время высокого паводка Дуван меняет течение и вода по нему устремляется в озера.

Общая длина реки около 20 км, ширина от 5 до 20 м. Места вдоль Дувана очень красивые. Река спокойно течет в невысоких берегах то среди лугов, то среди хвойных и смешанных лесов. Во многих местах берега на сотни метров заросли кустами шиповника и спиреи. Территория вдоль Дувана была заповедная, здесь в 1985-1995 гг. находился Дуванский заказник. Теперь он закрыт. На реке бывает удачная рыбалка.

Происхождение названия неясно. В некоторых русских говорах слово «дуван» означает высокое место, открытое всем ветрам, или просто сильный ветер. Действительно, вокруг озера Дувана и у истока реки места открытые, луга там продуваются хорошо. В то же время «дуван» означает место, где разбойный люд делил награбленное, а также саму разбойничью добычу. Эта версия также имеет право на существование. По сибирским трактам шли богатые обозы с товарами, грабить их охотники находились. Это имя у реки появилось, видимо, только в XIX в., так как в документах XVIII в. ее называли Исток Андреевский.

В 29 км от Тюмени Сибирский (Ялуторовский) тракт выходит из сосновых припышминских лесов, пересекает реку Пышму и ее неширокую пойму. Справа виден пос. Винзили, впереди – с. Богандинское. Левый берег Пышмы покрыт густым сосновым бором, правый зарос мелким кустарником, кое-где заболочен. Места здесь живописные и привлекают в любое время года много отдыхающих, рыбаков, туристов. В 80-е гг. зимой в Винзили по выходным дням приходил из Тюмени туристский поезд «Снежинка», он привозил многочисленных любителей лыжных прогулок по заснеженным борам. Теперь этот маршрут забыт.

Вдоль Пышмы в середине июля 1918 г. проходила линия обороны Тюмени от наступавших со стороны Ялуторовска белочехов и белогвардейцев. 20 июля красные бойцы из отряда под командованием Ф.А.Масленникова взорвали железнодорожный мост через реку и отступили к Тюмени и на Урал. Спустя 13 месяцев Красная Армия изгнала колчаковские войска с тюменской земли и 12-13 августа 1919 года освободила д. Княжеву, с. Богандинское и весь правый берег Пышмы.

Поселок Винзили (25 км) вырос там, где Пышму пересекла железная дорога Тюмень – Омск, построенная в 1910-1913 гг. Сначала это был небольшой разъезд, где стояли каменный дом, будка стрелочника и деревянная водонапорная башня, в баках которой запасалась вода для заправки паровозов. Его окружал густой сосновый бор. Первая улица получила название Вокзальной.

В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) велась интенсивная разработка местных лесов. В 1931 г. была создана лесоперевалочная база. Лес вывозили по узкоколейке на лошадях, сплавляли по реке, грузили в вагоны. В 1936 г. построили шпалорезку, где изготовляли шпалы для железных дорог, строившихся в то время в стране. Особенно много леса потребовалось в послевоенные годы для восстановления шахт, рудников, городов, железных дорог. Ежегодная выработка достигла 300 тыс. шпал. Звонкая припышминская сосна лежит на тысячах километров железных дорог нашей страны и служит во многих местах до сих пор. Лесодобычей и лесопереработкой занимались заключенные существовавшей в Винзилях в с 1940 по 1947 г. тюрьмы.


В 1947 г. в Винзилях построили лесозавод, а в 1956 г. – Пышминский лесокомбинат. Здесь стали делать мебель, сборные щитовые дома, а с 1970 г. – полированную мебель. Использовался на эти цели привозной лес, так как местные леса были включены в зеленую зону Тюмени, и рубки в них прекратили. В 1981 г. лесокомбинат переименовали в завод строительных конструкций и деталей. Он изготовлял щитовые дома для северян, добывавших нефть и газ. В Винзилях находится контора Андреевского лесничества, ведущего хозяйство в лесах: санитарные рубки, охрану от пожаров, вредителей, самовольных порубок, посадки новых лесов на месте гарей и карьеров.

В жаркое лето 1975 г. загорелись окрестные леса. На борьбу с пожаром были мобилизованы сотни людей. В огне погибли рабочие Андреевского лесничества А. Пандырев, И.Г. Пальянов, К. Сергадинов, Г.М. Шаркунов. Им поставлен памятник в лесу.

В окрестностях Винзилей геологи нашли богатые запасы строительных песков и глины. В связи с расширением гражданского домостроения в Тюмени, постановлением правительства было разрешено построить в пос. Винзили завод силикатного кирпича. В декабре 1965 г. завод силикатных изделий производительностью 120 млн. шт. кирпича в год был сдан в эксплуатацию. Из его кирпича построена почти вся «белокаменная» Тюмень, начиная от знаменитых «хрущевок» до современных жилых домов и промышленных предприятий. В настоящее время завод, ставший ООО «Инвест-силикат-стройсервис», является крупнейшим производителем кирпича в области.

В 1972 г. в пос. Винзили началось строительство стекольного завода, в августе 1975 г. он выпустил первую продукцию – стекловеллер. В ноябре 1976 г. пущена в эксплуатацию линия по производству облицовочной плитки различных размеров, в том числе в коврах (коврово-мозаичная), осваивали выпуск листового технического стекла. В 1980 г. завод начал производство стекла коробчатого профиля (стеклопрофилит). Он пользовался большим спросом не только в Тюменской области, но и в Казахстане, Прибалтике.

В 1987 г. завод прекратил производство облицовочной плитки и стеклопрофилита и перешел на выработку растворимого силиката натрия (9600 т в год) и жидкого стекла (4200 т в год).

С весны 1998 г. завод начал выпуск стеклянных бутылок для спиртово-водочной промышленности области. В апреле того же года изготовлено 255 тыс. шт. бутылок. Годовое производство их достигает 28300 тыс. шт. Завод работает на привозном сырье. Песок, сода, доломит, сульфат, стеклянный бой ввозят из-за пределов области.

С 1981 г. в поселке Винзили работает завод керамзитового гравия.

В 1989 г. в Винзилях построен завод красного кирпича – теперь завод керамических стеновых материалов, где изготовляется красный кирпич по технологии итальянской фирмы «UNIMORANDO». Генеральный директор Дубинин П.Е. смог удержать предприятие от развала в трудные для экономического развития годы, завод успешно развивается. Из керамического кирпича Винзилинского завода построены многие так называемые «элитные» дома и «краснокожие» коттеджи Тюмени, украсившие город в середине 90-е гг. XX в.

Самое крупное промышленное предприятие пос. Винзили – завод крупнопанельного домостроения (ДСК-1) ЗАО «Запсибгазпром». Он сдан в эксплуатацию в 1987 г. и выпускал изделия блочного домостроения серии 123 Ленинградского зонального научно-исследовательского и проектного института. Исходная мощность завода составляла 40 тыс. куб. м сборного железобетона, а после реконструкции она достигла 80 тыс. куб. м (1998 г.).

В настоящее время завод состоит из трех подразделений: комбинат промышленных производств – расположен в пос. Антипино; строительный комплекс (СМУ) – находится в Первом Заречном микрорайоне г. Тюмени, где 25% домов из кирпича и панелей построено рабочими СМУ ДСК-1; в Винзилях находится завод крупнопанельного домостроения – дочернее закрытое акционерное общество «Домостроительный комбинат-1» АО «Запсибгазпром», созданный в 1992 г. Он выполняет работы и услуги по заказам «Запсибгазпрома». Завод КПД имеет цехи: формовочный, арматурный, бетоносмесительный и вспомогательные службы: паросиловое и газовое хозяйства, электроцех, компрессорная, ремонтно-механический цех. Завод специализируется на выпуске деталей панельных жилых домов «ленинградской» серии 123, которыми застроен Первый Заречный микрорайон Тюмени, есть они в МЖК, в районе школы №37.

Винзили в 1948 г. получили статус поселка городского типа. Здесь проживает более 10 тыс. человек. В 1984 г. облисполком принял решение о реконструкции Винзилей. Построены новые многоэтажные жилые дома, объекты соцкультбыта, водозаборные и канализационные сооружения.

О происхождении названия поселка жители рассказывали такую легенду. Когда-то давно, еще до постройки железной дороги, в этих местах в одном из многочисленных пышминских омутов утонула девушка. В воду бросали венки – вензели или винзили по-местному. Где они кружились на одном месте, там был омут, и там надо искать утопленника.

Улицы Винзилей протянулись далеко на юг и достигли небольшого, сильно заросшего у берегов озера Тюлькина. За ним находится одноименная деревня, где в начале 80-х годов Запсибжилстрой организовал подсобное хозяйство «Строитель». От юго-восточной окраины Винзилей можно проехать хорошей лесной дорогой к Онохинскому кордону Тюменского лесничества, а потом на Червишевский тракт. Этим путем пользуются пешие и велотуристы. Дорога проезжая практически в любую погоду.

С 1961 г. в Винзилях работает областная научно-неврологическая больница, там находится кафедра медицинской академии.

«Мельница». На восточной окраине Винзилей сооружен легкий подвесной мостик через Пышму. Если перейти по нему на правый берег и пройти по дороге вдоль берега вверх километра полтора, то попадешь на улицу Заречную пос. Винзили. Это поселение, называют еще хутор Мельница, так как тут когда-то на реке была запруда и стояла водяная мельница, от которой остались в русле сваи, а у берегов – остатки плотины. Проехать сюда можно с Ялуторовского тракта, от базы индустриального института «Олимпия», или с 34-го км этого же тракта. Места на Пышме у Мельницы тихие, пейзажи великолепные, рыбалка удачная.

Отсюда можно проехать на юг, к небольшой д. Кыштырле (бывшие Кыштырлинские юрты), входящей в состав совхоза «Тюменский», и далее к д. Княжевой на речке Карге. Здесь протекает довольно длинная (около 9 км), но узкая речка Кыштырла. Она то теряется в болотах, то едва струится на открытых местах.

Вниз по Пышме. С 29-го км Сибирского тракта устланная плитами дорога идет вдоль Пышмы на северо-восток, к многочисленным базам отдыха, пансионатам, оздоровительным лагерям. В этом месте, где воедино сходятся три рукава Пышмы, в середине 60-х годов была построена база отдыха Тюменского районного отделения Сельхозтехники. Несколько деревянных домиков стояло на высоком берегу реки. Между водными потоками поднимаются два высоких зеленых от ивняка острова.

Рядом расположены санаторий-профилакторий «Ласточка» Боровской птицефабрики и база отдыха треста Автодор. Здесь раньше проходил Сибирский тракт, был мост через Пышму. Новое направление тракту дали при его реконструкции в середине 60-х годов.


Далее вдоль бетонки расположены база отдыха «Текстильщик», санаторий-профилакторий судостроительного завода, а также пансионаты «Градостроитель», «Искра», «Берендей». В этом месте высокий коренной берег Пышмы снижается и почти сливается с местностью. Среди густых, стройных сосен поднимаются корпуса профилактория «Хвойный», оздоровительного лагеря и санатория «Луч», баз отдыха: «Росинка», «Факел», «Монтажник», «Романтики», «Нефтеснабовец», «Сосновый бор», «Теплостроевец» и др.

Наконец бетонка кончается, и дальше идет грунтовая дорога. Километра через полтора встречается большая поляна. На ней когда-то стояла небольшая деревушка Знаменка. Камвольно-суконный комбинат построил здесь оздоровительный лагерь. Чуть подальше находился оздоровительный лагерь «Орленок». Он располагался на опушке хвойного леса у берега озера Карабола, одной из стариц Пышмы. Теперь он не работает. Здесь проходит восточная граница зеленой зоны Тюмени.

Грунтовая дорога за «Орленком» идет далее по пойме к д. Муллаши (до нее около 10 км), а по просеке через сосновый бор от лагеря можно выехать на основную дорогу в эту же деревню. Она проложена от 25-го км Ялуторовского тракта.

Между дорогой на Муллаши и бетонкой, идущей вдоль коренного берега Пышмы, находится обширное болото. В нем еще сохранились два озера: Малое Лебяжье и Картыма, расположенное у дороги на Муллаши.

Деревня Муллаши. В 20 км от Винзилей вниз по Пышме расположена д. Муллаши на реке Дуване. Это старинное татарское поселение – Муллашевские юрты. Его население издавна занималось охотой, рыбной ловлей, разведением скота, так как вокруг находились хорошие луга в поймах Пышмы и Дувана, а пригодных к пашне земель было совсем мало. В 1933 г. в Муллашах организовали колхоз, он занимался земледелием и рыболовством на Пышме и окрестных озерах. После 1951 г. его присоединяли то к одному, то другому соседнему колхозу или совхозу. В 60-70-е гг. он считался отделением ОПХ «Тополя» НИИСХ Северного Зауралья (пос. Московский), тогда-то в пойме Пышмы провели большие мелиоративные работы, осушили часть болот, раскорчевали мелколесье, на освобожденных землях стали выращивать сельхозкультуры.

Объединение Сибкомплектмонтаж в 1981 г. организовало в Муллашах подсобное хозяйство «Монтажник», существовавшее до 1990 г. На правом берегу Дувана была построена новая деревня: несколько улиц 1-2-квартирных коттеджей, детсад, клуб, новый мост через реку, улицы и тротуары заасфальтировали. На левом берегу находилась промзона: производственные здания, поля и сенокосы. Старинная деревня преобразилась. В начале 90-х гг. подсобное хозяйство распалось.

От Муллашей полевая дорога через пойму Пышмы идет к д. Криводановой на Старом Тобольском тракте. По ней можно проехать только в сухую погоду, так как по пути встречаются болотины, протоки, заторфованные места. Дорога то подходит к реке, то вьется среди осиновых и березовых зарослей. Вокруг расстилаются заливные луга, травы во влажное лето здесь вымахивают в рост человека. Слева в синей дымке дремлет сосновый бор на высоком коренном берегу Пышмы.

### По Сибирскому тракту и железной дороге на восток

За Пышмой, в восточной части Тюменского района, находится сильно заболоченная, покрытая смешанными лесами равнина. Ее пересекают Сибирский тракт и железная дорога. В Пышму стекают небольшие речки Карга, Кыштырла, Боганда, Черная. В половодье пышминская вода по протокам и понижениям проникает далеко вглубь равнины, разливается по болотам, затапливая огромные пространства. Леса купаются в воде, отражающей, как в зеркале, глубокое весеннее небо, облака, цветущие осины, кусты ивняка и еще нагие, но уже зазеленевшие березы.

Окрестные леса, в которых ведет хозяйство Богандинское лесничество Ялуторовского мехлесхоза, богаты грибами, ягодами, на озерах и Пышме бывают удачная рыбалка и охота на водоплавающую дичь, а зимой – на зайца-беляка.

Село Богандинское или Килки (30 км), расположено на высоком участке правого берега Пышмы. Возникло оно в первой половине XVII в. и стояло на тогдашней южной границе российских владений в Сибири. Позже через село прошел Сибирский тракт. Здесь жили крестьяне, ямщики, кузнецы, мастера по изготовлению телег и саней. Тысячи подвод проходили по оживленному тракту через село на запад и восток.

Губернский агроном Н. Л. Скалозубов в конце XIX в. писал о селе Богандинском: «Главное занятие здешних жителей... была рубка леса и заготовление дров в собственных обширных сосновых лесах, составляющих достояние всей волости (волостной общины). Рубили кто сколько мог, многие на этом нажились... Когда в Тюмени открылся громадный спрос на ольховые ящики для чаев, богандинцы много возили в Тюмень этого леса. Затем для продажи собирают здесь черную смородину и грузди для соления»[27]. Женщины занимались изготовлением бахромчатых «тюменских» ковров.

В начале XX в. в селе были почтовая станция, десять постоялых дворов, несколько кузниц, сельское училище, Переселенческие бараки, этап для отдыха ссыльных. На Пышме три водяных мельницы мололи местное зерно. В 1912 г. в селе появились первые маслобойки.

Церковь Ильи Пророка (Ильинская) на окраине села – своего рода исторический памятник. Когда в 70-е гг. XVIII в. началась Крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева, многие жители Богандинского примкнули к восставшим. После подавления крестьянских восстаний на территории Тобольской губернии в ноябре 1774 г. губернатор распорядился «в Тюменском воеводстве... сделав поставить ради кары преступников по одной виселице, для колесования по одному колесу и к вешанию за ребро по одному глаголю... в Килках»[28]. Орудия казни были установлены у церкви и стояли до июля 1775 г.

В июле 1918 г. Ялуторовский уездный оперативный отряд из 300 человек 10 дней оборонял Богандинское от белогвардейцев и белочехов, хотя перевес был на стороне наступавших: они имели тяжелую артиллерию. При отступлении красного отряда у церкви заняли оборону десять красноармейцев, прикрывая отряд. Они сражались до последнего патрона и погибли, но дали возможность основным силам отойти к Тюмени. Во время боев церковь была повреждена, а в 1930 г. ее закрыли и использовали для разных хозяйственных нужд колхоза и совхоза более полувека.

В 1990-1998 гг. церковь Ильи Пророка была восстановлена на средства ПО «Кооппром» из пос. Боровского, который возглавляет В.М Володин-Самойлов. Помогали в работах жители с. Богандинского, пос. Винзили, Боровского. Тюменские художники расписали ее, воссоздали иконостас, колокола отлили на одном уральском заводе, церковные принадлежности приобретены в г. Софрино под Москвой, в церковь подведен газ и отопление. Церковь Ильи Пророка приобрела первозданный вид. Верующие находят в ней «умиротворение и очищение души от повседневных скверностей жизни».

Весной 1930 г. в Богандинском была организована коммуна, потом колхоз «Путь Ленина». Теперь в селе – отделение ЗАО «Тюменское».

Название свое село получило от речки Боганды, протекающей поблизости, происхождение другого названия – Килки – неизвестно.

Боганда – производное от татарских слов «буген» – сегодня и «анда» – место, то есть «недалекое место, куда можно добраться за один день, сегодня». От Тюмени сюда на лошадях действительно можно доехать в течение дня.

Пышминка. От с. Богандинского через пойму проложена асфальтированная дорога к небольшой деревушке Пышминке, расположенной у крутой излучины реки. В ней раньше было подсобное хозяйство Винзилинской психоневрологической больницы, а в 1981 г. его передали Главтюменьпромстрою для строительства подсобного хозяйства «Сибиряк». В начале 90-х гг. оно распалось.

Железный Перебор. Эта же дорога приводит в деревню Железный Перебор, которая до 30-х гг. называлась Петропавловским поселком и была основана переселенцами. Окрестности Железного Перебора очень красивы. Деревня стоит на обширной поляне среди сосновых и березовых лесов. Рядом течет быстрая здесь Пышма.

О происхождении названия местные жители рассказывают следующее. Известно, что «перебором» называют речной перекат, брод, мелкое место в реке с быстрым течением. Действительно, в этом месте Пышма бежит быстро, как говорят, «перебирается» через отмель. На дне ее выступают большие камни, в которых одна из экспедиций, работавших в этих местах в 30-е годы, обнаружила руду (видимо, это болотная железная руда).

О ней писал в 1891 г. известный историк Сибири И. Я. Словцов: «Мощные слои болотной железной руды залегают на водоразделе Туры и Пышмы. Довольно большие залежи ее находятся к северу от с. Богандинского, по реке Язевке, по берегам озера Андреевского и по речке Балдинке в Червишевской волости»[29].

До середины 50-х гг. в Железном Переборе был колхоз «Память Ленина», занимавший, бывало, первые места в соревновании с соседями. Потом он был объединен с колхозом с. Богандинского.

Совсем недавно в Железном Переборе жило всего несколько семей. Обстановка изменилась в 1982 г., когда моторный завод решил организовать в деревне подсобное хозяйство. Построена целая улица добротных кирпичных домов, медпункт и др. В начале 90-х гг. хозяйство распалось.

На крутом берегу Пышмы стоит обелиск «Борцам за Советскую власть, павшим в районе Железный Перебор в 1918 г.». Во время гражданской войны здесь попал в окружение отряд красноармейцев. В неравном бою с белочехами погибло 270 бойцов. Они похоронены в братской могиле на лесном кладбище, километрах в двух от деревни. На месте, где установлен обелиск, захоронений нет.

От Железного Перебора дорога идет дальше на восток, к устью Пышмы. Леса там обильны грибами. Есть также лесная дорога в пос. Богандинский.

Речка Боганда. На 32-м км Сибирского тракта влево идет дорога в лес. Вскоре она раздваивается. Та, что идет вправо, приводит к воротам базы отдыха «Ермак», стоящей на берегу длинного и узкого озера – старицы Пышмы, а та, что идет влево, выходит на западную оконечность старицы, к дороге Богандинское – Пышминка.

Это озеро-старица – часть речки Боганды, которая берет начало в озере Богандинском, проходит через небольшое озеро Плоское и впадает в Пышму чуть ниже с. Богандинского. Речка летом обычно пересыхает, а водой наполняется весной и в дождливую осень. Озеро окружено хвойным лесом, оно сильно зарастает. Водится в нем карась и ловится, бывает, неплохо.

Поселок Богандинский расположен в 39 км от Тюмени. Сформировался он у разъезда на железной дороге Тюмень-Омск в 1911 г. Тогда здесь построили первые два дома. Вырос поселок благодаря лесоразработкам и переработке леса в 30-40-е годы.

В 1942 г. был организован леспромхоз, изготовлявший для нужд народного хозяйства пиломатериалы, рейку для полов, тарную дощечку и др. В 1964 г. построен комбинат строительных материалов, который обеспечивал железобетоном и керамзитом сельские стройки.

В 1965 г. вблизи поселка в лесах построили пусковые площадки ракет стратегического назначения. Здесь ракеты находились более десяти лет, потом по договору с США о сокращении ракетных вооружений они были убраны, пусковые устройства демонтированы.

В 1967 г. Богандинский стал поселком городского типа. В начале 80-х годов на восточной окраине поселка вдоль тракта возведены первые многоэтажные дома. Теперь поселок состоит из двух частей: старой – у железной дороги, и новой, построенной вблизи комбината строительных материалов, справа от Ялуторовского тракта. В конце 1984 г. здесь построен Дом культуры с двумя зрительными залами, спортивным комплексом, комнатами для занятий кружков. В новую часть поселка в 1985 г. переехал поселковый Совет.

Богандинское лесничество Ялуторовского мехлесхоза ведет лесохозяйственные работы в окрестных лесах, расположенных на землях трех соседних районов на площади 24682 га. Леса эксплуатационные, в них ведутся заготовки древесины. Почти все леса уже пройдены сплошными рубками, преобладают молодые лесокультуры, представленные сосной, березой, осиной. Часть малопродуктивных лесов, расположенных на плодородных землях, передана совхозам под сельскохозяйственное освоение.

В поселке находится центральная усадьба ЗАО «Тюменское». ЗАО объединяет самые дальние деревни у восточной границы Тюменского района: Амонад, Марай, Филипповичи, Песьянку, основанные в начале XX в. переселенцами из европейской России.

Возле поселка проходит несколько магистральных нефте- и газопроводов с северных месторождений в центр страны. Построена крупная газокомпрессорная станция. Отсюда газ поступает в Тюмень.

Деревня Княжева. На 40-м км Сибирского тракта вправо уходит дорога через густой сосновый лес к д. Княжевой. До нее по бетонной дороге 8 км. Деревня стоит на небольшой речке Карге (по-татарски «ворона»), неподалеку от её устья. Длина Карги около 15 км. Она берет начало в обширном Каргинском болоте, на границе с Ялуторовским районом.

На берегу речки в деревне стоит пилон с фамилиями односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них немало Княжевых, чьи предки в середине XVIII в. основали деревню.

Через Княжеву проходит асфальтированная дорога на запад вдоль Пышмы, к с. Червишево, через д. Головину и с. Онохино. Есть также дорога в д. Кыштырлу и пос. Винзили, вверх по реке Карге к д. Песьянке.

За грибами и ягодами, к местам отдыха можно доехать из Тюмени по железной дороге на восток, в сторону Ялуторовска. Эта дорога от Тюмени до Омска была построена в 1910-1913 гг. для расширения торговли сибирским хлебом. В годы войны и после нее проложили второй путь.

Во многих местах дороги от Тюмени до Ишима уложен так называемый «бархатный» путь – бесстыковые рельсы длиной по 800 метров. На таком пути поезда идут быстро, плавно, снижается шум и вибрация в вагонах.

Пригородный поезд долго идет по юго-восточной окраине Тюмени. Слева хорошо видна новая часть города, построенная на том месте, где 20 лет назад еще были поля и пастбища пригородного колхоза. За тополевыми и березовыми лесополосами справа появляются высотные дома новых микрорайонов Тюмени, которая в этом месте перешагнула через железную дорогу.

Ст. Войновка – главная товарная сортировочная станция Тюмени. За станцией начинаются сосновые леса. Молодые густые сосняки в этих местах по осени богаты превосходными маслятами. Справа от дороги находится огромный болотный массив – Боровское торфопредприятие. Вскоре появляются и производственные корпуса Боровской птицефабрики. Ближе к пос. Боровскому раскинулся жилой массив птицефабрики – многоэтажные дома со всеми удобствами, спортивный комплекс, с дороги виден его фасад, украшенный мозаичным панно и олимпийскими кольцами.

В окрестностях Боровского бывает много грибов. За ними или идут в сторону Сибирского тракта, или уходят на юго-восток через выработанные торфяники (около 5 км).

За разъездом Озеро Андреевское вновь простираются болота и леса. Часто болота, затянутые зеленой ряской, подходят к самому полотну, у дорожной насыпи никнет под ветром саженный тростник, качаются черно-бурые шишки рогоза.

Через 10 км – ст. Винзили. Летом в лесах около Винзилей много грибов. Маслята, сыроежки, волнушки, белые, подосиновики, подберезовики, грузди и многие другие всякое лето ждут сборщиков в укромных местах леса. На солнечных полянах созревает душистая лесная земляника, на болотах и понижениях – брусника и черника.

За пос. Винзили железная дорога пересекает р. Пышму и небольшую р. Кыштырлу. С высокой насыпи видны простирающиеся по обе стороны дороги суходольные и заболоченные луга, заросшие тальником и осиной, многочисленные озера-старицы.

На окраине пышминской поймы железную дорогу по виадуку пересекает Сибирский тракт. За ним вновь начинаются сосновые леса, тянущиеся до рабочего пос. Богандинского с одноименным разъездом. За поселком начинаются поля и луга. У разъезда Тугарский расположен дачный поселок тюменских железнодорожников. В березняках вокруг разъезда в конце лета множество сухих и сырых груздей, собирать их приезжают жители Тюмени и окрестных деревень. Особенно хорош сырой груздь, покрытый по краю шляпки нежнейшим белым пухом и обсыпанный росой.

Дальше к Ялуторовску поезд идет по широкой заболоченной равнине, кое-где покрытой березовыми и осиновыми лесами с подростом из ивы, черемухи, шиповника, боярышника, заросшими густой травой. То и дело дорога пересекает осоковые болота, огромные тростниковые займища, озера сверкают на солнце, до самого горизонта уходят зеленые луга. Поезд делает остановки у разъездов Беркутский и Кавдык. Справа от дороги километрах в 3-5 проходит Сибирский тракт, а слева на десятки квадратных километров по водоразделу рек Туры, Пышмы и Тобола простирается Авазбакиевская лесная дача – сложный комплекс сухих боров, березово-осиновых лесов, обширных труднопроходимых болот, бескрайних лугов, многочисленных больших и малых озер. Населенных пунктов там мало, но зато какой простор птице и зверю!

Вскоре за разъездом Кавдык уже видны сооружения города Ялуторовска – элеватор с комбикормовым заводом, телетранслятор. Поезд подходит к вокзалу. Он построен еще до революции и похож на старые вокзалы других городов вдоль Транссибирской магистрали.

На здании вокзала, украшенном каменными кружевами, укреплена мемориальная доска, которая сообщает, что 17 августа 1919 г. Ялуторовск был освобожден от колчаковцев Первым Путиловским кавалерийским стальным полком под командованием Емельяна Бабкина. Полк неожиданно для колчаковцев, занятых эвакуацией имущества, награбленного в Тюмени, ворвался в Ялуторовск, захватил вокзал и железнодорожные пути.

Сразу за вокзалом начинается долина Тобола. Издалека виден железнодорожный мост, обширная пойма реки, изрезанная старицами, заросшая тальником, кое-где распаханная под посевы сельскохозяйственных культур. По долине в обрамлении ивняка спокойно течет Тобол, чье начало – на Тургайском плато в степях Казахстана.

Более трех столетий стоит на берегу Тобола Ялуторовск – город древний и молодой, вписавший свою страницу в богатую историю сибирского края. По указу царя Алексея Михайловича на месте старого татарского городка Явлутура в 1639 г. был поставлен острог, вокруг которого в 1658 г. появилась слобода.

Населяли слободу казаки, крестьяне, которые охраняли острог и юго-восточные рубежи России, занимались хлебопашеством, ремеслами. Позднее, 19 января 1782 г., по указу императрицы Екатерины II Ялуторовской слободе был присвоен статус города, а в 1785 г. дарован герб.

Ялуторовск – центр сельскохозяйственного района, располагающий предприятиями перерабатывающей промышленности: АОЗТ «Ялуторовскмолоко», комбинат пищевой «Ялуторовский», лесозавод, комбинат хлебопродуктов и др. Старейшим из них по праву является мельница, построенная в 1911 г.

В общий облик города хорошо вписываются скульптурные памятники и памятные места, связанные с важнейшими событиями отечественной истории: восстанием 14 декабря 1825 г., революциями 1905, 1917 гг., периодом гражданской войны, боевым и трудовым подвигом народа в годы Великой Отечественной войны.

Постановлением Госстроя РСФСР и Министерства культуры Российской Федерации от 30 августа 1970 г. г. Ялуторовск внесен в список исторических городов России.

Одной из главных достопримечательностей города можно назвать музейный комплекс, включающий мемориальные дома декабристов И.Д. Якушкина и М.И. Муравьева-Апостола, а также краеведческий музей.

Ялуторовчане чтят память о замечательных земляках. Среди них – известный предприниматель и меценат Савва Иванович Мамонтов, уездный врач Алексей Константинович Серых, первый директор музея Иван Юрьевич Озолин, Герой Социалистического Труда, заслуженный учитель школы РСФСР Яков Власович Бородин и многие др.

Сегодня население города составляет более 37 тыс. человек. Кроме нескольких общеобразовательных школ есть музыкальная, художественная и спортивная школы, средние специальные учебные заведения.

Ялуторовск красив в любое время года. Радуют глаз резные наличники, ажурные карнизы, дымники. Удивительные мастера, продолжающие традиции своих предшественников из XIX века, бережно сохраняют и умножают историко-культурное наследие города.

### Южное направление

На юг из Тюмени идет Червишевский тракт. Он пересекает леса зеленой зоны, реку Пышму, совхозные поля. Южные окрестности Тюмени очень живописны и интенсивно посещаются горожанами в любое время года.

### По Червишевскому тракту

Сразу за городской чертой Червишевский тракт углубляется в густые сосновые леса – великолепные Припышминские боры. Они занимают 70,5 тыс. га и подступают к самым стенам Тюмени, украшая и оздоровляя городские окрестности. В лесах находится несколько крупных озер: Лебяжье, Тулубаево, Большой и Малый Тараскуль. Все они известны тем, что содержат огромные запасы озерного ила – сапропеля, имеющего высокие целебные свойства. Сапропеля здесь миллионы тонн, толщина его кое-где достигает 7 м.

Припышминские боры круглый год принимают под свой зеленый полог тысячи горожан. Зимой лес испещрен лыжнями, здесь часто устраиваются различные спортивные состязания. Едва сойдет снег, сюда приезжают горожане полюбоваться первыми весенними цветами – подснежниками, подышать теплым сосновым воздухом. В борах много грибов. Ранней весной любители и знатоки приходят сюда в поисках строчков – грибов, растущих в неодетом лесу. Едва в июне брызнут теплые дожди на прогретые поляны и малоезжие дороги, появляются здесь душистые грибы-колосовики: маслята, подберезовики, белые. А уж во второй половине лета разве что только ночью не встретишь тут искателей лесных даров, любителей «тихой охоты». Несут корзинами маслята, подосиновики, грузди, боровики, опенки... Немало душистой земляники, черники, брусники, костяники дарят эти боры тюменцам.

Южную опушку боров обрамляет голубая лента Пышмы. Эти места пронизаны солнцем, здесь в любую пору года приятно и уютно. Потому-то вдоль левого берега Пышмы тесно стоят оздоровительные лагеря, базы отдыха.

Деревня Патрушева приютилась на опушке соснового бора в 4 км от Тюмени, а с севера прикрылась белоствольной березовой рощей, которая в 1985 г. объявлена ботаническим памятником природы, ее следует оберегать от повреждений и вырубки. Площадь рощи около 70 га.

Патрушева – одна из старинных деревень в окрестностях Тюмени, но она всегда была небольшой и выросла только в послевоенные годы. До революции деревня славилась тем, что ее крестьяне выращивали для рынка отменную капусту. Теперь это отделение госплемзавода «Тополя» НИИСХ Северного Зауралья, поля которого раскинулись по обе стороны Червишевского тракта. На них выращивают одни из самых высоких урожаев зерновых культур в Тюменском районе.

До 30-х гг. XX в. деревня имела еще одно название – Савраскова, но прижилось и закрепилось – Патрушева. На деньги местного купца Г. А. Котовщикова были построены школа и часовня, но школу в 1990 г. разобрали из-за ветхости, часовню снесли.

В годы Великой Отечественной войны в лесах вокруг Патрушева пилили лес на дрова для Тюмени. Сюда осенью 1944 г. была построена слева, вдоль тракта, узкоколейная железная дорога, ее называли «дорогой жизни» по примеру дороги в Ленинград через Ладожское озеро. По дороге в Тюмень доставляли дрова.

На 6 км тракта находится главное городское кладбище. Захоронения здесь ведутся с середины 60-х гг., когда город стал резко разрастаться и городские кладбища – Текутьевское и Парфеновское – закрыли.

Озеро Лебяжье. В 10 км от Тюмени с Червишевского тракта влево идет дорога к лесным озерам Лебяжьему и Тулубаеву. Самое дальнее из них Лебяжье, до него по бетонной дороге около 8 км. Вдоль нее густо поднялся молодой сосняк, выросший в последние 30-35 лет, когда припышминские боры были включены в зеленую зону Тюмени и сплошные рубки прекратились. Таким же густым лесом окружено и озеро, но среди сосен здесь много березы, осины, черемухи, ивы. Местность у озера заболоченная и на северо-востоке постепенно переходит в Боровские болота.


Лебяжье – сравнительно небольшое озеро, площадью чуть более 1 кв. км. Оно вытянуто с северо-востока на юго-запад и имеет длину 1,3 км, ширину 1 км. Подходы к воде затрудняет заболоченность берегов. Во многих местах на воду надвигается сплавина. Озеро окружено широкой каймой густых тростников, далеко от берегов плавают целые поля телореза, кувшинок и кубышек. На дне озера в центральной части слой сапропеля достигает 6,5 м, а общие запасы – 4 млн. т. Слой воды над илом не превышает 1-1,5 м. Только на юго-восточной окраине озера берег высокий и сухой, дно песчаное. Здесь находилась база отдыха Главтюменьгеологии.

Эта база была до 90-х гг. объектом секретным, почти на уровне Богандинских ракетных установок, потому что тут отдыхало высшее руководство областного комитета компартии и облисполкома. Там ночевали московские партийные и советские гости, приезжавшие в командировки в Тюмень и область.

Теперь это гостиничный комплекс «Лебяжье».

Озеро Лебяжье соединено с соседним озером Тулубаево каналом. Когда на Пышме бывает высокое половодье, по лесным болотам вода заходит в озеро. Как и другие местные озера, Лебяжье – заморное, поэтому, кроме карася и гольяна, другая рыба в нем не живет.

У озера бетонная дорога заканчивается, а далее идет хорошо наезженная грунтовая, по которой можно выехать на объездную магистраль в районе пос. Боровский и вернуться в Тюмень или выехать на Ялуторовский тракт, в 21 км от города.

Озеро Тулубаево (на разных картах и в документах встречаются названия Толубаево, Тулубай, Тилибай и т. п.) – одно из крупных озер вблизи Тюмени. Его площадь 3,5 кв. км при длине 2,4 км и ширине 1,7 км. Оно расположено в обширной заболоченной низине, которая тянется среди лесов с северо-востока на юго-запад. Берега озера заболочены, окружены непроходимыми зарослями тростника и сплавиной. К воде можно подойти только с северо-восточного берега, где стоит база отдыха одного из предприятий Тюмени, и в северо-западной части, где после добычи песка остался обширный песчаный остров, куда приезжают рыбаки половить карасей.

Почти вся чаша озера заполнена сапропелем, слой которого достигает 6,5 м, а запасы – почти 12 млн. т. Воды над илом остается не более 1,3 м. Озеро окружено молодым сосновым и березово-осиновым лесом. В прибрежных зарослях гнездится много болотной и водоплавающей птицы: несколько видов уток, чайки, кулики, чибисы, поганки, выпь, но лебедей уже нет. Много птиц останавливается на озере во время весенних и осенних перелетов.

Болото Боровское-1. Между 13-м и 14-м км тракт пересекает узкую заболоченную низину, справа и слева видна трясина, густые кусты ивняка, ольхи, корявой болотной сосны. Это торфяное болото Боровское-1. Оно тянется узкой полосой на запад почти на 20 км. В 1933-1934 гг. его исследовала экспедиция Уралсельхозторфа и оставила в резерве Торффонда страны. Промышленная залежь занимает около 47,5 кв. км при средней толщине пласта 1,7 м. Общие запасы низинного торфа-сырца превышают 80 млн. куб. м. В 1982 г. торф для удобрения полей стали добывать в западной части болота, вблизи д. Гусевой. К 1998 г. добыча проводилась примерно на 300 га.

Озеро Большой Тараскуль расположено в 14 км от Тюмени и в 2,5 км к западу от Червишевского тракта. Туда ведет асфальтированная дорога. Озеро небольшое – около 1,5 кв. км площадью. Оно слегка вытянуто с севера на юг. Длина его 1,9 км, ширина – 1,5 км. Берега озера заболочены, а слой торфа достигает 6 м. Почти все озеро заполнено сапропелем на глубину до 7,5 м. Общий запас его превышает 4 млн. т. Юго-восточный и южный берега сухие, песчаные, поднимаются над водой на 2-3 м. Вокруг озера – густые сосновые и смешанные леса, богатые грибами.

В 1956 г. на юго-восточном берегу построен детский санаторий, где лечат заболевания органов дыхания, и небольшой поселок обслуживающего персонала.

Еще в 1949 г. Тюменский облисполком обратился к ученым Свердловского НИИ курортологии с просьбой изучить донные отложения близлежащих к Тюмени озер с целью выявления их целебных свойств и создания здесь курортов. В ходе исследования было установлено, что запасы озерного ила в четырех озерах превышают 20 млн. т, и что он обладает высокими лечебными свойствами. Образование сапропеля идет и теперь: в Большом Тараскуле в год его накапливается до 500 т, в Тулубаево – в два раза больше.

Сапропель, или озерный ил, образуется в пресных озерах из отмерших и разложившихся без доступа кислорода растительных и животных организмов, а также минеральных веществ, попадающих из атмосферы с дождем и снегом. Сапропель содержит до 96% воды, сухой остаток состоит на 70-80% из органического вещества, представленного соединениями высокой биологической активности. Среди них разнообразные азотистые вещества, гуминовые кислоты, липиды, углеводы, смолы, некоторые витамины, антибиотики, битумы, красящие вещества и др. Минеральные вещества представлены макро- и микроэлементами, солями калия, кальция, магния, натрия, железа, кремния, алюминия, меди, молибдена, кобальта, стронция. Озерный ил Большого Тараскуля с 1964 г. используется во многих лечебно-профилактических учреждениях Тюмени, на курорте «Тараскуль».

«Тарас» на языке сибирских татар означает «слепень» – крупное кровососущее насекомое, появляющееся в середине июня и нападающее на человека и животных. Слепни любят жить вблизи воды, так как им необходимо часто пить. Так что «Тараскуль» – это «озеро слепней», «озеро, где живут слепни». Этих насекомых в самом деле бывает в летнюю пору немало не только на Тараскуле, но и вообще в окрестной природе. Недели через три-четыре, к середине июля, они исчезают до следующего года.

Озеро Малый Тараскуль находится в 1,5 км к югу от Большого Тараскуля. К нему с 16-го км тракта построена асфальтированная дорога – 5 км. Площадь озера чуть более 2 кв. км с размерами 1,6х1,3 км. В середине озера залежь сапропеля имеет толщину около 6,5 м, а общие запасы более 3 млн. т. Слой воды над илом не превышает 1,5 м. Северный берег озера примыкает к болоту Боровское-1 и труднопроходим. Сухой высокий берег только на западе и юго-западе озера. Здесь в начале 50-х годов бурили скважину №2-Б на нефть, но с глубины 1170 м пошла минеральная вода с температурой +39°. Она поступает на поверхность земли под большим напором с дебитом почти 5200 куб. м в сутки.

Вода оказалась целебной. Она относится к группе хлоридно-натриевых термальных вод с содержанием солей до 6 г в литре. В ней обнаружены натрий, хлор, кальций, магний, карбонаты, значительное количество брома и йода. Теперь эта вода разливается несколькими предприятиями в бутылки и поступает в продажу под названием «Тюменская №1».

В 1964 г. начали строить курорт «Тараскуль». Весной 1977 г. он принял первых больных. Пока что это единственный курорт в Тюменской области. Лечебными факторами здесь являются сапропель, минеральная горячая вода, чистый лесной воздух. На берегу озера устроен просторный пляж. Здесь к воде есть песчаный спуск. Остальные берега заросли тростником, рогозом, широкая сплавина лежит на воде. Изредка весной в озеро заходит вода из Пышмы, протекающей в 4 км к югу. С нею приходит речная рыба, но поскольку озеро заморное, то постоянно живут в нем только караси.

В апреле 1984 г. поселки Б. и М. Тараскуль включены в черту г. Тюмени.

От курорта дорога ведет к деревне Малый Акияр (5,6 км), где находится подсобное хозяйство курорта и садово-дачное товарищество «Пышма». Здесь очень красивые места, привлекающие многих отдыхающих. По левому берегу Пышмы проходит южная граница зеленой зоны Тюмени.

К Онохинскому кордону Тюменского лесничества ведет широкая асфальтированная дорога с 17-го км Червишевского тракта, до него около 10 км. На третьем километре – поворот вправо к санаторному комплексу «Сибирь», который начали строить в 1984 г. Он расположен в густом сосновом бору на высоком уступе коренного берега Пышмы – Караульной горе. Выше сосен поднялись здания оригинальной архитектуры. Отсюда видны широкая пойма реки, поля, село Червишево, тракт, а на горизонте – увалы Пышминско-Исетского водораздела. Пышму возле санатория отвели в другое русло, а под горой часть поймы отделили дамбой и устроили большое искусственное озеро с бетонной набережной и лестницами. По кромке обрыва проложили прогулочные дорожки.

Онохинский кордон расположен на левом берегу Пышмы. Рядом с ним находятся детский оздоровительный лагерь «Юный геолог» и турбаза «Пышма». Она приняла первых туристов в 1981 г. Работала только летом и принимала по 200 человек. Туристы жили в деревянных коттеджах, построенных среди густого соснового молодняка на берегу реки. На турбазе был летний кинотеатр, спортивная, танцевальная и детская площадки, библиотека. На пышминской старице устроены лодочная станция и пляж.

В местных лесах много грибов, ягод. Берега Пышмы очень живописны. Неподалеку находится большая курья Тахтым (курьей называют речной залив, часть старого русла реки, соединенного с нею одним концом и не превратившегося в озеро-старицу), где хорошо клюют окуни, щуки, караси. Тахты (по-татарски – придаток) – чистый, слабозаросший залив, левый берег его высокий, подходы к воде отличные. Берега покрыты лесом. Тахтым более 2 км тянется параллельно Пышме, а потом сливается с нею.


К северу от турбазы в густом лесу укрылось крошечное озеро Окунь. До него около 5 км пути по великолепному бору среди стройных столетних сосен. Местность слегка холмистая, дорога песчаная, хорошо укатанная. В лесу можно увидеть белок, дятлов, бурундуков, множество мелких птиц.

Возле турбазы на Пышме есть мост. Он ведет в с. Онохино. От турбазы можно пройти или проехать через Припышминские боры в пос. Винзили по Ялуторовскому тракту. Для этого надо отправиться от развилки, что находится метрах в ста восточнее кордона, по левой дороге. Идущая вправо дорога вьется вдоль Тахтыма и теряется в лугах.

К западу от турбазы, на высоких уступах пышминского берега, находятся детские оздоровительные лагеря «Радуга», «Алые паруса», «Спутник». Самый старый лагерь, построенный еще в 1928 г., носил имя Зои Космодемьянской, теперь «Радуга». В этом месте на Пышме стояла водяная мельница на 4 пары жерновов, где крестьяне окрестных деревень мололи муку. Лагерь вначале занимал помещения мельничной заимки. Теперь здесь построены теплые спальные корпуса.

С 19-го км Червишевского тракта влево по узкой лесной дороге ездили к пионерским лагерям и турбазе «Пышма» до постройки в 1983 г. дороги от 17-го км. Теперь от 19-го км ездят только к лагерям «Чайка» и «Чайка-2» (они расположены почти рядом с санаторием «Сибирь»), и им. А. Матросова. Впрочем, с 20-го км сделана хорошая асфальтированная дорога.

Река Пышма. В 20 км от Тюмени Червишевский тракт пересекает реку Пышму. Здесь она течет в широкой – до 4 км – долине, но сама река узкая: в межень не шире 30-40 м. Средняя глубина около 2 м. Пышма течет медленно и вполне оправдывает свое название, произведенное от татарского слова «пошмас» – неторопливая, медленная, спокойная. Она часто меняет русло, промывая новое в песчаном грунте на излучинах. По этой причине в пойме много озер-стариц разного размера и возраста. Наиболее древние уже давно превратились в болота, берега густо заросли ивняком и травой. Это создало хорошие условия для обитания в пойме Пышмы многочисленных водоплавающих птиц. Вдоль реки от с. Онохина до границы со Свердловской областью находились Червишевский и Успенский комплексные заказники. С 1995 г Червишевский заказник закрыт.

На левом берегу Пышмы у моста находится детский оздоровительный лагерь «Чайка». Здесь в 1914 г. был организован учебно-опытный участок при Червишевском сельском 2-классном училище. Работая на участке, ученики получали элементарные знания по сельскому хозяйству, а также ставили показательные опыты возделывания сельскохозяйственных культур. Участок занимал площадь 13 десятин. В 1922 г. губернские земельные органы создали здесь совхоз-агропункт опытно-показательного назначения, где крестьянам окрестных деревень демонстрировали в работе новые сельхозмашины и приемы возделывания культур на песчаных и торфяных почвах, которые были на участке.


Справа от тракта расположено садово-дачное товарищество «Сетка» и рыбхоз «Пышма», занимающийся разведением рыбы в прудах с минеральной водой такого же состава, как и на Тараскульской скважине. Построен он в 1975 г. На берегу Пышмы создана система рыбоводных прудов, две скважины подают теплую подземную воду. Когда-то это было первое в стране рыбоводное хозяйство на геотермальных водах. Отсюда мальков карпа и других рыб развозят по озерам нашей и соседних областей.

Первый мост через Пышму в этом месте был построен в 1912 г. До этого переправлялись на пароме, вмещавшем 4 телеги, или ездили в объезд на онохинский мост. В 1978 г., когда реконструировали тракт, на Пышме был построен надежный железобетонный мост длиной 173 м.

В июле 1918 г. вдоль Пышмы шли ожесточенные бои: отряды красногвардейцев обороняли Тюмень от белочехов и белогвардейцев, наступавших со стороны Кургана. Бои шли почти две недели. Только под натиском превосходящих сил противника 19 июля красные отряды ушли на Урал.

### Правобережье Пышмы

На правом берегу Пышмы высокие увалы чередуются с широкими ложбинами, в которых текут ручьи и речки, притоки Пышмы. Эти места красивы в любое время года.

Село Червишево (22 км) – одно из старинных сел в окрестностях Тюмени. Построено оно около 1648 г. и названо в обычае тех времен по фамилии первопоселенцев, расположено у перекрестка дорог Тюмень-Курган и Богандинское-Заводоуспенское. Последняя дорога идет почти параллельно Московскому тракту. Удобное положение способствовало быстрому росту села. Уже сто лет назад Червишево было большим поселением, имевшим почти 230 дворов и более тысячи жителей. В конце прошлого века построили Михайло-Архангельскую церковь, деревня стала селом Червишевским, центром волости, а в первый год нового века в нем открыли школу и сельское училище главного управления земледелия. Червишево славилось в округе изделиями из дерева: санями, телегами, посудой, тюменскими сундуками, мочальными решетами, кулями и т. п.

Местная интеллигенция и крестьяне имели тесные связи с тюменским пролетариатом. Весной 1906 г. сюда тайно переправили из города подпольную большевистскую типографию и печатали листовки. В декабре того же года по распоряжению губернских властей у жителей села отняли ружья из опасения, что крестьяне поддержат революционные выступления городских рабочих.

Летом 1918 и 1919 гг. через Червишево прокатились фронты гражданской войны. Сначала белые, наступая на Тюмень, дрались за переправы через Пышму. Потом Красная Армия с трех сторон двинулась на город, где еще держались колчаковцы, и взяла его 8 августа. Через Червишево прошли с боями 22-й и 23-й полки 3-й Красной Армии. В 1921 г. село захватили участники кулацкого восстания и отсюда безуспешно пытались организовать штурм Тюмени.

Колхоз «3-й Интернационал» был создан 1928 г., а весной 1934 г. здесь организовали МТС из 15 колесных тракторов СТЗ. В начале 1959 г. все деревни на правом берегу Пышмы объединились в один большой колхоз им. XXI съезда КПСС, а в 1963 г. на его базе создали молочно-картофелеводческий совхоз «Червишевский» С этого времени село стало перестраиваться. На южной окраине в 80-е гг. возвели поселок для обслуживающего персонала санаторного комплекса «Сибирь» на Пышме.

В 1992 г. совхоз реорганизовали в ТОО «Червишевское. Теперь это подсобное хозяйство Сургутгазпрома – ПХ совхоз «Червишевский».

Село Онохино расположено в 8 км к востоку от Червишева на берегу Пышмы. До конца 20-х гг. рядом стояли две небольшие деревушки Онохина и Зырянская (ее еще называли Спасской, так как в ней была церковь во имя Спаса, построенная в 1864 г. на средства прихожан). Возникли деревни во второй половине XVII в., когда особенно много переселенцев оседало возле Тюмени на свободных землях.

Уроженец деревни Онохиной крестьянин-самоучка Алексей Трусов сконструировал и установил на здании Тюменской городской управы (теперь областной краеведческий музей) башенные часы по образцу московских Кремлевских курантов. Часы работают до сих пор – более 100 лет.

В октябре 1928 г. десять приезжих батраков организовали колхоз «Батрак», к ним присоединились три местных семьи. После объединения с колхозом д. Зырянской его назвали «Коминтерн». Районная газета писала в 1930 г.: «К бору, к Пышме две деревни прижались: Онохина и Зырянка. Совсем слились вместе. Все время границей школа считалась: по одну сторону школы – Зырянка, по другую – Онохина. Деревни не растянуты, в куче. Население тысячу с лишним. Сейчас в одну объединились деревни эти... В весну этого года, в сев весенний, колхоз «Коминтерн» организовался. Прожил одно лето всего, а слух о нем по деревням пошел. В Червишево знают о нем, в Головиной тоже. Колхоз сильный, образцовый»[30]. Летом 1932 г. он приобрел первый трактор, а в 1937 г. – автомобиль.

С 1936 г. по 1945 г. в селе находился леспромхоз Наркомата путей сообщения. Он занимался заготовкой леса в Левашевской лесной даче и припышминских борах. Лес зимой свозили к Пышме, а весной по высокой воде сплавляли в Винзили, на шпалорезный завод. До 1957 г. работал в Онохино химлесхоз, добывавший сосновую смолу (живицу).

После неоднократных реорганизаций колхоз с. Онохино вошел в состав совхоза «Червишевский», затем в 1968 г. был организован утководческий совхоз «Пышминский». Первый утятник построен в 1968 г., а с 1976 г. начали строить механизированную птицефабрику (ПТФ) почти на 2 млн. уток.

В 1985 г. на центральной площади села установлен памятник онохинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Первую очередь фабрики строили в 1976-1982 гг., вторую очередь закончили в 1985 г. В 1983 г. была достигнута максимальная производительность производства: за год произведено 3220 т утиного мяса, на одну среднегодовую утку-несушку получено 230 штук яиц, выход утят в инкубаторе достиг 96%. В эти же годы в значительной мере перестроили село, возвели целые кварталы благоустроенного жилья, построили детские сады, среднюю школу (1977 г.), водопровод, центральное отопление, проведен газ на фабрику, построена асфальтированная дорога от Червишевского тракта и многое другое. В 1983 г. фабрика была занесена на Всесоюзную Доску почета на выставке народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.

В 1985 г. спрос на утиное мясо резко упал, птицефабрика перешла на производство пищевых яиц, мяса кур и бройлеров.

Деревня Головина в 4 км к востоку от Онохино построена на красивом месте: тихая Пышма делает здесь плавную излучину, весь ее левый берег покрыт густым лесом, на правом берегу – широкий песчаный пляж, поля, окаймленные лесами. Построена деревня позже соседних, поэтому земля крестьянам досталась не лучшая: песок, низины. Урожаи были скудные. Крестьяне занимались рыбной ловлей, торговали дровами в Тюмени, из местной глины делали звонкую и прочную посуду, ценившуюся на окрестных ярмарках.

Между с. Онохино и д. Головиной в Пышму впадает небольшая речка Цинга. На ней в 1747 г. Ф. Головнов построил спиртзавод с необходимыми помещениями и избу для рабочих. В спирт перерабатывали местное зерно.

В 1929 г. в Головиной организовали колхоз «Путь Ленина». Был он невелик, но работали колхозники прилежно. В 1930 г. «колхоз заготовил и сдал государству 2 т грибов, 600 куб. м дров, колхозники выловили и сдали 400 т рыбы, колхоз имел 83 га посева, а в прошлом году только 35 га. Колхозники организовали два «красных обоза», выполнили план продажи хлеба, подписались на заем «Пятилетку – в 4 года» – на 600 руб.»[31], – писала о головинском колхозе районная газета. Позже он неоднократно объединялся с колхозами сел Онохино и Червишево, а потом вошел в состав совхоза «Червишевский». Здесь была молочная ферма, но в середине 70-х гг. ее перевели в Онохино, туда же уехали с семьями трудоспособные жители деревни, закрыли школу, медпункт... Многолюдная прежде Головина стала «неперспективной». Остались в ней одни пенсионеры.

Однако в 1982 г. тюменский завод «Электрон» начал строить в Головиной подсобное хозяйство, и деревня стала обновляться. Были возведены производственные помещения, построена улица двухквартирных коттеджей, детсад.

В начале 90-х гг. подсобное хозяйство перестало существовать, на его базе образовалось фермерское хозяйство, его имущество – 50 га пашни и теплица.

Неподалеку от Головиной, в пойме Пышмы, находится группа озер: Багакуль – самое большое, соединенное с рекой протокой, Бакуль, Плоское, Кривое. Раньше в них колхозная рыболовецкая бригада ловила рыбу, но теперь озера сильно заросли. Подсобное хозяйство добывало в них сапропель для удобрения полей.

Из деревни можно проехать через леса на северо-восток, к д. Княжевой и пос. Богандинскому на Ялуторовском тракте.

Деревня Большой Акияр. На 23-м км Червишевского тракта на запад идет дорога к деревням, расположенным вверх по течению Пышмы. Первая деревня на ней – Большой Акияр в 3 км от Червишево. Это старинное татарское поселение называлось Большеакияровскими юртами. По документам середины XIX в., здесь было около 150 дворов и жило почти 700 человек. Не менее половины населения юрт составляли бухарцы. Занималось население скотоводством, охотой, рыбной ловлей, торговлей. В 1930 г. в деревне организовали колхоз «Янаюл» («Новый путь»), позже объединившийся с Червишевским. Теперь Большой Акияр входит в ПХ совхоз «Червишевский», здесь построена молочная ферма. Акияр по-татарски – «белый яр».

Деревня Друганова в 7 км от Червишева – одна из старинных русских деревень в окрестностях Тюмени. Возникла она не ранее середины XVII в. В документах 1688 г. Друганова уже упоминается в связи с самосожжением местных раскольников. Тогда тобольским властям стало известно, что в августе гулящий человек Михаил Русак и старец Матюшка собрали во дворе одного из жителей деревни Другановой множество сторонников старой веры – староверов, или раскольников. Сюда послали солдатскую команду, но старообрядцы не пожелали говорить с «государевыми людьми», «зажглись и сгорели тут же»[32]. Крестьяне сообщили, что сгорело 210 человек: мужчины, женщины, дети.

Расположена деревня на невысоком коренном берегу Пышмы, которая протекает в 2 км к северу под бором. Возле деревни есть небольшая речка Другановка длиной около 8 км. Она связывает пойменные озера Ромашино, Малое Акиярово, Володина, Горьково, Терехино, Купальна и впадает в озеро Ирык у д. Б. Акияр.

Деревня Черная Речка (11 км от Червишева) расположена на одноименной речушке, текущей из болота. Вода в ней насыщена гуминовыми веществами и потому имеет темный цвет. За это когда-то речка и получила свое название. Позже в нее стали сливать отходы спиртового завода и речку прозвали Бардянкой.

История деревни своеобразна: основала ее помещица Акулина Угрюмова, переселившаяся из Центральной России со своими крепостными крестьянами. Помещики в Сибири вообще были редким явлением и исчислялись буквально единицами, крепостных тоже было мало. Поместье несколько раз перепродавалось, и специализация хозяйства в нем менялась. В начале XIX в. здесь построили спиртзавод и при нем пруд, существующий до сих пор, была также водяная мельница. Последние владельцы поместья А.Ф. и А.Я. Панфиловы, сторонники трезвой жизни, спирт «курить» перестали, а завели ферму породистого молочного скота, и в 1886 г. открыли паровую маслобойку, сыроварню, кузницу. Так в Черной Речке зародилось производство сибирского масла, охватившее вскоре Тюменский, Курганский, Ялуторовский, Ишимский уезды Тобольской губернии. К концу века здесь сформировался крупный маслодельный район мирового значения: западносибирское сливочное масло продавалось по всей Европе.

Газета «Тобольские губернские ведомости» писала 2 апреля 1896 г., что на Черной Речке «действовал маслобойный завод производительностью до 3 тыс. конопляного и 10 тыс. пудов льняного масла, сыроварня производством до 600 пудов сыра, паровая молотилка и т.д. Хозяйство имело 80 десятин посева, 110 коров. Отсюда в начале 90-х годов его владельцы отправили в Германию 25 тыс. пудов жмыха». Агроном Н. Л. Скалозубов писал в 1899 г., что последний владелец ферм А. Ф. Панфилов сам сконструировал оригинальный плуг, организовал выработку дешевого пищевого жира для крестьян, первое в губернии производство швейцарского сыра и выведение цыплят в инкубаторе. На деньги А.Ф. Панфилова в Черной Речке была построена народная библиотека-читальня, а в д. Малая Балда (теперь Мичурина) – церковь, возле которой он и был похоронен в 1918 г.

Мне рассказывали старожилы в 80-х гг., что в начале 30-х гг. кто-то в деревне пустил слух, будто в могиле А.Ф. Панфилова закопаны сокровища. Могилу вскрыли, гроб достали... В наружном еще крепком гробу был второй, внутренний, наполовину стеклянный. В нем лежало тело бывшего известного предпринимателя – аграрника Тобольской губернии без следов тления. Едва внутренний гроб вскрыли, как тело на глазах публики распалось в прах, остались целыми только оловянные пуговицы мундира и подошвы погребальных тапочек... И никаких сокровищ в могиле не оказалось... Разочарованные гробокопатели кое-как закопали гроб. Место могилы затерялось.

После изгнания колчаковцев Советская власть взялась за восстановление маслодельной промышленности в крае. Имение в Черной Речке было национализировано, в 1923 г. в нем создали зоосовхоз по разведению племенного молочного скота. В марте 1930 г. 18 хозяйств объединились в колхоз «Смена». Колхозники успешно справились с первым колхозным севом, перевыполнили план. Осенью чернореченцы участвовали в организации первых в районе «красных обозов» с хлебом, которые посылали государству колхозы тогдашнего Балдинского сельсовета, куда входили еще деревни Большая и Малая Балда (теперь Костылева и Мичурина). В деревне энергично действовала молодежь ячейки комсомола.

Теперь Черная Речка – крошечная деревушка в несколько домов с обелиском сельчанам, погибшим на полях Великой Отечественной войны. Она стоит под высоким увалом, поросшим хвойным лесом, – это водораздел между речками Бардянкой и Балдой. Украшает деревню огромный старинный пруд, в котором бывает удачная рыбалка. Ловится даже карп, которого когда-то пытался здесь разводить совхоз «Червишевский». Берега густо поросли лесом. Выше него, в самом верховье Бардянки, есть еще один почти совсем заросший Зверевский пруд, где в начале XX в. стояло имение-заимка Зверева.

В Черной Речке с 1986 г. находится спортивная база Тюменской сельхозакадемии. В том же году начата реконструкция тракта, в 1998 г. асфальтированная дорога через д. Костылеву достигла д. Чаплык на Пышме.

Речка Балда, или Балдянка (название произошло от татарского слова «болта» – топор) начинается в болоте неподалеку от пос. Новостройка Тугулымского района Свердловской области, и впадает в Пышму в 157 км от ее устья. Длина реки 78 км. Она очень извилиста, шириной 5-10 м, глубина 0,5-4 м, в реке много перекатов. На плесах Балда зарастает водной растительностью, по берегам непролазные дебри тальника, черемухи, ольхи, дикой смородины, шиповника, малины, хмеля. В окрестных лесах еще сохранились тетеревиные тока.


Течет Балда по сильно заболоченной и залесенной территории и потому не пересыхает, но ниже д. Мичуриной теряется в обширном Балдинском болоте и едва пробивается сквозь него к Пышме. В короткое половодье Балда шумит, размывает берега. Когда-то она была сплавной, по ней отправляли лес на Заводоуспенскую бумажную фабрику. На Балде стояло также 5 водяных мельниц. Вода в речке чистая, здесь бывает неплохая рыбалка. Ловятся карп, щука, окунь, чебак.

Деревня Мичурина стоит на речке Балде, в 8 км от ее устья и в 15 км от с. Червишево. По правому берегу речки на десятки километров тянутся хвойные и смешанные леса – хозяйство Левашевского мехлесхоза; на левом берегу – поля совхоза «Червишевский», в который с 60-х годов входит деревня. Выращивают здесь зерновые, картофель, молочный скот.

Старинное название деревни – Малая Балдинская, или в обиходе – Малая Балда. Бедные земли не могли прокормить крестьян, и они промышляли в основном бондарным делом: изготовляли на продажу кадки, бочата, шайки, ложки, миски – спрос на них был, а лес – под боком. Гнали смолу и деготь. Женщины ткали дешевые ковры, половики, дорожки, волосяные и мочальные решета.

В марте 1930 г. в деревне организовался колхоз «Великий Октябрь». Колхозники жили дружно со своими соседями из Черной Речки, Другановой, Большой Балды, помогали друг другу хлебом, семенами, трудом. Осенью первого колхозного года эти деревни послали в Тюмень три «красных обоза» с хлебом сверх плана. Энергично работала в деревне партячейка ВКП(б). В 60-е гг. колхоз вошел в состав Червишевского колхоза, а затем – в совхоз.

По просьбе жителей деревни 20 февраля 1936 г. д. Малую Балду переименовали в селение Мичуринское в память об известном советском ученом-селекционере, умершем в 1935 г.

В 2-х км выше по реке Балде от д. Мичурина находится деревня Костылева. С трех сторон ее окружают леса, и только на север простираются поля, Прежде деревня называлась Большой Балдинской, или Б. Балдой, жили в ней крестьяне, судьбой и родом занятий схожие с соседями из Малой Балды. Многие работали по найму в имении на Черной Речке.

В марте 1930 г. 4 батрака, 12 бедняков и 8 середняков организовали колхоз «Новый путь». Хотя у них было мало рабочих лошадей, не хватало семян и хлеба, колхозники успешно провели первый сев. Хлеб и семена взяли взаймы у соседей в «Великом Октябре» (д. Мичурина) и совхозе «Черная Речка», колхозсоюз отпустил в кредит на 800 руб. сельхозмашин. Осенью колхозники участвовали в формировании «красных обозов», помогли колхозникам и единоличникам с. Червишево убрать и обмолотить урожай

20 февраля 1936 г. по просьбе жителей Большая Балда была переименована в Костылеву в честь первых большевиков деревни Спиридона и Андрея Костылевых, угнанных колчаковцами и расстрелянных на «барже смерти» в августе 1919 г. В центре деревни поставлен обелиск односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Теперь Костылева входит в состав ПХ совхоз «Червишевский».

За деревней, у самой границы со Свердловской областью, в середине 80-х гг. построен сиговый рыбопитомник – система прудов, где разводят молодь ценных пород рыб и отправляют на доращивание в озера южной части области. Выращивают здесь и товарную рыбу. Питомник занимает площадь в 400 га. Рыба выращивается на теплой минеральной воде, поступающей из скважин, с добавлением пресной из речки Балды.

От Мичуриной и Костылевой можно проехать через поля в старинное татарское поселение Чаплык (юрты Чаплыкские). До него 7 км. Дорога поднимается на увал, покрытый смешанным лесом, потом спускается к Чаплыку. Увал – это водораздел между речками Балдой и Чагшыком, на котором стоит деревня. Весь свой путь – 17 км – Чаплык протекает по сильно заболоченной пойме Пышмы. Деревня Чаплык входит в ЗАО «Успенское». Здесь выращивают картофель, больше пашни у деревни нет.

На север через пойму Пышмы по дамбе идет дорога в с. Успенку. Дамбами огорожен большой участок поймы, чтобы защитить сенокосы от длительного затопления в половодье. Такие участки называют польдерами. В сухое лето, когда пойма высыхает, в польдере организуется полив, удобрение, и урожай сена бывает высокий. Через Пышму в этом месте в 1985 г. построен надежный мост.

За селом Червишево тракт пересекает обширную низину, прежде заболоченную, а теперь осушенную и превращенную в пашню и пастбища, и поднимается на высокий увал. Это одно из самых высоких мест в Тюменском районе – 120 м над уровнем моря. В ясный, без туманной дымки день отсюда можно увидеть через пышминские боры высокие сооружения Тюмени: трубы ТЭЦ, телевышки и др.

Еще в начале 60-х гг. на этом увале слева от тракта находилась крошечная деревня Горошинка, которую исторические ветры укатили куда-то. На месте деревни находится садоводческие товарищества «Черемушки-2», «Согласие», «Восход», «Майское», «Лоза», «Сибирь» и др.

Слева в обширной ложбине течет речка Цинга. Она начинается в болотах на северной окраине соседнего Исетского района и впадает в Пышму ниже с. Онохино. Длина речки около 29 км. Долина ее широкая, заболоченная и залесенная. Несколько раз речка теряется в топких Курицынских болотах и опять появляется в твердом русле.

Поселок Леваши (35 км от Тюмени) возник сравнительно недавно. Около 1915 г. здесь, на речке Цинге, предприимчивый исетский крестьянин построил водяную мельницу и жилой дом. Появилась Левашова заимка. Разросся поселок в 30-40-е гг., когда в Левашовской лесной даче вел интенсивные заготовки леса леспромхоз Наркомата путей сообщения и отправлял его в Винзили, на шпалорезный завод. Зимой устраивали ледянку – ледяную дорогу от Левашей до Пышмы, по ней возили лес на санях.

Теперь в Левашах находится мехлесхоз, в начале 80-х гг. отделившийся от Тюменского. На его территории есть леса второй группы, используемые для добычи деловой древесины на местные нужды. Вырубленные площади засаживаются молодыми лесными культурами, которые выращивают специально в питомниках.

Площадь лесов мехлесхоза около 49 тыс. га. Они занимают всю южную окраину Тюменского района и водоразделы притоков Пышмы: Цинги, Бардянки, Балды, Чаплыка. Преобладают в лесах сосна и береза. Другие породы, характерные для лесов Сибири, в чистом виде встречаются на небольших площадях, чаще – в смешанных насаждениях. Значительная часть лесов заболочена. Сюда, на моховые верховые болота – рямы, горожане и жители ближних деревень ездят за клюквой и брусникой. Много в лесах и различных грибов.

Далее Червишевский тракт можно назвать Исетским – на его пути стоит большое село Исетское, центр одноименного района. В селе имеется автостанция. Продолжая путь на юг можно доехать до Кургана; на юго-запад дорога идет на Шадринск, Челябинск, Уфу... Это самый короткий и надежный путь из Тюмени и Сибири через Урал в Поволжье, в центральные районы России.

### Западное направление

По Московскому тракту

На запад, в европейскую часть России, из Тюмени идет бойкий Московский тракт, главная автомобильная дорога Сибири. В 1733 г. было принято решение проложить сквозную дорогу через Сибирь. К 1735 г. ее промерили, поставили 10 тыс. верстовых столбов высотой 3 м. В 1773 г. обустройство тракта было закончено. Участок от Екатеринбурга до Тюмени начали строить в 1735 г. по распоряжению В. Н. Татищева, начальника уральских горных заводов. Предварительно геодезист Куроедов провел съемку трассы и составил план строительства тракта. В 1755 г. по нему уже возили почту, а в 1763 г. открыли для общего движения. Тогда же в Сибирь разрешили ездить любым путем: хоть через Верхотурье, хоть через Екатеринбург. С тех пор Московский тракт стал главным путем в Сибирь. Проезжую часть в начале XIX в. расширили до 5-10 сажен, вдоль тракта сделали канавы для стока воды. Несмотря на постоянный надзор, тракт оставался, по словам А.П. Чехова, проехавшего по нему ранней весной 1890 г., «самой длинной и самой ужасной в мире дорогой».

Тракт был и почтовым, и торговым, и каторжным. Возили по нему в сибирские города почту и царские указы, день и ночь тянулись обозы с товарами, двигались военные команды к восточным границам России, шли и ехали переселенцы в поисках счастья и «свободной землицы», гнали партии ссыльных. По этому «скорбному тракту проследовали в Сибирь все поколения российских революционеров, начиная с А. Н. Радищева и декабристов, по нему же они – кто уцелел – возвращались обратно в Центральную Россию. Верные жены декабристов ехали в Сибирь тоже этим трактом.

Московский тракт – это своего рода памятник истории и культуры Сибири, да и всей России. Вблизи Тюмени он наиболее хорошо сохранился от пос. Московского до с. Успенки. Этот участок следовало бы объявить заповедным местом и оберегать как природно-исторический памятник.

Едва тракт выходит из Тюмени, слева появляется большой массив хвойного леса – это Дербышевский бор, входящий в лесопарковую часть зеленой зоны Тюмени. На его западной опушке расположена деревня Дербыши (Дербышева – 6 км от Тюмени), а на южной – Дудорова. Обе деревни построены давно, но всегда были невелики – не более 10-15 дворов. Сто лет назад в документах Дудорова названа выселком, то есть она выселилась, выехала из какого-то населенного пункта. Теперь обе деревни входят в состав госплемзавода «Тополя».

В 6 км от Тюмени старый участок тракта, обсаженный березами, остается слева от новой трассы, проложенной при реконструкции в 60-е годы. Теперь он проходит в стороне от тех деревень, которые когда-то построились близ него, обслуживали его, в значительной мере существовали благодаря ему.

В начале 90-х гг. поле между Дербышами и пос. Московским было отдано работникам нефтяной и газовой промышленности, проживающим на севере, под строительство коттеджей на случай выхода на пенсию и переезда в южную часть области. Очень быстро вырос краснокирпичный поселок, но не все дома в нем достроены, живет в нем сравнительно немного людей.

Поселок Московский (6,5 км от Тюмени). Незадолго до Октябрьской революции здесь, близ Московского тракта, в верховьях крошечного ручья Падеринки, тюменский купец Воробейчиков построил себе заимку, загородную дачу. В 30-е годы на ней обосновалось молочное хозяйство артели инвалидов «Свой труд», а в годы войны находилось подсобное хозяйство одного из эвакуированных заводов (теперь завод пластмасс). В 1950 г. здесь была создана областная опытная станция, которую в 1965 г. реорганизовали в научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья.


Значительно вырос и обновился пос. Московский после 1965 г., когда НИИСХ возглавил В.В. Бурлака. Построен уютный жилой поселок, административные и лабораторные корпуса института. Здесь находятся областная школа руководящих кадров сельского хозяйства и метеорологическая станция. Сюда ходит городской автобус.

Справа от тракта, у пос. Московский, расположено много (23) садоводческих товариществ. Они заняли большую территорию бывшего мелколесья до железнодорожной станции Утяшево. Леса, окружающие поселок, весьма живописны и богаты грибами, ягодами.

Деревня Падерина находится в 4 км к югу от пос. Московского. Несомненно, она названа по фамилии первопоселенца, но в сибирских говорах есть слово «падера», обозначающее снежный буран, вьюгу. Деревня стоит на северной опушке Припышминского бора, в том месте, где в него углубляется ручей Падеринка. На ручье устроен большой пруд, который не только украсил деревню, но и служит для полива культурных пастбищ и овощного участка, расположенных по соседству.

Падерина входит в состав госплемзавода «Тополя» НИИСХ Северного Зауралья на правах отделения.

Лесные кварталы у деревни относятся к лесопарковой части зеленой зоны Тюмени. Они посещаются горожанами, так как здесь бывает много грибов и встречаются обширные ягодные поляны. По лесным дорогам можно проехать далеко вглубь бора, в район озер Большого и Малого Тараскуля, но через болото Боровое-1 переправиться довольно трудно. Дорога, идущая за деревней влево, выведет на Червишевский тракт.

Гусева (12 км от Тюмени) основана в самом начале XVIII в., видимо, староверами. Их было до 60 семей. Известны случаи самосожжения староверов в Гусевой.

Первопоселенцы выбрали для деревни удачное место: почвы в основном черноземные, плодородные, потому народ жил неплохо. Конечно, как и все крестьяне той поры, занимались различными ремеслами. В зимнее время, когда полевых работ не было, ткали ковры, из дерева делали всевозможные изделия для домашнего хозяйства. В начале XX в. здешние кузнецы начали изготовлять железные сохи.

В конце 20-х гг. в Гусевой и ближних деревнях стали организовываться коммуны, перешедшие в 1930 г. на устав колхозов. В Гусевой был колхоз «Рекорд». В нем был конный завод. Жеребцы не раз занимали первые места на бегах и скачках.

В 1952 г. гусевский колхоз объединился с переваловским в колхоз им. Ленина, а в 60-е гг. колхоз стал совхозом. Позже д. Гусеву с ее землями передали в состав племзавода «Тополя» НИИСХ Северного Зауралья на правах отделения.

Как и все россияне, гусевские мужчины участвовали в Великой Отечественной войне, 60 из них погибло. В память о них возле школы сооружен обелиск.

Перевалово – крупное село на старом Московском тракте в 18 км от Тюмени. Построено в конце XVII в. переселенцами из России Переваловыми. Представители этой фамилии числились среди богатых людей Тюмени. В селе было немало богатых людей: Переваловы, Шаповы, Шабалковы, Черных, Подаруевы.

П.И. Подаруев был наиболее известен: с 1879 по 1883 г. он был «головой» Тюмени. На свои деньги построил в Переваловой церковь во имя святого Николая и деревня стала селом Переваловым, избу-читальню, а в Тюмени – здание Александровского реального училища, где теперь располагается главный корпус Тюменской сельхозакадемии. Стараниями его отца, тоже «головы» Тюмени, И.А. Подаруева в 1864 г. в городе построили водопровод.

В 1929 г. в Перевалово одним из первых в районе организовался колхоз им. Ленина. В 1952 г. колхоз укрупнили, в него вошли колхозы соседних деревень: Гусевой, Посоховой, Зубаревой, на их базе в середине 60-х гг. образовали совхоз «Переваловский» молочно-овощеводческого направления хозяйственной деятельности. Построили хорошую оросительную систему. В совхозе были теплицы. Овощи отправляли в Тюмень и города Среднего Приобья.

В 1992 г. совхоз реорганизовали в ТОО «Переваловское», теперь это одноименное ЗАО.

В его состав входят также деревни Зубарева и Ушакова (16 и 23 км). Зубарева – одна из самых старых деревень под Тюменью и известна уже по документам 1623 г. Основали ее тюменские ямщики, и было в ней 3 двора – по тем временам немало. Рядом находится озеро Зубаревское. Оно сильно заросло, но совхоз очистил его и сделал резервуар-накопитель, в который подавалась вешняя туринская вода, необходимая для полива овощей. Для этого же построены пруды на речках Ушаковке и Переваловке. Речки хоть и имеют значительную длину (12 и 9 км соответственно), но стали совсем маловодными, так как леса на их берегах давно вырублены, и питаются речки только слабыми ключами да поверхностными водами. Обе они текут в неглубоких логах, кое-где заболоченных и поросших мелколесьем. Когда-то речки впадали в Пышму, но теперь только Ушаковка доходит до нее во влажное лето. На картах XIX в. речка Переваловка называлась Таловкой.

В этих местах вдоль тракта и у железной дороги 7 августа 1919 г. в течение суток шел жестокий бой между красноармейцами 22-го Кизеловского полка 3-й Красной Армии и колчаковцами. Несмотря на потери, красноармейцы отбросили врага, в Ушаковой взяли много пленных. Успех полка обеспечил взятие Тюмени и освобождение ее 8 августа 1919 г.

В состав ЗАО «Переваловское» входит и расположенная в 2-х км справа от тракта деревня Елань (26 км от Тюмени). Слово «елань» означает поляну среди леса, открытое место. Историк Сибири Г.Ф. Миллер писал: «Елань указывает на плодородную и удобную для пашни почву, кроме того, для понятия «елань» необходимо чтобы местность была кое-где пересечена редкими березовыми перелесками»[33]. Все это есть возле села: и плодородная земля, и березовые перелески. В 30-е годы был в деревне свой колхоз, получавший высокие урожаи хлеба, надои молока. Умели здесь выращивать овец, колхозники даже в Москву на ВДНХ ездили делиться опытом. Но теперь стала Елань «неперспективной», остались в ней одни пенсионеры. В 1983 г. в Елани тюменским УВД организовано подсобное хозяйство, На речке Ушаковке в Елани построено 3 пруда, в одном из них разводят рыбу.

Село Успенка (29 км от Тюмени) построено в XVII в. и именовалось Кармаки или Кармацкое по речке, на берегах которой оно стоит. Иногда в документах можно встретить название Погост, так как вблизи было большое кладбище. Когда в селе построили церковь Успения Пресвятой Богородицы, постепенно прижилось новое название. Церковь охраняется как памятник культовой архитектуры первой половины XVIII в. Прежде через село проходил Московский тракт, это историческое название до сих пор сохраняет центральная улица села.

В Успенке находились волостное правление, богадельня, изба-читальня, сельское училище, почтовая станция, полуэтап для отдыха ссыльных, постоялые дворы, кузницы, с десяток лавок, водяные и ветряные мельницы, сберкасса. Два раза в году: на Николу вешнего – 9 мая ст. ст. и Михаила – 8 октября ст. ст. устраивались оживленные торжки, собиравшие крестьян окрестных сел. Кроме исконных крестьянских дел население занималось ремеслами: изготовляли деревянную и глиняную посуду, сундуки с железными узорами – «тюменские уклади», дорожные экипажи, ковры «кармацкого дела», всевозможные обозные принадлежности.

Гражданская война прошла через село двумя фронтами, а когда колчаковцы были изгнаны, в 1920 г. 13 бедных семей организовали коммуну «Свободный сибиряк», создали комсомольскую организацию и народный театр. Во время мятежа 1921 г. коммунары охраняли подступы к селу с оружием в руках и не сдали его. В сентябре 1922 г. коммуна купила трактор – один из первых в Тобольской губернии. Коммуна просуществовала до начала коллективизации, а потом перешла на устав колхоза, который назвали «Новый путь». Он включил в себя и три небольших колхоза: «Заря», «Урал» и «Новый путь». До сих нор сохранился дом, где была организована коммуна. Он отмечен мемориальной доской. Улица, идущая от тракта в Успенку, названа именем Коммунаров

В годы Великой Отечественной войны успенцы были инициаторами отчисления трудодней в Фонд обороны, участвовали в сборе средств на танковую колонну «Тюменский колхозник» и других патриотических мероприятиях. По решению сельсовета 22 августа 1942 г. в Фонд обороны отправили «красный обоз» зерна нового урожая из 40 подвод. 238 колхозников ушли на войну, но вернулись с полей сражений далеко не все. Погибшим 132 односельчанам поставлен памятник возле Дома культуры.

В 1950 г. проходило укрупнение колхозов, этот процесс не обошел Успенку: вокруг ее колхоза «Новый путь» объединились мелкие колхозы окрестных деревень: Чаплыка, Космаковой, Зырянки, подсобного хозяйства Малиновки. В объединенном колхозе построили мельницу, кирпичный завод, маслобойку. Колхоз был постоянно в числе передовых в районе по урожаям и удоям. В 1951 г. колхоз построил первый в районе водопровод и свой радиоузел. В 1953 г. в Успенку из соседней деревни Зырянки перевели машинно-тракторную станцию (МТС), но ее в 1957 г. ликвидировали.

В 1961 г. создан совхоз «Успенский», в него вошла также деревни Чаплык, Малиновка, Зырянка. Совхоз был одним из лучших в районе и области, на его полях ежегодно собирали по 30-40 ц зерна с гектара. Больших успехов добивались и животноводы.

С 1959 г. в селе находилось СПТУ-1, где готовили механизаторов широкого профиля для хозяйств района. Это было одно из лучших училищ области. Возле СПТУ поставлен памятник тюменским комсомольцам Ю. Ахмедшину и А. Яковлеву, погибшим в марте 1969 г. в бою на острове Даманском при защите восточной границы страны. Рядом располагалась база тюменского ГПТУ-7, буровая вышка, где будущие мастера бурения осваивали азы этого трудного дела. Долгие годы возглавлял учебу молодежи первооткрыватель тюменской нефти буровой мастер С.Н. Урусов, Герой Социалистического Труда. Теперь в Успенке находится профессиональное училище №22.

Успенка в 80-е гг. застраивалась домами со всеми удобствами. Были Дома быта и культуры, торговый центр, средняя школа, библиотеки, магазин «Книги». Осенью 1984 г. стараниями бывшего директора средней школы Г. Я. Сотникова открыт краеведческий музей. В селе находится контора Успенского лесничества, ведущего хозяйство в окрестных лесах на площади 19,4 тыс. га.

Напротив Успенки, в 2 км от тракта, стоит одна из молодых деревень района – Малиновка. С 30-х гг. там было подсобное хозяйство железной дороги. Выросла деревня за счет людей, эвакуированных во время войны. Малиновская молочная ферма – одна из лучших в районе.

Речка Кармак (по-татарски – крючок) берет начало в болотах на территории Свердловской области и впадает в Пышму в 6 км ниже Успенки. Длина речки около 24 км, на ней стоят Успенка, Малиновка, Зырянка, в каждой деревне на речке устроен пруд. Прежде на Кармаке было несколько водяных мельниц. Кармак течет в глубоком логу, поросшем осиной и березой. Ниже Успенки он входит в бор и бежит к Пышме в крутых берегах под сенью сосен, ольхи и краснотала. Весной русло Кармака все бело от цветущей черемухи, ночи напролет поют в ней соловьи. Часто речку называют Большим Кармаком, так как рядом в Свердловской области есть речка Малый Кармак, впадающая в Пышму уже в пределах Тюменского района.

Деревня Зырянка (35 км от Тюмени) упоминается еще в документах 1623 г. под названием Зырянская. Основали ее тюменские ямщики, и было в ней 5 дворов. Названа она, видимо, по фамилии первопоселенца. Однако Г. Ф. Миллер в своей «Истории...» упоминал о зырянских татарах или зырянцах, и писал, что «в прежнее время под этим названием подразумевались некоторые татары в Тюменском уезде, которые позднее, не признавая более русскую власть, ушли затем в отдаленные места»[34]. Жители Зырянки занимались в основном землепашеством, благо почвы в округе были плодородные.

В 1934 г. в деревне создали МТС. Когда началась Великая Отечественная война и мужчины-механизаторы ушли на фронт, по инициативе комсомолок Белоглазовой и Шебалковой девушки-трактористки МТС обратились к подругам с призывом встать на тракторы и комбайны вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Их призыв был подхвачен. Многие женщины научились водить машины и работали на них всю войну. Теперь Зырянка – отделение ЗАО «Успенское».

По правому берегу Кармака, западнее деревень Успенки и Зырянки, проходит граница зеленой зоны Тюмени. От Кармака до границы со Свердловской областью, слева от тракта, расположена территория Успенского комплексного заказника. Он открыт в 1985 г. и действует до сих пор.

### Среди березовых просторов

Лет 300 назад междуречье Туры и Пышмы было сплошь покрыто густыми хвойными лесами. С тех пор здесь изрядно погулял топор. Большие лесные массивы, росшие на землях, пригодных под пашню, сведены, там теперь зреют тучные хлеба. Но на месте старых вырубок и в низинах, непригодных для пашни, остались березовые и березово-осиновые леса, занимающие теперь большую часть обширного пространства между Турой и Московским трактом. Во многих местах стоят только колки – небольшие участки лиственного леса площадью от 1 до 20 га.

Но они по-прежнему выполняют свою важную роль, повышая урожай полей: задерживают снег, снижают скорость и силу ветра, уменьшают сухость воздуха. Колки дают приют птице и зверю, в них пасут скот, заготовляют дрова, жители деревень и горожане собирают большое количество замечательных сибирских груздей, костяники, земляники, целебных трав.

Деревня Плеханова находится в 2 км от Тюмени возле кольцевой автодороги и с 1984 г. входит в черту г. Тюмени. Возникла она в последние годы XVII в., после сильнейшего пожара 1695 г., когда выгорела вся Тюмень и жители победнее переселились на свои пашни, так как строиться заново в городе у них не было средств. Многие крестьяне занимались извозом – ведь в двух верстах от деревни проходит Московский тракт.

В 1929 г. в деревне организовали колхоз «Победа», к нему в 50-е годы присоединились колхозы соседних деревень Мориловой и Утешевой, а в 1959 г. все они вошли в состав учхоза сельхозинститута (с 1995 г. – сельхозакадемии). Значительно выросла деревня только в военные годы, когда сюда приехало много эвакуированных. Возле Плехановой в 1934-1935 гг. построили первый тюменский аэропорт, а когда в 1968 г. появился второй – «Рощино», то первый назвали именем деревни «Плеханово».

Плеханова стоит на окраине бора, занимающего площадь 190 га. Это остаток хвойного леса, покрывавшего когда-то водораздел Туры и Пышмы. Зимой 1942-1943 гг. его вырубили по распоряжению тюменского гортопа, оставили только небольшую гривку у самой деревни. Нынешний бор вырос из подроста. В бору есть большая поляна площадью около 15 га. Когда-то на ней стояла д. Колегова. Однажды она сгорела дотла, а жители переселились в Плеханову. В середине 60-х гг. землю отдали под садово-огородное товарищество «Лесник». К нему от кольцевой автодороги построена бетонная ветка.

Плехановский бор сильно пострадал от снеголома в начале октября 1982 г., когда на Тюмень налетел буран с мокрым снегом и дождем, а потом резко похолодало. На деревьях намерзло много снега и льда, под их тяжестью, как прутья, ломались березы и сосны толщиной 15-18 см. Еще недавно Плехановский бор славился грибами, но соседство с дачниками не пошло на пользу: он сильно вытаптывается людьми, лесная подстилка в поисках грибов, бывает, по нескольку раз в день переворашивается. Бор оскудел. На юге он переходит в березняки, примыкающие к Московскому тракту. Под пологом берез встречаются ягодные кустарники: боярышник, рябина, черемуха, малина, шиповник.

В 1998 г. бор отнесен к городским лесам.

Поселок Рощино (учхоз сельхозинститута). В 1 км от Тюмени сразу за кольцевой дорогой находится пос. Рощино. В начале XX в. в верховьях речки Бабарынки монахи Тюменского Троицкого монастыря построили заимку, где держали пасеку. В 1920 г. монастырь закрыли, а на месте заимки в 1924 г. организовали молочно-животноводческое кооперативное хозяйство. Работали здесь переселенцы из европейской части России. В середине 20-х годов земли и ферму передали Тюменскому сельхозтехникуму под учебное хозяйство, начали строить дома и бараки для рабочих. Учхоз получил первый трактор в 1934 г., а в 1936 г. – комбайн «Коммунар». На их работу специально приходили смотреть люди из соседних деревень. Учхоз имел сад, огород и парники. На речке Бабарынке устроили пруды. В 1959 г. учхоз передали вновь созданному сельхозинституту, расширив его за счет соседних деревень: Плехановой, Утешевой, Горьковки, Метелевой, Ворониной, Труфановой.

До 1962 г. поселок называли Учхозом, а потом переименовали в Рощино: он действительно окружен березовыми рощами. Разросся поселок после 1960 г. Старые производственные помещения и бараки снесли, построили сначала деревянные, а потом каменные дома. В 1968-1970 гг. к нему подвели асфальтированную дорогу, сюда ходит городской автобус. Молочная ферма учхоза – одна из лучших в районе и области. Доярки Т. Ф. Федорович и А. Л. Шиляева стали Героями Социалистического Труда. Поля учхоза также одни из самых урожайных в районе.

Окружающие поселок леса интенсивно посещаются горожанами. Здесь, буквально у городской околицы, можно набрать грибов, земляники, костяники, собрать многие лекарственные травы. Уютные солнечные поляны располагают к отдыху. Название Рощино оказалось очень популярным. Когда в 1968 г. построили возле д. Утешевой аэропорт, его тоже назвали «Рощино». Около него вырос поселок обслуживающего персонала и получил название Ново-Рощино. Даже совхоз в д. Горьковке удаленной от Рощино (учхоза) на 15 км, назвали «Рощинским». А вот первоначальное Рощино называют по старинке Учхозом, хотя там и находится Рощинский сельсовет, территория которого с 1984 г. вошла в черту г. Тюмени.

Деревня Утёшева стоит среди полей и березовых лесов в 10 км от Тюмени. В документах встречаются названия Утёшева, Утёмова. До сих пор с названием происходит путаница: при постройке железной дороги разъезд назвали Утяшево, с тех пор это искаженное название пытаются присвоить деревне. Утешеву основали жители Тюмени, поселившиеся на своих пашнях после пожара 1695 г. Утешева и раньше была небольшой деревней. Значительно выросла она только после 1962 г., когда сюда переселили часть населения неперспективных д. Мальцевки и Гордеевки, которые находились в 15 км к западу от Утешевой.

На окраине деревни в 1889 г. по проекту архитектора Б.Б. Цинке на собственные средства купца первой гильдии г. Тюмени А.Е.Кухтерина[35] была построена каменная церковь во имя Николы-угодника, жившего в IV в. Известно, что он отличался исключительным по тем временам милосердием и заботами бедных. Образ Николая очень популярен в России, где всегда было немало бедных. Возможно, поэтому во имя Николая-угодника названа почти половина храмов в России, особенно в европейской части.

Церковь с 30-х гг. служила колхозным складом, а в 1991 г. реставрирована, в ней идет церковная служба. Церковь оригинальна по форме и хорошо вписывается в неброский окружающий пейзаж[36].

В 1930 г. в селе создали колхоз им. К. Маркса. В марте 1944 г. колхозники тогдашнего Утешевского сельсовета вместе с рабочими Тюменского маслозавода выступили с инициативой собрать необходимые средства для постройки танковой колонны «Тюменский колхозник». Это патриотическое начинание было поддержано тружениками Тюменского и соседних районов.

В 1959 г. Утешева вошла в состав учхоза сельхозинститута (теперь – академии). С 1980 г. начали строить первые кирпичные дома. Жители деревни работают в аэропорту, на железной дороге и базе Агропромтехники.

Березовые леса к югу от Утешевой богаты грибами. В 3 км к юго-западу от Утешевой, в березовом лесу в начале 70-х годов построен пос. Утешевский, там находятся областные базы агропромтехники, где сельскохозяйственные предприятия покупают сельхозмашины и удобрения.

Деревня Горьковка (18 км от Тюмени) основана переселенцами из Чувашии, переехавшими в Сибирь после голодного 1921 г. Вначале они жили в с. Кулаково и д. Луговой, батрачили у местных богатеев, не имея своей земли и скота. Весной 1928 г. 23 семьи переселенцев задумали начать новую жизнь и объединились в колхоз. Бюро колхозов района отвело им землю и выдало кредит на покупку лошадей и хозяйственное строительство. К осени на прежде пустом месте соорудили несколько домов, и колхозники переехали жить на выселок Рыковский (колхоз носил имя А.И. Рыкова), его называли и д. Рыковкой.

Осенью 1930 г. новый колхоз был назван первым в списке колхозов района, награжденных денежными премиями. Газета «Красное знамя» писала: «Сельхозартель им. Рыкова Утешевского сельсовета сдала хлеба 1000 пудов, что составляет 200% к плану. План осеннего сева и вспашки зяби выполнили на 100%. Образцово организован в артели труд. Семена и фураж скоту заготовлен в достаточном количестве»[37].

В 1936 г., после смерти А. М. Горького, колхоз назвали его именем, а выросшая деревня превратилась в Горьковку. До сих пор деревню окружают густые леса, в которые многие тюменцы ездят за грибами и ягодами.

В 1960 г. Горьковка вошла в состав учхоза сельхозинститута, который построил в деревне кролиководческую ферму. Вскоре Горьковку передали в Луговской совхоз, а в 1970 г. создали самостоятельный совхоз «Рощинский». Были построены 4-этажные крольчатники с механизированным уходом за животными. До 1973 г. выращивали кроликов так называемых шкурковых пород: советская шиншилла, белый великан, позднее завели зверьков мясных пород новозеландской и калифорнийской. Они более пригодны к содержанию в механизированных крольчатниках, где полом является металлическая сетка.

С созданием совхоза прежде неперспективная Горьковка ожила. Ее перестроили, провели сюда асфальтированную дорогу, построили клуб, торговый центр, школу, комбинат бытового обслуживания. Сюда переселились жители соседних деревень Мальцевки и Гордеевки, основанных одновременно с Горьковкой также переселенцами из Чувашии.

В 1992 г. совхоз реорганизован в ТОО «Рощинское» (теперь ЗАО).

Разъезд Подъем, В 6 км к западу от Горьковки за массивом смешанного леса находится разъезд Подъем на Транссибирской железной дороге, построенной в 1881-1885 гг. от Екатеринбурга до Тюмени. Это была первая в Сибири железная дорога. Она строилась однопутной, второй путь проложили в конце 50-х годов XX в. Электрифицировали участок дороги до Тюмени в конце 1980 г. Название разъезд получил потому, что здесь дорога действительно поднимается на небольшую возвышенность – водораздел между реками Турой и Пышмой. До 1928 г. он назывался – разъезд Перевалово. Сто лет назад здесь было 2-3 дома, но постепенно рядом вырос небольшой поселок.

В июле 1918 г. Подъем стал важным пунктом в обороне Тюмени от белогвардейцев и белочехов, которые знали, что железная дорога – наиболее удобный путь эвакуации красных отрядов и материальных ценностей из почти окруженного города. Они пытались захватить Подъем и пробрались сюда с правого берега Пышмы через с. Успенское. Из Тюмени был направлен бронепоезд с отрядом бойцов, которые в неравном бою смогли разбить белых и отстоять дорогу и разъезд. Погибших в бою красногвардейцев похоронили в Тюмени на нынешней площади Борцов революции.

Леса вокруг разъезда славятся грибными местами. Приезжают сюда поездом Войновка – Тюмень – Талица, возле разъезда находится несколько садоводческих товариществ: «Москвичка», «Маяк», «Нива», «Исток», «Фазенда» и др. По соседству при реконструкции Московского тракта брали песок, остались глубокие карьеры площадью несколько гектаров. Их заполнили грунтовые воды, и получилось озеро с многочисленными заливами, где уже ловят – и часто неплохо – рыбу. Каким-то путем сюда попали и хорошо прижились речные раки. Карьеры у Подъема стали местом отдыха многих горожан. Приехать сюда можно также по Московскому тракту, свернув вправо на 18,5 км.

### По Ирбитскому тракту и правому берегу Туры

Вверх по реке Туре на правом берегу находятся очень живописные места, часто посещаемые туристами и отдыхающими горожанами, там есть несколько садоводческих товариществ и расположены самые старые русские деревни в окрестностях Тюмени. Здесь же проходит Ирбитский тракт – первая сухопутная дорога из европейской России в Сибирь через Тюмень. Проложена она в 1597-1601 гг. и была единственной узаконенной дорогой в Сибирь до 1763 г., когда построили Сибирский тракт. До сих пор Ирбитский факт служит людям, хотя оживленным его не назовешь. Это теперь второстепенная дорога. В 1965 г. его начали асфальтировать, но так и не закончили эту работу: до границы со Свердловской областью осталось 7,5 км грунтовой дороги (1999 г.).

На Ирбитском тракте в 1601 г. впервые в Сибири была заведена ямская гоньба – перевозка пассажиров в экипажах на лошадях, которых меняли через 40-50 верст. Известен указ царя Бориса Годунова от 1601 г. тюменскому воеводе князю Луке Щербакову: «И мы указали на Тюмени устроити ямщиков... И как к тебе ся наша грамота придет, и ты бы вперед на Тюмени ямщиков прибрал. А подмоги бы еси им давать из нашие казны... по 15-ть рублев человеку. А было бы у всякого ямщика гоньбы по три мерина...»[38]

В 1680 г. была учреждена первая сибирская почта (до этого деловые бумаги отправляли со специальными гонцами). На расстоянии 612 верст от Верхотурья до Тобольска стояло 15 почтовых станов (ямов). Бесконечные обозы с товарами тянулись по Ирбитскому тракту из России в Сибирь и обратно. Еще более оживлялся тракт перед ярмарками, а также после прихода в Тюменский речной порт пароходов из глубины Сибири. Современники писали, что «во время прихода в Тюмень судов с чаями с тяжестью от 120 до 200 тыс. пудов... Тюмень поставляет телег от 1 до 1,5 тыс. штук».

Уроженец с. Кулаково, известный в Тюмени купец Н. М. Чукмалдин писал: «перед ярмаркой и после товарные обозы тянулись через Тюмень целыми вереницами и заполняли собою все улицы и постоялые дворы Затюменской части... Проезжающих на Ирбит и обратно в кошевках, повозках и других незатейливых экипажах было всегда такое большое множество, что казалось невероятным даже, где они в Ирбите поместиться могут»[39].

Деревня Воронина стоит на высоком коренном берегу Туры и почти слилась с Тюменью – их разделяют несколько садоводческих товариществ: «Мичуринец», «Сибиряк», «Урожайное», «Колос-1». Построена она, видимо, во второй половине XVII в., так как в материалах переписи 1623 г. ее еще нет, а в «Атласе» С. У. Ремезова в 1700 г. уже показана. Деревня была небольшой: 100 лет назад в ней было 43 двора и около 250 жителей крестьян-землепашцев: плодородные почвы давали по тем временам хорошие урожаи.

В 1929 г. в деревне организовались коммуна «Новая жизнь» и колхоз «Труженик», позже они объединились в один колхоз «Новая жизнь», который в 1959 г. вошел в состав учхоза сельхозинститута. Теперь почти все население д. Ворониной работает в городе, да и сама деревня с 1984 г. отнесена к г. Тюмени. Возле западной околицы деревни, на кольцевой автодороге в 1990 г. построили мост через Туру. Он связал Ирбитский тракт с Салаирским и Велижанским.

Через 2 км выше по Туре находится деревня Княжева, окруженная березовыми колками, выросшими на месте хвойных лесов, раньше покрывавших весь правый туринский берег. Построена она, видимо, одновременно с д. Ворониной, но всегда была небольшой. В октябре 1930 г. в деревне организовался колхоз «Красный пахарь», который вошел в состав учхоза сельхозинститута. Теперь в Княжевой живут почти одни пенсионеры. Рядом построены автодром тюменской школы РОСТО и в 1994 г. – водочный завод ОАО «Сибпредком», входящий в холдинговую компанию «Сантра-инвест».

Между д. Ворониной и Княжевой слева от тракта на бывшем военном полигоне находится несколько садоводческих товариществ: «Весна», «Париж», «Ласка», «Колос-3 и 4», а между д. Княжевой и пос. Метелево по обе стороны расположен краснокирпичный пос. Жемчужный (назвали его по названию строительной фирмы, начавшей здесь возведение первых домов в конце 80-х гг.). Строили здесь себе особняки в основном северяне, собиравшиеся после выхода на пенсию переехать в Тюмень.

Еще через 2 км вверх по Туре расположен пос. Метелево. Из материалов переписи 1623 г. известно, что построили здесь деревню тюменские ямщики, и было в ней всего 3 двора. Тогда все ямщики вели крестьянское хозяйство, имели пашни и сенокосы в пойме Туры.

В начале 60-х годов на месте деревни начали строить водозаборные сооружения для снабжения города питьевой водой. Возвели многоэтажные дома для рабочих, покрыли асфальтом дорогу до города, сюда ходит городской автобус.

Окрестности деревни очень живописны: крутой склон коренного берега Туры порос густым березовым лесом, в широкой долине под самой деревней течет река, далеко просматривается ее пологий берег. Среди зеленых полей стоят березовые колки, весной в них цветут черемуха, боярышник, шиповник. У Метелевой можно спуститься в пойму Туры и проехать к садоводческому товариществу «Родничок» в устье речки Ольховки, а вдоль нее по защитной дамбе и лугу – на высокий берег к д. Фуфаевой.

Дорога от Метелево по коренному берегу ведет на запад к садоводческому товариществу «Ривьера». Отсюда вдоль садов совхоза «Плодовый» можно проехать на Ирбитский тракт, а по берегу, в обход многочисленных овражков, есть дорога в д. Фуфаеву и Луговую. У Фуфаевой, в глубоком, заросшем березово-осиновым лесом овраге, берет начало речка Ольховка, на ней построен пруд. Ниже плотины есть колодец с хорошей водой. Здесь Ольховка выходит на пойму и течет к Туре через луга и непролазные заросли ивняка и ольхи.

Деревня Луговая (17 км от Тюмени, ее называли раньше селом Луговским, или Троицким, по названию сельской церкви) построена в конце ХVII в. Стоит она на высоком берегу Туры, в устье ручья Таловки. По другую сторону оврага еще в самом начале XVII в. стояла деревня из двух дворов тюменских ямщиков – Коклягина. Она давно соединилась с Луговой и стала одной из ее улиц.

Жители Луговой издавна занимались земледелием, скотоводством, имели огороды, но садов не было. Многие крестьяне занимались зимой ямщиной на сибирских трактах, изготовляли на продажу изделия из мочала, шили хомуты, ткали холсты, выделывали кожи.

22 января 1965 г. в Луговой организовали первый в области садоводческий совхоз «Плодовый». Сотни гектаров земли были заняты садами и ягодниками. Здесь с 1968 г. находится сортоучасток по испытанию сортов плодовых и ягодных культур. Совхоз имел плодопитомник и продавал саженцы садоводам-любителям. Совхоз «Плодовый» – первенец промышленного садоводства в Тюменской области, но кроме садов он возделывал зерновые и кормовые культуры, имел молочную ферму. Доярки фермы первые в районе добились звания коллектива коммунистического труда в мае 1962 г., когда только началось движение «за коммунистический труд».

В 80-х гг. Луговая особенно заметно расстроилась и похорошела. Здесь появились не только кирпичные дома, но и одноэтажные коттеджи из сборного железобетона – их проект разработали тюменские инженеры, а детали изготовил ДСК Главзапсибжилстроя. В 1984 г. построена первая улица таких домов.


Луговая разрослась и почти соединилась с соседней д. Фуфаевой.

Летом 1997 г. совхоз распался. На его останках образовалось два фермерских (крестьянских) хозяйства и Центр плодоводства и овощеводства «Астра».

С юга к Луговой подходит широкий, поросший березняком овраг (лог), в котором течет ручей Таловка. Он запружен в селе и образовал большой красивый пруд. Ручей берет начало в овраге недалеко от Ирбитского тракта, питают его грунтовые воды, потому даже в сильные морозы он не замерзает, а «тает», вот и назван Таловкой. На левом берегу оврага когда-то стояла крошечная деревушка Силкина, и овраг назвали Силкин лог. На правом его берегу в 70-е гг. построены лыжная база общества «Динамо», лагерь труда и отдыха Луговской средней школы. На лыжные соревнования и автомобильные гонки сюда собирается много спортсменов. Трассы изобилуют крутыми спусками, длинными пологими подъемами. Пересеченный рельеф создает здесь обилие открытых ландшафтов, привлекательных в любое время года. Весной в логу обильно цветут черемуха, боярышник, а в начале лета – калина, шиповник.

Село Кулаково (20 км от Тюмени). В документах 1623 г. сообщается, что тогда вверх по Туре стояли двухдворная деревня Тренки Кулакова, тюменского служилого человека, и деревня пашенного крестьянина Ларьки Гусельникова из четырех дворов. Вот эти-то крошечные деревушки, построенные, возможно, еще в последние годы XVI в., лет через 10-12 после основания Тюмени, и были предшественницами нынешнего села Кулаково. Обе деревни долго существовали раздельно. Кулакова была раза в два больше по числу дворов и жителей, кроме того, она была центром Троицкой волости.

Селом Кулаково стало только в начале XX в., когда здесь построили Николаевскую церковь на средства купца-миллионщика Н. М. Чукмалдина, уроженца села. На речке Пановке был устроен пруд, рядом разбит парк. Он сохранился до сих пор. Вскоре появилась и школа. Такие «подарки» сделал богач родному селу.

В конце XIX в. Н. М. Чукмалдин купил у И. Я. Словцова, директора реального училища, обширную и ценную коллекцию археологических находок, экспонатов местной флоры и фауны, и подарил ее Александровскому реальному училищу в Тюмени для организации музея. При советской власти коллекция легла в основу экспозиции областного краеведческого музея и сохраняется до сих пор. Чукмалдин же создал в Тюмени большую библиотеку редких и дорогих книг – древних рукописных и старопечатных, которые до сих пор являются гордостью музейной библиотеки. Часть книг по истории и философии была передана реальному училищу, а оттуда – пединституту (университету), где они хранятся поныне.

Церковь была разрушена в 30-е гг., от нее остался фундамент и немного стен. На старых фотографиях видно, что это был пятиглавый нарядный храм. Кулаковская церковь – одна из последних, построенных в Тобольской губернии: она возводилась в 1897-1901 гг. Весной 1999 г. решено восстановить храм.

Н. М. Чукмалдин был убежденный сторонник трезвой жизни, он хотел, чтобы и крестьяне его родной деревни не пили спиртного. 20 лет он платил сельским обществам д. Кулаковой и соседней Гусельниковой определенный взнос, чтобы они не строили питейные заведения. К сожалению, в конце концов кабак был построен[40].

Н. М. Чукмалдин был похоронен в часовне рядом с церковью в день ее освещения. В 30-е гг. его могила была разрыта в поисках сокровищ, будто бы закопанных с телом. Сокровищ, конечно же, не оказалось, и раздосадованные гробокопатели выбросили останки земляка в яму, не потрудившись закопать (об этом рассказывала уроженка села доцент ТГУ Л. Г. Беспалова).

Деревня Кулакова славилась мастерами по изготовлению телег и саней. Здесь могли наладить дорожный экипаж на любой вкус. Делали также бочки, сундуки и другую утварь. Главное занятие населения – земледелие, но многие занимались ямщиной, изготовлением холстов из льна и конопли, которой также славились Кулакова и соседние деревни. Местные холсты развозились отсюда купцами до Забайкалья. Волокно из кулаковской конопли демонстрировалось на выставке «сельских произведений» в Санкт Петербурге в 1861 г. и удостоилось высокой оценки Вольного Экономического общества России. Изготовляли в Кулаковой и ковры.

В начале августа 1919 г. вдоль Ирбитского тракта наступали на Тюмень отряды Особого Северного Экспедиционного отряда. Возле сел Каменского и Кулаково произошел сильный бой с оборонявшими город колчаковцами, которые были разбиты и спешно отступили к Тюмени. Преследуя противника, красногвардейцы 8 августа 1919 г. первыми вступили в Тюмень со стороны Ирбитского тракта. В октябре 1919 г. в Кулакове работал инструктором-организатором красноармеец 51-й дивизии Ф.И. Голиков, впоследствии Маршал Советского Союза. При его участии была открыта библиотека-читальня, в день второй годовщины Октябрьской революции крестьяне провели манифестацию-митинг.

В 1920 г. в Кулакове организовали 2 товарищества но обработке земли «Прогресс» и «Единение», а 1930 г. – колхоз. Он объединился с колхозом д. Гусельниковой в 50-е годы, а позже был создан совхоз «Луговской», где построили один из первых в области молочных комплексов. В 1992 г. совхоз реорганизовали в товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Луговское», теперь это ЗАО.

Окрестности с. Кулаково очень живописны. Оно стоит в низине у Туры, на невысоком уступе коренного берега. На юге высокой горой поднимается еще одна береговая терраса, изрезанная глубокими оврагами, в которых текут быстрые ручьи. В оврагах в 30-е годы были выявлены выходы соленой и железистой минеральной воды. В 1985 г. по краю горы начали строить асфальтированную дорогу в с. Каменку в обход с. Кулаково, чтобы транспорт не мешал жителям. С новой дороги просматривается обширная пойма Туры, село, Каменский бор виден как бы с птичьего полета – сплошное море шумящих вершин.

Там, где дорога пересекает Пановку, овраг перегородили дамбой, и получился пруд площадью около 20 га, Лесной в 1987 г. его впервые заполнили водой, которую использовали для орошения совхозных полей. Пановка берет начало в Паковом болоте, у водораздела Тура – Пышма Длина речки около 5 км, большую часть пути она течет в глубоком залесенном овраге. На речке устроено 3 пруда.

Село Каменка (30 км от Тюмени) – первое село в окрестностях Тюмени. Уже в документах 1623 г. оно названо селом, так как имело церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровскую). Историк Н. П. Буцинский писал: «Это село справедливее было бы назвать Усольским, потому что основано было посадскими людьми – «усольцами». В 1623 г. в этом селе было 6 дворов посадских людей, один двор попа, у которого жили дьячок и пономарь. Но как и посадские, так и притч – все были «усольцы»[41], то есть переселенцы из старинного города Усолье на Каме (теперь Пермская область). Позже Каменка стала волостным селом.

Кроме обычных крестьянских промыслов, характерных для притрактового села, каким было Каменское, в нем существовал совершенно оригинальный – изготовление ковров, Считают, что искусство ткать ковры занесли беглые крестьяне села Палех Владимирской губернии (теперь Ивановская область), осевшие в Каменском. Скоро ковры стали ткать и в соседних деревнях. К концу XIX в. ковры ткали в 80 деревнях Тюменского уезда, но больше всего – в Каменке. Д. П. Радищев, возвращаясь из сибирской ссылки, записал в дневнике: «Тут девка продавала ковры из Каменского села, где их все делают и продают оные проезжающим, как баранки на Волдаях»[42].


Впервые документы упоминают это ремесло в 1724 г., когда «тюменский посадский Григорий Решетников явил в таможне среди прочих товаров тюменской покупки 10 ковров «кармацкого дела»[43]. В 30-е годы XVIII в. ковры уже развозили по всей Сибири, через Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки они проникали в европейскую Россию и за рубеж.

Писали, что «тюменские ковры бывают очень красивы, хотя не претендуют на изящество, но отличаются своей дешевизной и прочностью»[44]. Типичный рисунок ковра изображал на черном фоне ярко-красные цветы и две конские головы в обрамлении цветов и листьев. Краски применяли естественные: минеральные, из коры деревьев и трав. В 1900 г. на выставке в Париже тюменский ковер был удостоен золотой медали. В начале XX в. для изготовления ковров стали применять вместо дорогой овечьей шерсти коровью, вместо естественных красок – химические анилиновые, более яркие, но быстро выцветающие. Ковры стали непривлекательными, спрос на них резко упал. Перед первой мировой войной ковровый промысел в окрестностях Тюмени заглох, но в с. Каменке ковры изготовляли до 1933 г., была даже артель «Ковровница». В 1940 г. ковроткачество пытались возродить в Тюмени. Особым распоряжением райисполкома специалисты коврового дела освобождались от трудовых работ и направлялись в артель им. Горького, располагавшуюся в начале ул. Береговой в Зареке. Артель просуществовала до конца 50-х гг. XX в., а потом была распущена, поскольку ее изделия не выдерживали конкуренции с привозными.

В 1825 г. на высоком берегу Туры была построена взамен деревянной каменная Покровская церковь. С 30-х гг. XX в. она оставалась полуразрушенной и была отреставрирована в начале 90-х гг. Сюда с 8 по 10 июня ст. ст. приносили на руках икону Спасителя из Тюменской Спасской церкви. Множество людей стекалось на поклон иконе из окрестных деревень, и, конечно, предприимчивый народ не упускал случая поторговать: в эти же дни в Каменском устраивалась Прокопьевская трехдневная ярмарка. 20 июля ст. ст., в Ильин день, в селе был однодневный Торжок.

В конце XVII в. в Каменском появились христиане-раскольники, хранители «старой веры», бежавшие в Сибирь от гонений никонианцев. Но и здесь их преследовали местные власти, принуждая принять новую веру. В качестве протеста староверы избрали самосожжение, причем проводили это массово. Известно, что в 1687 г. в день Пасхи в Каменской церкви сожглись 400 человек.

В 30-е годы в селе организовали колхоз «Заветы Ленина». Позже село входило в состав совхоза «Луговской», а 19 января 1971 г. был создан совхоз «Каменский» молочно-зернового направления. В него входят соседние деревни Кулига, Сорокина, Насекина, Коняшина, Речкина. Село перестроилось и расширилось за счет переселенцев из неперспективных деревень. В 80-е гг. в Каменку проложили асфальтированную дорогу от с. Кулаково. На базе совхоза в 1992 г. организовано ТОО «Каменское», теперь это ЗАО.

С востока и юга к Каменке подходит Каменский бор – хозяйство Туринского лесничества. Это сравнительно небольшой массив, пройденный сплошными рубками. Теперь здесь подрастает молодняк. За селом проходит западная граница зеленой зоны Тюмени.

Речка Каменка течет в широком овраге и впадает в Туру. Длина ее около 4 км. Начинается она в овраге за д. Сорокиной. Еще в давние времена на речке устраивались запруды, стояло 4 водяные мельницы. Есть и теперь пруды у Сорокиной, Кулиги, Каменки, однако за ними нет постоянного присмотра, временные земляные плотины сносит паводок, а обмелевшие водоемы зарастают болотными травами.

В верховьях речки почти рядом расположены две деревни – Сорокина и Кулига. Построены они позже Каменки. Сорокина, видимо, названа по фамилии поселенца, а слово «кулига» в разных местах Сибири имело различный смысл: большая поляна в лесу, низкое место, заливаемое водой, небольшая речка, текущая из болота, а в Тобольской губернии так называли небольшую рощу. Даже если теперь осмотреть окрестности Кулиги, то ей любое из перечисленных значений подходит: тут и рощи, и речка, текущая из болота, и поляна в лесу – все есть.

Кулига была крупной деревней. Уже 130 лет назад в ней было 260 дворов и жило более 1000 человек, но к началу XX в. село стало разъезжаться. Сорокина была раза в три-четыре меньше.

Места вдоль реки Каменки красивы: пересеченная местность, березовые перелески, поля. Дорога через Кулигу идет на водораздел Туры и Пышмы, к д. Зырянке и на Московский тракт, до него от д. Каменки 23 км. Возле Кулиги имеются значительные запасы минеральной краски, которую местные жители называли «ржавец» и использовали для окрашивания шерсти в черный цвет при изготовлении ковров. Один из оврагов, пересекающих Ирбитский тракт за Каменкой, также называют Ржавец.


Озеро Лукашино находится в 42 км от Тюмени справа от Ирбитского тракта. Это значительных размеров старица Туры, расположенная под низким здесь коренным берегом. Узким ручьем она связана с рекой. На озере построен профилакторий завода пластмасс, спортивные лагеря университета и ДЮСШ-1 «Олимпиец», база отдыха автотранспортного предприятия №2. Озеро окружено березово-осиновым лесом, типичным для пойм рек. В таком лесу в подросте много черемухи, ивы, хмеля, высокостебельных трав. Дальше в пойме простираются заливные луга. В половодье озеро заливается туринской водой, а в годы с дождливым летом севернее Лукашина наполняются водой небольшие озера Дикое и Агашево. С юга к самому озеру подходит хвойный лес Туринского лесничества.

Речка Большая Канырка течет из лесных болот на водоразделе Туры и Пышмы. По пути она пересекает Ирбитский тракт на 43-м км. Здесь на правом берегу стоит дом егеря. Дальше Канырка течет по заросшей лесом пойме Туры и впадает в нее возле урочища Кораблики, напротив санатория «Геолог». Длина Канырки около 17 км, она имеет небольшой приток – лесную речушку Бочанку. Леса вдоль Канырки богаты грибами, ягодами, лекарственными травами, в речке живут бобры.

Деревня Речкина. На 47-м и 49-м км Ирбитского тракта указатели сообщают, что справа в 2 км находится д. Речкина. Это одна из самых старых деревень возле Тюмени. В Дозорной книге Тюмени за 1623 г. сказано, что при речке Липке была деревня пашенного крестьянина Петрушки Речкина. То ли он сам, то ли кто из его семьи поселился здесь, в устье речки Малой Канырки и дал название деревне. На обелиске, поставленном сельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, много Речкиных, потомков первого поселенца.

Речкина красиво расположена на пологом склоне. Туры и оригинально застроена – компактно и удобно. Возле Тюмени нет другой деревни с такой планировкой. Жители издавна занимались земледелием и скотоводством – места кругом привольные. Было что и молоть: вокруг деревни стояло 10 ветряных мельниц. Многие крестьяне занимались ямщиной или обслуживали недалекий и бойкий тракт: только кузниц в деревне было пять.

Когда-то в деревне был свой колхоз с оригинальным названием «Наш ответ интервентам», выращивали зерно, овощи, успешно выполняли планы. Потом деревня стала неперспективной, много жителей уехало в Каменку и Тюмень. Теперь в Речкиной живет несколько семей пенсионеров.

Места у Речкиной очень красивые. Возле самой деревни течет Тура в кайме густого ивняка. На перекатах летом ловятся крупные щуки. За рекой есть Кривое озеро, где хорошо клюет крупный карась. Рядом с деревней грибной и ягодный лес. До 1993 г. в д. Речкину можно было приехать из Тюмени по Туре на теплоходе «Заря» – расстояние между ними 66 км, но теперь в деревню ездят только по Ирбитскому тракту.

### Берегите природу

Закончились путешествия по окрестностям Тюмени. Вы побывали в лесах, на берегах рек и озер и убедились, что окрестности нашего города действительно красивы. Однако нельзя не заметить, что многие места были бы еще привлекательнее, если бы люди, их посещающие или ведущие там хозяйство, лучше берегли природные комплексы, не вторгались в них необдуманно и грубо.

Конечно, человек не может жить на земле так, чтоб ничего не тронуть, ничего не изменить в окружающем его мире, но, преобразовывая его, он обязан соблюдать законы развития природы, беречь ее.

Охрана природы часто толкуется у нас как сплошной запрет: то – нельзя, это – не трогай. Такое понимание неправильно, нереалистично, иначе сама жизнь человека станет невозможной. Во «Всемирной стратегии охраны природы» записано, что под охраной природы надо понимать такое управление процессами использования человеком биосферы[45], благодаря которому она могла бы приносить наибольшую и устойчивую выгоду нынешним поколениям при одновременном сохранении ее возможностей для удовлетворения потребностей будущих поколений. Иначе говоря, охрана природы сводится к разумному использованию ее ресурсов, чтобы она могла служить и нам, и нашим потомкам, к сохранению в неприкосновенности всех естественных процессов, от которых зависит нормальное функционирование биосферы в любом месте Земли.

Природу надо охранять везде на территории нашей Родины, но особенно тщательно – вблизи больших городов, каким является и Тюмень, так как здесь особенно сильно сказывается на всех природных объектах и процессах воздействие большого количества людей и промышленности.

Путешествуя по окрестностям Тюмени, вспоминайте стихи советского поэта Михаила Дудина:

Берегите Землю. Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,
На тропинках солнечные блики...
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите Землю! Берегите...

В заключение приведем несколько общеизвестных правил поведения человека разумного на природе: это тот случай, когда повторение – не во вред. Человек разумный:

– не выезжает в лес, если лесная охрана объявила пожарную опасность;

– не разводит костры в хвойных молодняках, среди зарослей вереска, под кронами деревьев, на торфянике;

– для костров использует только сухостой и валежник, металлические колышки для палатки и костра привозит с собой;

– уходя из леса, заливает костер водой или засыпает землей, не бросает горящие окурки и спички;

– не оставляет на месте отдыха мусор, а закапывает или увозит с собой. Он знает, что полиэтилен и стекло сохраняются в лесу несколько десятков лет, бумага – до 2 лет, а осколки стекла могут стать причиной пожара;

– не включает в лесу, поле, на лугу на полную мощность магнитофон или приемник, не пугает шумом зверей и птиц;

– не ходит в турпоходы в мае-июне, когда птицы и звери заняты воспитанием молодняка, и не мешает им своим появлением;

– не берет на воспитание лесных обитателей: птенцов-слетков, молодых животных, так как знает, что они почти всегда погибают от неумелого ухода;

– не разоряет муравейники, не убивает змей, лягушек, ящериц, жаб;

– не оставляет надписи на деревьях, камнях и др.;

– не ломает деревья и кустарники, не собирает для дома цветы и ветки охапками: он знает, что в Тюмени 500 тыс. жителей, и если каждый десятый сорвет по одному цветку, то опустеет просторный луг;

– не бывает браконьером: не ловит рыбу и не охотится запрещенными орудиями и приемами в запрещенных местах и в запретное время.

Поведение человека на природе – это зеркало души, считают психологи. Пусть это зеркало отражает только хорошее.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Календарь природы для Тюмени (средние многолетние сроки наступления сезонных явлений природы)

Сезонные явления | Средний многолетний срок | Самый ранний срок | Самый поздний срок
Яйцекладка и птенцы у клеста | конец января |  | 
Нерест у налима | конец января |  | 
Переход среднесуточной температуры воздуха через –15° на повышение | 13.II |  | 
Первая полная песня большой синицы | 19.II |  | 
Брачные игры черного ворона | конец февраля |  | 
Переход среднесуточной температуры воздуха через -10° на повышение | 9.II |  | 
Первые кучевые облака весной |  | начало марта | 
Гон у белок, зайцев, волков | конец февраля – начало марта | 
Прилет серой вороны | 6-14.III |  | 
Начало таяния снега в поле (появление первых проталин) | 18.III | 4.III | 7.IV
Прилет грачей | 14-27.III |  | 
«Барабанят» дятлы | с середины марта |  | 
Прилет серых гусей и лебедей | 21.III-17.IV |  | 
Прилет скворцов | 23.III-9.IV |  | 
Первый дождь после схода снега |  | конец марта | 
Переход среднесуточной температуры воздуха через –5° на повышение | 25.III |  | 
Прилет белой трясогуски | 26.III-12.IV |  | 
Прилет уток-крякв | 30.III-21.IV |  | 
Весенняя линька зайца-беляка | конец марта – начало апреля | 
Токование глухарей | конец марта – начало апреля | 
Прилет уток шилохвостей | 1.IV- 21.IV |  | 
Первая гроза |  | начало апреля | 
Прекращение санного пути (снега в поле менее 10 см) | 5.IV | 25.III | 24. IV
Выход муравьев на купола после зимовки | начало апреля |  | 
Переход среднесуточной температуры через 0° на повышение | 7.IV |  | 
Начало цветения серой ольхи | конец марта – начало апреля |  | 
Прилет серых журавлей | 9.IV-21.IV |  | 
Разрушение устойчивого снежного покрова | 9.IV | 20.III | 5.V
Конец снеготаяния в поле | 10.IV | 29.III | 6.V
Оттаивание почвы на глубину 10 см | 14.IV | 1.IV | 8.V
Начало цветения мать-и-мачехи | 14.IV |  | 
Токование тетеревов | середина апреля |  | 
Окончательный сход снега в лесу | 17.IV | 28.III | 14.V
Выпадение первой росы |  | апрель | 
Начало сокодвижения у березы | 19.IV | 7.IV | 27.IV
Переход среднесуточной температуры воздуха через +5° на повышение | 23.IV | 7.IV | 5.V
Оттаивание пахотного слоя почвы (30 см) | 23.IV | 10.IV | 12.V
Начало отрастания многолетних трав | 23.IV | 1.IV | 18.V
Вскрытие реки Туры у Тюмени | 25.IV | 22.111 | 5.V
Цветение осины и появление первых грибов-строчков | конец апреля – начало мая |  | 
Начало выпасов скота на пастбище | 4.V |  | 
Цветение прострела раскрытого | конец апреля – начало мая |  | 
Появление листьев у черемухи | 4.V | 17.IV | 20.V
Начало цветения березы (это самый ранний срок посадки картофеля) | 8.V | 23.IV | 18.V
Устойчивый переход температуры почвы на глубине 20 см через +5° на повышение (начало посева зерновых культур) | 8.V | 20.IV | 
Начало роста молодых побегов сосны | начало мая |  | 
Последний заморозок в воздухе (–2° и ниже) | 10.V | 17.IV | 31.V

Примечание. Календарь природы составлен по данным Тюменской гидрометобсерватории, управления охотничьего хозяйства, литературным источникам и наблюдениям автора. Требуется уточнение ряда дат на основе многолетних наблюдений.

Приложение 2

Краткая характеристика растений, находящихся под угрозой исчезновения и подлежащих охране в зеленой зоне г. Тюмени

Наименование растения | Условия местообитания | Причины редкости | Мероприятия по охране
А. Растения, находящиеся под угрозой исчезновения
Адонис весенний. Сем. лютичных | Склоны балок, степные участки | Сбор в букеты и для лекарственных целей | Запрещение сбора, заповедование
Адонис сибирский. Сем. лютичных | Редкостойные березово-осиновые леса | Исторически редкий вид, неумеренный сбор | Запрещение сбора, охрана лесов от вырубок
Башмачок крупноцветковый. Сем. орхидных | Лиственные и смешанные свежие леса | Неумеренный сбор, сведение лесов | Запрещение сбора, охрана лесов
Валериана лекарственная. Сем. валериановых | Свежие и влажные лесные луга, поляны | Исторически редкий вид, усиленный сбор | Охрана лесных сенокосов, полян, заповедование
Истод сибирский. Сем. истодовых | Суходольные луга сенокосного использования | Чрезмерный выпас, распашка лугов | Ограничение выпаса и распашка лугов
Калипсо клубневидная. Сем. орхидных | Еловые зеленомошные влажные леса | Исторически редкий вид, сбор в букеты | Охрана лесов, запрещение сбора
Касатик (ирис) желтый. Сем. ирисовых | Остепненные черноземные участки | Сбор в букеты, выпас скота, распашка | Запрещение сбора, ограничение выпаса и распашки
Ковыль перистый. Сем. мятликовых | Склоны балок, остепненные участки | Редкий вид, сбор в букеты, выпас скота | Запрещение сбора, охрана от чрезмерного выпаса
Колокольчик крапиволистный. Сем. колокольчиковых | Редкостойные березово-осиновые леса | Сбор в букеты, сведение лесов | Запрещение сбора, охрана лесов
Копытень европейский. Сем. камнеломковых | Свежие и влажные лесные луга и поляны | Редкий вид, вытаптывание скотом | Ограничение выпаса, охрана лесов
Коровяк фиолетовый. Сем. норичниковых | Редкостойные леса, поляны, опушки | Сбор в букеты | Запрещение сбора
Кубышка желтая. Сем. кувшинковых | Чистые стоячие и слабопроточные водоемы | Загрязнение вод, сбор в букеты | Охрана вод от загрязнения, запрещение сбора
Купальница европейская. Сем. лютичных | Березово-осиновые влажные леса, колки | Сбор в букеты, сведение колков | Запрещение сбора, охрана лесов и колков
Лилия кудреватая (сарана). Сем. лилейных | То же | То же | То же
Любка двухлистная. Сем. орхидных | Лиственные и смешанные леса | Сбор в букеты, выкапывание клубней | Запрещение сбора цветов и выкапывание клубней
Плаун булавовыдный. Сем. плауновых | Сосновые и смешанные сухие и свежие леса | Медленное развитие, сбор на венки | Запрещение сбора
Тимьян ползучий (чабрец). Сем. губоцветных | Высокие берега рек и озер, сухие бугры | Неумеренный сбор, вытаптывание | Запрещение сбора, охрана мест обитания
Чистотел большой. Сем. мавых | Тенистые влажные леса, мусорные места | Исторический редкий вид | Искусственное расселение посевом семян
Ятрышник шлемоносный. Сем. орхидных | Влажные и сырые лесные луга | Сбор в букеты | Запрещение сбора
Ятрышник широколистный. Сем. орхидных | То же | То же | То же
Б. Редкие растения, подлежащие охране
Аир болотный. Сем. ароидных | Берега ручьев, озер | Исторически редкий вид, сбор корневищ | Ограничение сбора, искусственное расселение
Вереск обыкновенный. Сем. вересковых | Сухие сосновые и смешанные леса | Исторически редкий вид | Охрана лесов от пожаров
Гвоздика песчаная. Сем. гвоздичных | Сухие сосновые леса на песчаных почвах | То же | То же
 |  | Сбор в букеты | Запрещение сбора
Гудайера ползучая. Сем. орхидных | Хвойные и смешанные влажные леса | Исторически редкий вид, сбор в букеты | Запрещение сбора, охрана лесов
Касатик (ирис) сибирский. Сем. ирисовых | Влажные и свежие сенокосные луга | Сбор в букеты, вытаптывание скотом | Запрещение сбора, ограничение выпаса
Кизильник черноплодный. Сем. розоцветных | Высокие берега рек, бугры, сухие опушки | Вырубка лесов | Охрана прибрежных лесов
Княжик сибирский. Сем. лютичных | Опушки березово-осиновых лесов | Редкий вид, вырубка лесов, сбор в букеты | Запрещение сбора, охрана лесов
Кувшинка чисто-белая | Чистые слабопроточные и стоячие водоемы | Загрязнение вод, сбор в букеты | Запрещение сбора, охрана водоемов от загрязнений
Кувшинка малая. Сем. кувшинковых | То же | То же | То же
Липа мелколистная. Сем. липовых | Леса на влажных местах | Граница ареала, вырубка лесов | Охрана лесов
Можжевельник обыкновенный. Сем. кипарисовых | Сосново-еловые леса | Сбор веток на венки, лесные пожары | Запрещение сбора, охрана лесов
Наперстянка пурпурная. Сем. норичниковых | Редкие березово-осиновые и смешанные леса | Исторически редкий вид, сбор в букеты и для лечения | То же
Окопник лекарственный. Сем. бурачниковых | Влажные луга у ручьев, канав, озер | Исторически редкий вид, сбор для лечения | Ограничение сбора, выращивание на огородах
Прострел раскрытый (сон-трава). Сем. лютичных | Сухие сосновые боры | Сбор в букеты | Ограничение сбора
Синюха голубая. Сем синюховых | Редкие березово-осиновые влажные леса | Исторически редкий вид, сбор соцветий в букеты и корневищ для лечения | Запрещение сбора корневищ и соцветий, выращивание на огородах
Сосна сибирская (кедр). Сем. сосновых | На низинных и верховых болотах | Редкий вид, вырубка лесов, осушение болот | Создание заповедных мест, охрана лесов
Хмель обыкновенный. Сем. коноплевых | В притеррасной части пойм малых рек | Вырубка пойменных лесов, распашка пойм | Запрещение сбора, охрана лесов
В. Растения, дополнительно рекомендуемые к охране как редкие и исчезающие
Волчеягодник обыкновенный. Сем. волчеягодных | Смешанные леса | Сбор населением, рубки леса | Создание заповедных участков, запрещение сбора, охрана лесов
Воронец колосистый. Сем. лютичных | То же | То же | Охрана лугов и лесов
Гирча тминолистная. Сем. зонтичных | Сухие луга, лиственные леса | Слабое развитие зачатков возобновления | Охрана лугов, запрещение сбора
Кокушник длиннорогий. Сем. орхидных | Сырые, свежие и влажные луга | Редкий вид, слабое развитие зачатков возобновления | Охрана лесов
Ладьян трехнадрезный. Сем. орхидных | Смешанные леса | То же | Охрана лесов, запрещение сбора
Пальчатокоренник майский. Сем. орхидных | Лиственные и смешанные леса, низинные травяно-кустарниковые болота | Слабое развитие зачатков возобновления, сбор растений | Охрана лесов в защитных полосах малых рек
Пальчатокоренник пятнистый. Сем. орхидных | Сырые луга, лиственные и смешанные леса | То же | То же
Первоцвет крупночашечный. Сем. первоцветных | Сырые, свежие и влажные луга | Редкий вид, слабое развитие зачатков возобновления | Охрана лугов

Примечание. При описании видов использованы сведения кафедры ботаники и физиологии растений Тюменского сельскохозяйственной академии.

Авторы и коллектив Издательской фирмы «Слово» благодарят Тюменскую областную инспекцию по охране и использованию памятников истории и культуры и лично начальника инспекции Панфилова А.Н., председателя Садоводческого потребительского союза Казакова А.В., Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Тюменский областной комитет государственной статистики, Комитет по делам молодежи и туризму Администрации Тюменской области и всех, кто своими рекомендациями, советами, практической помощью способствовали расширению и углублению содержания книги.

Отдельно благодарим рекламодателей, которые предоставили много разнообразной информации, что, несомненно, сделало книгу еще более полезной и привлекательной для читателей.

В книге использованы фотографии, предоставленные Н.А. Мажириным, В. В. Мандрашовым, С.В. Дикком, клубом «Алькор». На обложке использованы фрагменты картины тюменского художника М.М. Гардубея «Загородный сад».

Рекламодателей просим сообщать об изменении телефонов или адресов по тел/факсу: 21-07-12.

Все рекламируемые в данном издании товары подлежат обязательной сертификации, виды деятельности – лицензированы.

# Сноски

1

Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства. – СПб., 1787. – с. 134.

2

Списки населенных мест Российской империи. Т. L. X. Тобольская губерния. – СПб., 1871. – С. СС1Х.

3

Бочанова Г. А. Промысловое освоение Сибири в конце XIX – начале XX в. (вопросы экологии)// Земледельческое освоение Сибири в конце XVII – начале XX в. – Новосибирск, 1985. – С. 160.

4

Волости и населенные места Тобольской губернии. Вып. 10 и 11. – СПб., 1895, – С. 162.

5

Азаров В.И. Редкие животные Тюменской области и их охрана. – Тюмень, 1996 г. – С. 164.

6

Азаров В.И. Указ. соч. – С. 202.

7

Финш О., Брем А. Путешествие в Западную Сибирь – СПб., 1882.–С. 562.

8

Шевелев В. Где раки зимуют?// Тюменская правда. – 1987, – 13 дек.

9

Археологическое наследие Тюменской области. Памятники лесостепи и подтаежной полосы / А.В. Матвеев, Н.П. Матвеева, А.Н. Панфилов и др. – Новосибирск, 1995. – С. 64-86.

10

Матвеева Н.П. Матвеев А.В. Зах В.А. Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям. – Тюмень, 1994. – С.166-176.

11

Буцинский Н.П. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. – Харьков 1889. – с. 92.

12

«Красное знамя». – 1930. – 5 авг.

13

Миллер Г. Ф. История Сибири. – М.; Л., 1937. – Т. 1. – С. 194.

14

Волости и населенные места Тобольской губернии. Вып. 10 и 11. – СПб., 1895. – С. 162.

15

Красное знамя.– 1930. – 27 апр.

16

Красное знамя.– 1929. – 12 нояб. (95)

17

Каргаполов И.Ф. Каскаринский комплекс. – Свердловск, 1979.

18

Апраксин А. Моя охота на птицу и зверя в Тобольской губернии // Отдел сел. х-ва и кустарной пром-ти. – 1899. №19 – С.65.

19

Тюменский район вчера и сегодня – Тюмень, 1993.

20

Красное знамя. – 1929. – 11 нояб.

21

Красное знамя. – 1929. – 10 окт.

22

Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII. – Новосибирск. 1965. – С. 198.

23

Волости и населенные места Тобольской губернии. Вып. 10 и 11. – СПб. 1895 – С. 158.

24

Волости и населенные места Тобольской губернии. Вып. 10 и 11 – СПб 1895. – С. 158.

25

Матвеева Н.П. Матвеев А.В. Зах В.А. Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям. – Тюмень, 1994. – С.9.

26

Археологическое наследие Тюменской области. Памятники лесостепи и подтаежной полосы / А.В. Матвеев, Н.П. Матвеева, А.Н. Панфилов и др. – Новосибирск, 1995. – С. 64.

27

Скалозубов Н.Л. Из поездок по Тобольской губернии / Прил. к газете «Тобольские губернские ведомости». Отдел сел. хоз-ва и кустарной пром-ти. 1899. – №12. – С. 77-78.

28

Наш край в документах и иллюстрациях. – Свердловск, 1965. – С. 161

29

Словцов И. Я. Материалы по фитографии Тобольской губернии. – Омск, 1891. – С.8.

30

Красное знамя. – 1930. – 23 сентября.

31

Красное знамя. – 1930. – 17 сентября.

32

Миллер Г.Ф. История Сибири. – М.; Л., 1937 – т. 2. – С. 147.

33

Розен М. Ф. Словарь географических терминов Западной Сибири. – Л , 1970.

34

Миллер Г. Ф. История Сибири. – М.; Л., 1937. – Т. 1, – С. 288.

35

Тюменский район вчера и сегодня. – Тюмень, 1993. – С.68

36

Заварихин С.П. Ворота в Сибирь. – М., 1981. – С. 76.

37

Красное знамя. – 1930. – 15 ноября.

38

Миллер Г. Ф. История Сибири.– 1937, – Т. 2. – С. 164.

39

Чукмалдин Н. М. Записки о моей жизни, – М., 1902, – С. 111.

40

Беспалова Л.Г. Живое прошлое. Писатели XIX в. о Тюмени. – Свердловск, 1987. – С. 95.

41

Буцинский Н.П. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. – Харьков. 1889. – С. 94.

42

Радищев А.Н. Записки путешествия в Сибирь. Полн. собр. соч. – М., 1952. – Т. 3.

43

Бочанова Г. А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. Конец XIX – начало XX вв. – Новосибирск, 1978. – С. 91.

44

Бочанова Г. А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. Конец XIX – начало XX вв. – Новосибирск, 1978. – С. 93.

45

Биосфера, или «сфера жизни» – это пространство Земли, заселенное различными организмами. Она простирается от высоты 20 км над поверхностью Земли и до дна океана.